Экземпляр очень хорош. Железо не замылено от слова совсем, клейма четкие, некоторой ушатанности шарнира как было на моем предыдущем не наблюдается. Завод ЗиС.

Сегодня рассверлил огрызок. Сразу скажу, не пытайтесь повторить ЭТО дома. Если есть доступ к токарке, воспользуйтесь им. Третий ППШ перестволяю, но так до сих пор не понял всех интересных нюансов молотовского колхоза: не то огрызок закален, не то подкален, не то закален "пятнами"; по геометрии то ли он кривой, то ли исходные мортиры - нихера непонятно, но помимо того, что сверлить адски тяжело, сверло обязательно уходит от оси в сторону. Чтобы казенный срез лейнера потом был соосен магазину, т. е. чтобы не отжимало его задний конец в произвольном направлении от центра казенной втулки мортиры, дупло нужно делать большего диаметра, чем лейнер, или/и сильно обтачивать заготовку лейнера. У меня лейнер будет 8 мм. в Ф, финально расточить огрызок придется до 9, и снабдить блок мортира/лейнер 2 центрующими втулками. Вопрос, как сделать посадку под уплотнение в таком малом диаметре как 8 мм. у этого лейнера? Довольно-таки просто - поставив на его казенник втулку большего Ф, в которой способна поместиться прокладка, и желательно с готовым посадочным гнездом под нее. Звучит фантастично, однако в этом и есть 1 из моих "свежих решений" по перестволению, т. к. в качестве такой втулки можно использовать... можно использовать... Конечно наш маленький, но проницательный читатель давно догадался, что. Совершенно верно, обточенную снаружи до нужных параметров ствольную гайку МР-654 со срезанными "рогами" и с ее родной посадкой, годной скажем под прокладку например NMA. Гаек этих у мну штуки 4, прокладок и того больше. А саму гайку даже не обязательно сажать на резьбу, я ее просто насажу впритир и запаяю.

Итого пока сделано: извлечена и подготовлена к перестволению мортирка (рассверлен огрызок), закрыто железной "пробкой" впотай отверстие от ее штифта возле оси в кожухе, проделана основная часть работы по "оживлению" обрубка затвора - еще 1 маненькое ноу-хау, т. к. решил на этот раз не покупать ММГ. Ибо нет смысла - и дорого, и трудно найти, и все равно искать фрезер и снимать туеву хучу "мяса", что совершенно излишне, т. к. есть иные интересные решения, о которых позже, когда внешний вид затвора будет восстановлен полностью.

1. Обойтись без покупки т. наз. "ММГ затвора", ибо дорого, сложно найти, тяжело фрезеровать и на круг бестолково (все равно половина "мяса" переводится в стружку и передняя часть в итоге представляет собой тонкую стенку).
2. Обойтись соотв. без фрезеровщика, к которому нет легкого доступа.
3. Использовать для восстановления родной обрубок, но одновременно обойтись без сварки, к которой тоже нет легкого доступа.
4. Одновременно, при прочих вводных, восстановить вид затвора так, чтобы не только при взгляде через окно выбрасывателя, но даже при его извлечении трудно было бы догадаться, что это нарощенный бывший "обрубок", т. е. чтобы затвор выглядел в точности как "ММГ", адаптированный посредством фрезеровки .

На слух задача невыполнимая и казалось бы каждый пункт исключает следующий или предыдущий. Но на самом деле все не так сложно. Ход был найден следующий. Подобрал подходящую стальную трубу (ей оказался подседельный штырь от китайского велосипеда) и ножовкой разрезал ее вдоль, не совсем по продольной оси. Потом в точности подогнал бОльшую половинку по высоте и поперечному изгибу к верхней части обрубка, той, которая как бы нависает над основанием затвора (на рисунке эта часть отмечена стрелкой):

Т. е. так, чтобы если приставить эту заготовку торцом к переднему срезу обрубка, она его продлевала, в точности совпадая по всем линиям.
Верхнюю часть обрубка обточил всеми доступными способами, от точила до бормашинки с насадкой из наждачки на кожаном кружке - это самая трудная и ответственная операция, обточку нужно делать очень точно - нельзя срезать лишнего и нельзя недоточить, а продольная линия должна быть без выпуклости и желательно без впадины. В итоге путем постоянных подгонок я с этим справился - накладка села на обточенный верх обрубка предельно точно, так, что я получил нужную высоту и нужную линию поперечного изгиба, а ее нижние края оказались как раз там, где у затвора ППШ начинается продольная фрезерованная впадина. С правой стороны в накладке была конечно сделана П-образная прорезь под рукоятку фиксатора затвора, причем ее тоже удалось сделать очень точно, так, что обрамляющий рукоятку зазор почти отсутствовал.
Далее обе соединенные внакладку детали были вдумчиво пропаяны по всему стыку посредством горелки, паяльника, ПОСа и паяльного флюса. Без горелки здесь не обойтись, т. к. масса обрубка изрядная и ее нужно хорошо прогреть, зато и температуру она держит долго, и припой очень весело затек всюду куда нужно и заполнил собой не только стыки, но и затек в микрозазоры между обрубком и накладкой, соединив их в т. ч. и изнутри.
Ну а далее осталось все это окончательно довести до ума - срезать лишнее с накладки, подогнать насадками в боре накладку к задней фигурной части затвора, удалить лишний припой и пр.

