Вобщем, облегчил родной ударник с 39 с хвостиком грамм(с выкрученым винтом ругулировки поджатия пружины) до 31 грамма. Просверлил не отпуская закалки 6 отверстий диаметром 5.6 мм в передней стенке, и 8 отверстий диаметром 5.0 в задней. В добавов увеличил расверлив переднее отверстие и сделал еще два других сквозных , в том месте где внутренняя резьба под винт, который уже не нужен. Насверливать отверстия в том месте где будет сжиматся пружина не стал. Побоялся что возможно при сжатии пружина будет деформироватся и цеплятся за эти окна, что может внести неодинаковость распрамления, что возможно както повлияет на плато.
Переделал винт регулировки поджатия пружины ударника. Для этого в пластмасовой задней пробке расверлил отверстие сверлом 10.0 на глубину гдето 8-10 мм. Важно просверлиться строго по оси без отклонений. Для этого зажал эту деталь в тиски станка (она позволяет съорентировать ее строго перпендекулярно по губкам тисков) и используя родное центровочное отверстие под пружину вначале углубил его сверлом на 8 , а затем расверлил на 10.
Туда впресовал копролоновую втулку длиной 8-10 мм и диаметром на 0.2 более чем отверстие. Внутри нарезал резьбу первым метчиком М6. После впресовки в заднюю стенку прошелся еще раз машинным метчиком М6 но не до конца, так чтобы винт М6 вкручивался с неким усилием и не болтался. Это для контрящего эфекта , чтоб регулировочный винт поджима сам по себе от выстрела к выстрелу не раскручивался и не менял настройки.
Сам регулировочный винт сделал из бронзы. Длина резьбы М6 25 мм. далее упор под пружину диаметром 8 в минусу и затем проточка под внутренний размер пружины с зазором, чтоб надетая пружина болталась. Потом выяснилось что лучше этот размер делать не одинаковым по всей длине , а сделать немного конусным, чтоб компенсировать всякие несооосности , что пружины, что вкрученого винта, что неточности самого ударника (у меня он с биением). После того как сделал размер направляющей 5.5 мм у основания упора, до 5.0 с другой стороны на конус , все заедания ушли и теперь ударник в любых положениях и при любом выкручивание винта ходит изумительно.
Завтра все собиру и попробую.
Кто знает, пождима родной прижины будет достаточно для облегченного ударника и злого клапана? Может на первых порах, чтоб не подбирать пока другую пружину, попробовать компенсировать ее сжатие внутри трубки ударника не за счет большего выворачивания регулировочного заднего винта, а вставить в трубку ударника легкую , например копролоновую втулку , которая подожмет пружину???
SunDog 25-03-2011 10:11
Знатоки, а подскажите, или дайте ссылок- как правильнее обработать отверстие перепуска в стволе- пулька при зарядке чуть подрезается. Дремеля нету у меня, ствол испортить не хочется.
Заранее спасибо.
С уважением.
Fersian 25-03-2011 10:12
Похоже что наконец то сайт ,,заработал,,вчера он -,,приказал долго жить,,.gunsmith11,многих кого знаю просто избавлялись от манометров и заказывали себе новые,это конечно и проблематично было и дорого.А самое главное,теряли наше время в ожидании доставки.Поделись инфой по этому поводу.Для некоторых людей это будет бесценной инфой.Ждём-с.
gunsmith11 25-03-2011 10:47
ОТНОСИТЕЛЬНО МАНОМЕТРА - не раз слышал от людей,что манометр в баллоне может беспречинно перестать показывать. Вот также случилось и у меня(. Причем странность в том, что особых причин поломки вроде бы не было.
Ранее говорили, что в манометре что то или ломается, или какие то трубки лопаются, или даже что он "потек".... А оказалось все намного проще и банальнее.
Для начала нужно выкрутить манометр. Для этого понадобится Черниговская головка на 22. Другие головки из современного качественного инструмента как правило в местах вершин граней имеют еще и радиус, а это ослабит и без того тонкую стенку обточеной головки. Поэтому нужно выбрать головку где внутренний шестигранник имеет идеальную правильную форму без скруглений в верщинках. Головку протачил на токарном до размера 26,7мм. У меня открутилось достаточно легко. Я вставил рукоятку от сменной отвертки подкходящего диаметра в заправочное отверстие и использовал ее как второй рычаг.
Далее осмотрел сам манометр. Это шестигранный полый болт, с лицевой стороны которого впресовано прозрачное стеклышко с делениями. На него надето резиновое уплотнительное колечко. Со стороны резьбы видно что в него впресована втулка из другого материалла с очень мелким отверстием по середине. Стеклышко из оргстекла , обжато завальцовкой.
