Насчет рычагов ничего не писал, т.к считаю первый вариант неудачным. Рисунок не привожу, до сканера смогу добраться только через неделю. но по моему и по описанию все понятно будет. Итак расстояние от задней оси (вокруг которой вращается рычаг взведения) до крышки накопителя порядка 330мм. Это расстояние у меня меняться не будет, и сюда надо вписать оптимальную систему рычагов. Под оптимальной понимается система обеспечивающая максимально возможный ход поршня и наверное максимальное усилие. Если у кого есть мысли - присоединяйтесь. Калькулятор на который есть ссылка в начале дискуссии, просчитывает усилия, но не выдает оптимального варианта, я в основном его первой частью пользуюсь насчет скорости от давления и объема накопителя. В первом варианте у меня такой расклад - растояние от задней оси рычага взведения до точки крепления промежуточного рычага 85мм, длина промежуточного рычага до поршня 135мм (сталь 5мм - это наверное многовато, можно думаю и 4мм поставить, только хорошую), все остальное это поршень, состоящий из двух частей соединенных трубкой с резьбой, регулируется по длине. Задняя ось ОБЯЗАТЕЛЬНО сдвинута относительно оси насоса в сторону паза на пару мм. или чуть больше. Тогда рычаг, при работе, проходит мертвую точку и запираеться в конце остаточным давлением под поршнем. Диаметр осей 8мм из подходящих старых разверток, но наверное и 7мм хватит. По рычагам пока собираю варианты из существующих насосов. Есть данные по Кроссману 2100 и насосу для аиркартриджей. Если у кого есть данные по другим изделиям, прошу поделиться. Особенно интересует Умарекс Ягд и Шеридан. Диаметр поршня, длина насоса, длины рычагов - господа владельцы поделитесь информацией. Пока думаю надо уменьшать длину промежуточного рычага. Не определился и с необходимостью защелки для рычага накачки, он и так неплохо прижимаеться остаточным давлением, склоняюсь к мысли может магнитную защелку поставить на всякий случай. По измерению скорости - вышел на Одессу насчет хронографа, но у нас нету прямого сообщения, ищу варианты доставки. Со звуковой картой связываться не хочу, если решать проблему, то полностью. тем более,что время есть, надо второй вариат пока пробовать.
SYer 28-04-2003 01:28
2 MAB: А я и не спорю, что резинка между 4 и 10 нужна, я говорил, что между 10 и 19 не нужна
2 IV: --- Также я не понял SYer откуда выплыла резинка между корпусом 10 и гайкой 19. Ничо такого я не рисовал, может линия толще получилась. ---
Резинка между 10 и 19 всплыла из предложения Serge E. А на вашем рисунке всй достаточно хорошо понятно.
И
еще вопрос насчет корпуса насоса: вы брали трубу и только шлифовали? Я
так понимаю, что отверстие в любой трубе далеко не точный цилиндр -
надо ли как-то обрабатывать внутреннюю поверхность для придания ей
точной цилиндрической формы?
Serge E 28-04-2003 03:00
2 IV:
Велокамера это было из области бреда.
Кстати
мне активно не нравиться спусковой механизм. Зависимость от 3 точек и
"угловатого" шептало ?16 (учитывая значительное давление) не кажется
надежным (мне лично). Если буду строить такую машинку то примерно как
на рисунке.
pam 28-04-2003 04:04
Ну и не правильно будет. Ни каких регулировок. И надежность снижена! Первый
вариант был лучше. Хоть и через три детали. В ИЖ60 тоже сделано через
три детали а считается чуть ли не лучшим механизмом. Во всяком случае
хорошим. И регулировки есть и спуск легкий. И т.д.
SYer 28-04-2003 05:31
2 Serge E: При такой схеме СМ, на мой взгляд, очень вероятно самопроизвольное окрытие клапана (срыв)
Serge E 28-04-2003 05:31
Ну если делать именно так как нарисовано, то да будет не фонтан.