Теперь здесь остался последний этап - общая шлифовка, изготовление паза + имитатор выбрасывателя, имитация оси выбрасывателя и нанесение номера.

Положительный момент заключается в том, что как обнаружил, между верхней плоскостью курка клапанника и внутренней стенкой затвора места больше, чем получалось в случаях с фрезерованными "ММГ" - пластина имитатора и даже напайка под ней, закрывающая снизу прорезь, по всей видимости, поместятся там без необходимости подтачивать курок, или если и придется это сделать, то буквально на 1-1,5 мм.

В принципе при креплении накладки можно было бы обойтись и без пайки, просто привернув ее к обрубку парой болтиков с коническими головками, утопленными в зенкове, а потом сточить головки в одну плоскость с накладкой. Но во-первых это могло бы нарушить геометрию, т. к. даже при микроскопическом зазоре между плоскостями под давлением головок болтиков накладка могла бы слегка разогнуться, точи ее потом снаружи, как точил обрубок, рихтуй и всячески офигевай. Во-вторых, только пропайка по всем стыкам с последующей подшлифовкой швов дает идеальную иллюзию монолитности детали.

Да впрочем это и есть монолит, и особенно этот момент важен в задней фигурной части, где накладка, следуя нужной геометрии, имеет на концах как бы два маленьких усика, пропаять которые пришлось бы палюбак (да-да, эти "усики" часть напаянной накладки, хоть и выглядят "как там родились", вот такая удачная технология).

Ну и в третьих, сверлить сталюку затвора ППШ я не пожелаю и врагу, это реально страшный материал. Не знаю марку стали и технологию обработки, но она не каленая и не цементированная, она хуже, уже потому, что тяжела для мех. обработки по всей толщине или как минимум на большую глубину. По свойствам это какой-то замороженный до сверхминусовых температур суперпластилин, одновременно и вязкий, и плотный, имеющий все "тяжкие" мех. свойства каленой стали и свинца одновременно - сверлить в нем отверстия так же трудно, как и фрезеровать его, обычные сверла одновременно и плывут, и тупятся, при этом почти не совершая полезной работы...

Что касаемо пружины, крепление получается практически по штатному принципу. Поскольку сечение затвора по радиусу, снизу просто подпаяна стальная пластина (вырезал из отпущенного, но все равно пипец твердого старого пильного полотна). Пластина плоская, затвор по радиусу - благодаря этому образовался необходимый паз для посадки пружины.

quote:

---

Изначально написано Музыкант:
Да, работа выполнена аховая! Я бы даже не взялся.

---

В том и суть, такие работы есть смысл проделывать либо бескорыстно, для себя-любимого, либо за приличные ценники, которые мало кому интересно за них отдавать, поэтому и существуют они обычно в единственном экземпляре

Сзади тоже стоит центрующая втулка, но напаянная на лейнер. А посадка под прокладку сделана из обрезанной гайки ствола от МР-654. Пока не припаяна, просто сидит на трении.

Вероятнее всего, лейнер не нужно никак дополнительно крепить в мортире, от смещения вперед его удерживает передняя втулка, назад он не поедет, т. к. будет упираться прокладкой в магазин. К тому же поворачивая лейнер в мортире по оси, можно наиболее точно поймать соосность, а потом уже нр закапать в паз цианакрилата, или поставить поперечный безголовочный винтик, но это явно не обязательно.

Лейнер ровный, в мортире достаточно "пустоты", поэтому грубо поймать соосность казенника с магазином с помощью втулок получилось без проблем. Окончательно соосность проверял тактильно, "на касание", т. к. увидеть там при вставленном магазине ничего нельзя - тонким шомполом при извлеченных из магазина подавателе и пружине, а также при вставленной в казенник прокладке прощупывал стык канала с магазином. Потом запускал с дульного среза шарик и проталкивал его шомполом через прокладку, после чего он выпадал в шахту магазина. Эти щупанья показывают, что упирается шарик только в стенки вокруг отверстия прокладки, т. к. это прокладка NMA, у нее дупло в данном случае излишне мало - ППШ в отличие от 654-го не делает сдвоек. Стенки отверстия в магазине шарик тоже где-то касается, но это норма, идеально соосность там никогда не поймать, проще немного раздуплить отверстия прокладки и магазина.