Попробовал отогнуть эту завальцовку специальным инструментом , и даже пытался подбивать туда молоточком отстрые полукруглые конусные специальные отвертки для развальцовки. Но ничего не получалось изза того что бронза там довольна толстая. Поэтому проточил на токарном станке , стараясь чтоб резец не касался стеклышка не снимая с него размер. Оно оказалось достаточно толстым, гдето 3 мм. Поэтому рекомендую не протачивать бронзу до конца, а выковырить стекло после проточки так чтоб там еще оставалась канавка гдето 1мм. У меня так и получилось чисто случайно. Проточив завальцовку гдето на 2 мм отделив облой бронзы,попытайтесь поддеть осторожно чтоб не лопнуло оргстекло острой стамесочкой. По чуть чуть с разных сторон. Я ее сделал из сломаного плоского надфиля. В итоге стекло выпресовалось без сколов и при этом в бронзе осталась канавка под запресовку.
Осмотрел устройство манометра и оно оказалось проще некуда! В бронзовый полый болт со стороны баллона впресовывается другая вставка с отверстием по центу, а изнутри болта со стороны стеклышка на эту детальку впаивается приплюснутая медная трубочка скрученая в спираль. Ее другой конец запаян и на нем есть загнутая проволочка, которой спираль цепляется за стрелку манометра.
Сама стрелка представляет собой аллюминевый диск с загнутым один краешком, в котором есть пропил под проволочку спиральной трубочки. Диск врашается на оси которая составляет одно целое со стеклышком из оргстекла и после надевания расплющивается чемто горячим образуя шляпку. Стрелка нарисована на черном фоне диска белой краской, изза чего кажется что это вовсе не диск а обычная тонкая стрелка. На оргстекло изнутри предварительно наклеена наклейка с белым фоном и цыфрами давления. Наклейка в середине прозрачная изза чего мы и видим стрелку на вращающемся диске.
Я совместил прорезь в диске с проволочкой на спиральке и слегка прижал стеклышком чтоб деражалось но не запресовывалось до конца. Для удобства впресовки и чтоб небыло закуса, нужно наждачкой во время вращения в токарном чуть притупить острую грань среза на бронзе и закруглить фаску для правильного входа хрупкого оргстекла. Тут главное не перестаратся, иначе стекло будет свободно входить и болтатся.
Закачал в баллон 50 атмосфер судя по манометру в нассосе, и вращая стеклышко острым пинцетом ( для этого на стеклышке есть два отверстия) я провернул его так чтоб стрелка тоже встала ровно напротив 50 атмосфер. Стравил давление в баллоне до нуля и выкрутил манометр. Аккуратно зажал его токарном, (можно и в тисках с плоскими губками) и прижал стеклышко через резинку от камеры и трубки,пожимая ее задней бабкой строго по центру . Важно чтоб небыло перекосов, иначе оргстекло треснет.Поэтом подобрал трубку такого диаметра чтоб она давила лишь на край стеклышка и саму трубку выставил строго по центру поджимая задней бабкой со сверлильным патроном с разведенными губками чтоб они центровали трубку изнутри. Чем короче трубка, тем точнее она будет центована.
Запресовал, проверил снова, все работает. Можно даже для надежности проклеить суперклеем , но помоему и так держится отлично. У меня лишь осталось сомнение в устройстве внутренней запресованой втулке со стороны резьбы. Я проверил, она впресована достаточно сильно и с места не сдвигается, если давить на нее изнутри баллона. Возможно там есть упор в проточке и давление всегда старается ее прижать туда. Если так, то мощная завальцовка оргстекла служила только для крепления самого стекла и не держит еще какихто нагрузок самого баллона. Первоначально у меня было сомнение что манометр устроен впресовкой в друг в друга двух Т-образных стаканчиков, и надетое в проточчку стеклышко потом после обжатия удерживет центральную деталь от выдавливания давлением.
Смутила какаято ступенчатая проточка под стеклом, и показалось какбудто дам две детали а не единый корпус из бронзы.
...........
Появились идеи по модернизации - изза того что витая спиральная трубочка внутри проточеного корпуса манометра имеет большой зазор и может вибрировать от встряски, возможно эта свобода и была причиной изза чего проволочка на конце спиральки вышла из зацепления с проточки в диске стрелки. Поэтому я рекомендую углубить проточку под запресовку стеклышка смело гдето на 1 мм чтоб прижим на спиральку был больше. Себе я потом так и сделал. Это также позволит скомпенсировать почти полную обрезку запресовки , чтоб стеклышко не держалось на краю и зашло глубже в тело манометра для большей надежности.