Что
касается легкого спуска и регулировок - винтик регулировочный поставить
можно. По легкости: на винтовке ПСРС (1956 года) поршень цепляется
пазом на направляющей непосредственно за шептало встроенное в спусковой
крючок. Очень мягкий спуск хотя регулировок и нету.
IV 28-04-2003 11:57
Насчет корпуса насоса, т.е. трубы - самая основная проблема. Если есть завод на котором можно прошлифовать такую длину на таком диаметре - вам повезло (может быть, т.к. доводить всеравно прийдеться). Но обычно не везет, поэтому приходиться выкручиваться. Вообщем, если кто захотел взяться за это дело, то начинать надо отсюда, если не получиться, то и ИЖа разбирать не стоит. Могу дать только несколько советов. Исходить надо из того, что нам нужна труба подходящая по диаметру (внутри) и максимально чистая, желательно не из ст.3 . можно попробовать поискать на пунктах приема металлолома, гидро и пневмоцилиндры там не редкость, главное найти подходящий. Я пробовал вариант с развертыванием , но развертка местами вырывает кусками металл, поэтому забраковал, может не понял что в технологии, хотя литературу и посмотрел. Пока остановился на таком варианте. Не знаю как в других местах, а у нас на пунктах приема цветмета встречается нержавеющая труба, с внутренней электошлифованной поверхностью. Внутри довольно чистая, хотя далека до идеала. В данном случае нам подходит труба Ф25 стенка 2,5мм. То что нержавеющая тоже хорошо, хотя поработать прийдется. Выбираем ровный кусок, делаем деревянный "притир" с проточкой на конце и прорезью для зарядки наждачки. Рекомендую не поленится и сделать из двух досточек, стянутых болтами державку для трубы, легче держать, да и греется она. Притир зажимаем в патрон ставим обротов 300 и вперед. Номера наждачки подбираются экспериментально, Грубо обрабатываем до исчезновения залысин в трубе, т.е получаем равномерный цилиндр. Главное не торопиться, работа несложная, но нудная. Если труба вращается слишком свободно, можно подложить чего под наждак, но сильно увлекатся не стоит. вообщем в процессе опыт приходит быстро. Если все неровности выведены, то остальное, мелочи. Уменьшая зернистость бумаги проходим поверхность до получения почти полированной поверхности (в конце можно масло добавлять). После фрезеровки и сверления убираем заусенцы, снова немного проходим наждачкой, можно полирнуть войлоком с пастой ГОИ. Внутри в результате зеркало получаетя, хотя небольшие дефекты особой роли не играют, можно не корячится, все идеально вылизывая.
Serge E рассмотрим твой вариант УСМ. На деталь 14 действует усилие порядка десятков кг, прийдется ставить пружину под спусковой крючок ну очень большой силы,дабы компенсировать давление на спуск. Если мы подберем пружину под определенную силу, то накачав меньше или больше получим соответственно тугой спуск, или срыв со взвода. Как правильно заметил pam,отсуствие регулировок и сниженная надежность. В схеме УСМ ИЖ-60,детали взаимно заклиниваются, срыв возможен только при разрушении деталей если все отрегулировано как надо, такой УСМ по всем известным мне иточникам, считаеться одним из самых толковых, а при работе пракрасно выдерживает огромные усилия. У меня деталь 14 сделана из арматуры без термообработки, Рабочие поверхности УСМ наплавлены. Хотя я так толком все и не отрегулировал, бо собираюсь переделывать, тем не менее, все детали выдержали пару сотен выстрелов без признаков износа.
stnalex 30-04-2003 12:23
ТРУБА!!! где ее брать да еще шлифованую внутри? Там
где продаются заготовки для пневматики - на авторынке! ГАзовые стойки -
200-250мм длинны и 19 мм внутреннего диаметра. Амортизаторы - около 24
мм диаметром. сталь вязкая но не очень твердая. Марку не помню. При
желании можно подобрать нужный диаметр - надо только покопатся в
книжках и выбрать нужный амортизатор. Можно даже не рабочий - так как
кончается как правило уплотнение а не зеркало цилиндра (хотя и оно
иногда). А газовые стойки - 100% нормальные внути (опять конец
уплотнениям). А цены... думаю за 1-15$ можно подобрать нужное. Можно по
гаражу пройтись и между гаражами насобирать снятых стоек и еще фиг
знает чего. Вот.
pam 01-05-2003 03:52
Отлично stnalex, это действительно так! А если хочется всетаки изготовить, то вот некоторые советы. После
прохода разверткой, слегка почистите шкуркой по рекомендациям IV.