УПД - при обычной ижевской прокладке-"трапеции" с совиным дуплом (что и нужно здесь), правильной, жесткой (они бывают неправильные - говномягкие) никаких цепляний не обнаружено, даже малых, а шарик, пущенный со среза в канал, под собственным весом благополучно проваливается в отверстие магазина и далее свободно падает в шахту. Это гуд.

Ну и еще, за вчерашний день подготовил железо к воронению. Краску на основе БФ смывал традиционно ацетоном + тонкая абразивная губка, абразивная вата и крацовочная микрощетка в бормашинке. Смывается таким манером на ура, только трудно подлезать в такие места как мушка, целик, внутрянка колпачка, пазы коробки, но для этого и использовалась крацовочная щеточка, а также зубная щетка и тонкая наждачка, наклеенная на плоскую палочку типа "от мороженного".

Перед воронением надо еще нанести номер на ствол (он должен быть виден в окошке радиатора) и на скобу, т. к. на ней он сильно сошлифован. Наносить буду травлением, т. к. для клеймения чеканами там трудно создать достаточный упор.

Чтобы лейнер плотнее держался в мортире, но конструкция оставалась разборной, сделал из углеродистой полосы пружинную пластинку, которую при сборке "бутерброда" нужно разместить между стенками мортиры и лейнера. Она своей упругостью обеспечивает достаточное трение, но одновременно не изгибает лейнер по оси. В итоге лейнер с некоторым усилием извлекается рукой, при этом сам выпасть не может даже при извлеченном магазине.

Кожух, коробку и лейнер буду воронить в промышленном двухкомпонентном составе для холодного воронения, 1 и 2 по причине громоздкости, 3 потому, что там есть паянные детали. А УСМ и мортиру заселитрил. (Заодно обратим внимание на редкую геометрию скобы УСМ). Процессу превращения конструктора в живой пневматический ППШ-41 виден конец, осталось заказать и адаптировать складской бубен.

Кожух заворонен в селитре, коробка - вот в этом (погружением):

http://bestgalvanik.ru/holodnoe-chernenie-stali

Казалось бы все должно быть наоборот. Первоначально хотел воронить и то и другое на холодную, в ЦКН, потому что это габаритные детали. А я по прошлому опыту помнил, что на газовой плите для нормального оксидирования в селитре не хватает температуры даже при установке ванны на 2 конфорках. Но дело оказалось не в температуре. Однако по порядку.

Притащил с дачи ванну, сделанную когда-то из нержи для воронения предыдущего ППШ:

Приготовил холодный раствор, обезжирил кожух и коробку. Первым положил в ванну кожух. Он тут же начал сереть, потом чернеть, минут через 20 вытащил его, такой же черный, как коробка на фото, и погрузил в ванну коробку. С ней тоже все прошло хорошо. Уже промыл и промаслил обе детали, и вдруг увидел, что в передней части кожуха есть мелкие дефекты воронения. Очень мелкие, но много, как бы серебристые точечки, будто сухим снегом редко припорошило. Можно было и забить, но мы ж не из таковских. Смыл с кожуха всю смазку, шлифанул эту сыпь абразивной губкой (кстати отметил, что держится ЦКН не хуже селитры), обезжирил снова ацетоном, потом тщательно вымыл под горячей водой с 2-мя посудными средствами, как обычно готовлю поверхность для любого типа воронения. Погрузил опять кожух в ванну, а он не воронится, ссука. Вернее воронится пятнами, но и там, где взялся, далеко не до глубоко черного цвета. Пятна хаотичные и просто серые, кое-где синеватые или желтоватые. Что только ни делал и как ни прыгал, обезжиривал раз за разом, и прямо в ванне в растворе тонкой абразивной губкой тер. Пятна на кожухе меняли место дислокации, но в целом он оставался все таким же, т. е. выглядел как пятнистая анаконда или старинная мясорубка с частично слезшей полудой. Полный провал. Плюс удивление, коробка-то заворонилась идеально, от селитры не отличить ни по стойкости, ни по цвету (см.)

Средство это использовал мало, причин так и не постиг. Да и не хотелось. Слил нафиг его в бутыль и решил с отчаяния попробовать все-таки заворонить на плите в селитре. Дома куча аммиачки, грамм 600 смеси сухого "Крота" с сухим "Мистером Мускулом" и около литра еще свежего не кристаллизованного расплава, в котором воронились УСМ с мортирой, чуть ли не теплого еще.