Только не старайтесь снять много, а то получится не круглое отверстие и
завалены края. На глаз это может быть не заметно, но некруглость точно
будет. Полнейшего зеркала добиваться не обязательно, но конечно
желательно убрать некоторые задиры от развертки, если таковые
получились. Развертку надо вводить обязательно с обильным маслом и на
очень малых оборотах. А затем необходимо подобрать шарик от подшипника,
диаметром на одну, две десятки миллиметра больше чем отверстие, и опять
же с обильнам маслом, протолкнуть его через Вашу трубу. Только толкать
надо без рывков, равномерно. Придется воспользоваться пресом,
желательно гидравлическим. Когда шарик пройдет, гарантирую Вам
зеркальную поверхность и идеальную круглость отверстия. Stnalex, мы с тобой эту тему уже обсуждали в переписке.
[edited by pam]
pam 01-05-2003 03:55
То IV. Очень хочется посмотреть на твою систему рычагов. Как ты решил этот вопрос?
IV 01-05-2003 12:01
Использовать трубки от газовых пружин с автотехники можно, только короткие они, у меня лежит несколько, диаметр внутри 19мм с ВАЗа. Может где и есть подлиннее но пока не встречал. Развертка у меня иногда вырывает металл, может потому, что нержавка вязкая. В принципе нам надо из всей длины трубки только половина нормального качества, там где резинка ездит, остальное не так важно. to pam На днях постараюсь взять цифровик и сделать пару фото по рычагам с первого варианта. Самая большая проблема там - это шарнир между рычагом взведения и промежуточным рычагом на поршень. Должен быть прочным и легко разбираться, при этом зацепилься особенно не за что - у нас две полоски листового металла с расстоянием между ними 4-5мм. У меня две детали с конусными шляпками соеденены между собой при помощи резьбы М6,зажимая при этом бронзовую втулку внутри профиля рычага. Если кто может предложилть конструкцию получше буду рад.
IV 01-05-2003 08:27
Вот созрела мысль как использовать газовые пружины с автотехники для получения трубы насоса. Берем их две штуки (они сантиметров по 20 будут), торцуем на станке, делаем вставку внутрь из , скажем фторопласта, и стыкуем плотно по этой втулке. всю эту комбинацию на холодной сварке сажаем внутрь подходящей трубы, после полимеризации втулку удаляем. Небольшой кольцевой дефект поверхности роли не играет, т.к. резинка уплотнения должна ездить по одной из половинок.
pam 02-05-2003 12:05
Кошмар! Слушай, IV. Я честно пытался понять твою мысль. Но право говоря не понял, извини. Ни на счет рычагов, когда ты пытался их описать, ни на счет второпластовой вставки. Как
это, соеденить трубы с помощью фторопласта, а потом удалить вставку? А
зачем тогда вообще вторая труба? Если по ней не будет вообще ничего
тереться? Если ты думаешь, что на холодной сварке будут прочно держаться трубы стык в стык, то по моему ты ошибаешься. Что такое холодная сварка? Это рекламный образец (немножко измененный по составу) обычной эпоксидной смолы. Ну извини, это не сварка! А
тем более, если эти две трубки будут (как в твоем рисунке) запресованы
в основной цилиндр Иж 60, и только по одной из них будет ходить
поршень, то зачем тогда их две? Видимо я чего-то не уловил. Давай сначала и по подробнее. Что б понятно. По развертке в нержавейке. Действительно, нержавейку обрабатывать трудно. Уж не говоря о качестве поверхности. А почему ты вообще хочешь использовать в этом случае нержавейку? У тебя, что агрессивная среда? Если
нет, то обычная качественная сталь, которая отполирована внутри
(цилиндра) прекрасно будет выполнять свои обязанности. и совсем не
будет ржаветь. Тот метал, из которого изготовлен цилиндр у ИЖ-60,
далеко не является нержавейкой. Однако служит, и долго служит, без
всякой ржавчины. Послушай человека, который имел с металлом много дел.