Ванна для кожуха великовата, такой получилась, надо было делать поменьше. На нее нужно 2-2,5 л. селитряного раствора, это минимум, чтобы покрыть весь кожух, знаю по опыту. Но засада в том, что я исходил из нехватки температуры на газовой плите, а такое кол-во раствора, как мне думалось, конфорки до кипения не прогреют.
Можно было бы поэкспериментировать в этом направлении, но тут тоже засада - селитра у меня в наличии только аммиачная. Пока она будет превращаться на плите в натриевую, я отравлю весь дом, сам подохну от вони нашатыря, а соседи нахрен ментов вызовут. В процессе этого дела не помогают даже открытые настежь окна, аммиака выделяется слишком много, а на улице еще и довольно-таки бодренький морозяка.
Поэтому пошел ва-банк. Вскипятил в отдельной кастрюле оставшийся от вчерашнего воронения готовый расплав (он делался еще летом на даче для другой детали, так что аммиачка в нем была уже мутировавшая) и вылил его в ванну. Мало, совсем мало. Сыпанул еще свежей аммиачки (тут же пошла вонь), пропорционально смеси "Крота" с "Мускулом". Воняет, но дышать можно. Кожух закрыт в ванне от силы до половины, ну и куй с ним. Зато кипение налицо, можно даже убавить газ, правда бурно кипит только под конфорками.

В общем где-то двадцать минут я крутил туда-сюда и наклонял с боку на бок и с торца на торец ванну с кожухом на плите, перемещал ее вдоль конфорок и переворачивал в ней кожух проволочным крючком разными сторонами. И как оказалось, это вполне годный, хоть и малоудобный способ оксидирования. Кожух в итоге получился весь равномерно-черный с характерным селитряным синеватым отливом, только на передней части под конец образовался легкий налет рыжего цвета. Причина - мне казалось, что эта часть воронится как-то медлительно, и я этот участок над конфоркой немного передержал, т. е. расплав слегка перегрелся. Однако налет этот впоследствии был без проблем удален ветошью, смоченной керосином. После чего сварил кожух в мыле, а затем, пока он был еще горячий, но уже сухой (вода после извлечения из мыльной ванны с железа испаряется моментально) залил его веретенкой, выдержал с полчаса и удалил лишнее масло.

Собсно за что я люблю воронить в селитре и предпочитаю этот способ всем другим. Несмотря на то даже, что он один из самых хлопотных. Натрий азотнокислый + натрий гидроксид такая штука, сама уничтожает те нераспознаваемые пленки на железе, которые препятствуют качественной работе других составов, в т. ч. и ржавого лака. И не только органические. Он сам и обезжиривает, и оксидирует. Это конечно не значит, что в щелочь можно класть замасленные, ржавые и залапанные детали. Но например отчистить кожух от последствий воронения в ЦКН было не так уж просто, в труднодоступных местах оставалась легкая серятина от него, а обезжиривание делалось самыми простыми средствами. Тем не менее щелочь все лишнее и остаточное просто уничтожила, можно сказать выжгла, как она выжигает в т. ч. из потаенных уголков остатки странной краски на основе БФ. Потому и для воронения железа ППШ лучше всех подходит, т. к. там есть такие зоны, нр внутренняя часть коробки УСМ, откуда краску механически или растворителем фиг удалишь, т. к. просто ничем не подлезешь.

Собрал железо со стволом, сделал амортизатор на клапанник:

Это на случай если забуду спустить затвор до открытия кожуха, ну как обычно. Поначалу чуть не промахнулся с размером пружинки:

Но это была шутка
Сейчас крою ложу лаком. Технологию определил для себя еще когда крыл ложейку предыдущего ППШ, отказавшись от тикойла, который долго сохнет не под УФ, собирает пыль и к тому же стал поганого качества. Еще раз убеждаюсь что метода одна из самых правильных. Лак быстросохнущий, ХВ-784, близкий к НЦ, но менее вонявый. Ложа покрывается послойно очень жидко разбавленным лаком, после 4-5 обработок - шлифовка самой тонкой абразивной губкой, затем располировка (на сухую, без масел), потом еще 2-3 слоя, и окончательная располировка уже с чем-нибудь типа шафтойла или например оливкового масла. При такой технологии нет проблем из-за быстроты высыхания, не образуется шагрени, а лак заметно упрочняет дерево, т. к. когда он жидкий, у него есть время впитаться в поверхностные слои.

quote:

---

Сейчас крою ложу лаком.

---