Слово нержавейка, это не значит, что металл качественный и подходит в
любом случае. Часто нержавейку просто нельзя использовать из-за ее
специфических свойств по вязкости, неспособности к обработке. Так, что брось ты эту нержавейку и развертка покажет нормальные результаты. Фотографии
совсем не обязательно делать. Просто нарисуй блок-схему своих рычагов.
Что за что тянет и что толкает, и какой длины тот или иной рычаг. Этого
достаточно.
IV 02-05-2003 02:27
to pam Ну может не совсем ясно излагаю, стараюсь покороче, а то и так развели писанины. Нержавку использую потому, что труба подходящая попалась, внутри довольно чистая, так же как и титан в первом случае. я тоже не считаю, что это идеальный материал. Ну а насчет состыковать трубки вроде ясно - обеспечиваем им соосность и фиксируем в таком положении, прочность хорошей эпоксидной смеси для данного случая достаточна. А фтроропласт потом легко удаляеться без нанесения ущерба внутренней поверхности. Слушай , я тебе наверное свое мыло скину, думаю поговорим, если у тебя желание будет.
pam 03-05-2003 05:20
На мыло я уже ответил согласием. Про материал понятно. По соединению трубок, я понял почему именно второпласт, с его свойствами знаком. Хорошо, размазывать тему не будем :-) Давайте чисто по делу. Надо порисовать, потом продолжу.
B_jack07 05-05-2003 09:58
Ну и что на этом всё затухло? Или народ после праздников отходит!?
IV 06-05-2003 09:18
quote:Originally posted by B_jack07: Ну и что на этом всё затухло? Или народ после праздников отходит!?
Ну и праздники наверное тоже, просто сказали уже
достаточно, пора делать , ну а с этим за неделю не управишся. Дай бог
за месяц справиться. хотя если есть еще что сказать,то пожалуйста.
igoral 08-05-2003 12:20
Схема насоса скачана на каком то сборнике патентов
[edited by igoral]
B_jack07 20-05-2003 05:54
Я на днях ИЖ60 купил для так сказать дальнейшего апгрейда - буду делать мультяху. Тока
вот у моего ижа корпус углепластиковый (заводской вариант называется
так: ИЖ60 вариант 2). Незнаю лучше он или хуже чем
металлический...просто на тот момент в магазине были только
углепластиковые а мне нетерпелось приобрести.... К IV . Я
посмотрел насчет УСМ и понял, что можно почти не переделывать заводской
только одну деталь добавить... Насчет накопителя и насоса появилась
орегинальная идея - накопитель D25 наружн, насос тоже 25мм и 20-21
внутри, ход поршня 140мм. ПОЛЕЗНЫЙ объем накопителя примерно 3см квадр.
Всё примерно как у тебя нарисовано но помоему более легко исполнимо. На
днях выставлю на всеобщее обсуждение чертёж. Сканером не охота - херня
получится а вот Autokadom сделаю и выставлю. Кстати такой вопрос к IV. У твоей конструкции при взводе надо нажимать на спуск?
IV 20-05-2003 09:45
У меня во втором варианте получается почти та же картина диаметр поршня 20мм ход 140, накопитель 3кубика. Пластиковой конструкцией я не занимался, но думаю все решаемо. постарайся надежно закрепить накопитель на цилиндре, усилие там несколько сот кг. От УСМ я использовал, только спусковой крючок остальные две детали самодельные, хотя принцип работы сохраняется. При взводе надо только нажать на кнопочку, которая впереди торчит, хотя предлагались другие варианты. Если сделаеш чертеж, интересно было бы глянуть.
Краткий курс по пайке металлов
Слово нержавейка, это не значит, что металл качественный и подходит в
любом случае. Часто нержавейку просто нельзя использовать из-за ее
специфических свойств по вязкости, неспособности к обработке.