Также подумал, что можно даже попробововать починить манометр не разбирая. Для этого нужно через боковое оверстие в манометре для связи его с атмосферным давлением, попробовать надавливать какойто тоненькой проволочкой на спиральку, и одновременно постукивая по стрелке чтоб она встала напротив нуля , попробовать совмстить спиральку с проволочкой и стрелкой. Думаю это возможно и манометр можно починить без разборки.
gunsmith11 25-03-2011 11:06
Еще тут читал что люди делают какие то отверстия в ложе , чтоб стопорить ударник от прокручивания во время регулировки поджима пружины. Странно, я эту задачу решил очень просто, несмотря на то что сам винт чуть приплющил парочкой ударов молотком, чтоб он вращался в резьбе туго и была исключено самооткручиване во время стрельбы , что раньше и наблюдалось изза чего плавали настройки. Так я стопорю ударник простым его взводом и удерживанием рычагом взвода в заднем положении и свободно вращаю длинным шетсигранником. Зачем сверлить какието отверстия в ложе и потом вставлять туда чтото и пытатся совместить ? Теперь же, винтовка вообще лишена этих проблемм и регулировочный винт перемещен назад и вообще не требует стопорения чегобы то нибыло. Копролоновая втулка с неполной резьбой будет вечна и вероятность самооткручивая исключена полностью.
DenSjaoPin 25-03-2011 12:59
quote: Завтра все собиру и попробую.
Ну что, удалось собрать и отсрелять?? Очень интересно результаты увидеть!
gunsmith11 25-03-2011 15:26
Пока только предварительные тесты. Выянились недочеты и пришлось разбирать заного. Но это уже не связано с самим клапаном и ударником.
В баллоне со вчерашнего дня после ремонта манометра оставалось ровно 50 атм. Отстрелял с ними через модер с надетым на него хроном 10 пуль. Накачивать больше буду постепенно, по ходу регулируя поджатие чтоб перерасход не выдувал из модера резинку.
Итак, пуля 0.9 гр скорость 198-196 и потом начался спад до 180 на последних в барабане. При этом давление значительно упало.
Т.к. выяснились мелкие утечки пришлось разбирать заного. Дело в том что модер с резинкой очень надежно запирает оставшиеся газы в стволе и раньше второго чиха можно было даже не услышать, тоесть стравливалось очень медленно. А сейчас слышно секундное стравливание гдето в казаннике. Я предпологаю что это или мелкий сальник на игле клапана который я заменил поставив от зажигалки из места дозаправки ее, или из двух мини колец между ниженей и верхней частью ствольной коробки. В резинках стволика все ок, ранее там было все герметично.
Еще кучу нервов у меня сожрали родные винтики с потайной головкой скрепляющие две половины коробок. На одном винте уже давно от частых разборок слизался мелкий шестигранник и пришлось раньше лечить это вбиванем зведочки молотком чтоб сделать новые насечки. Но вот и сейчас и они слизалсь. Пришлось стопроить головку винта суперклеем и рассверливать шляпку. Подобрал два новых фирменных винта по звездочку Т20 и теперь уверен что эти проблеммы решины раз и навсегда.
Еще появилось у меня сомнение насчет винтика ограничивающего ход ударника со стороны клапана. Дело в том что ударник останавливался им , а не телом самого клапана, а значит и перемещение самой иглы клапана было меньше чем с выкрученым. Возможно поэтому у меня сейчас хрон показал такие большие скорости для 50 атм. с полностью ослабленной пружиной ударника. Например ранее с темиже пулями и стволом до переделки, с тойже пружиной ударника , выкрученой полностью , но правда на другом родном клапане и родном весе ударника, у меня при полностью заряженом баллоне минимальная скорость был около 170 м.сек, что согласитесь почти соизмеримо с сегодняшними данными в 198 при давлении 50атм.
Сейчас собиру все, и попробую на техже 50 атм но один раз с ораничителем , другой без и сравню показатели скорости.
Надеюсь на приемлимую кучу для охоты при таких скоростях.
Fersian 25-03-2011 16:29
Воо,уже пошли предварительные результаты...
hatsan22 25-03-2011 16:40
у меня новый hatsan at44-10. игла в комплекте. как вернуть ему характеристики от производителя?
gunsmith11 25-03-2011 16:50
.. итак продолжим тесты. Разобрал все, отделив нижнюю часть коробки от верхней, протер места под сальники перепуска, заного смазал и собрал. Накачал тежи 50 атм , но вкрутил родной стопорный винтик.
104-110-114-114-115-116-116-118-116-117 (первый слабоват видимо изза того что винтик первым ударом опресовывался пока не встал на место)
подумал, вот и эффект проявился, изза чего ударник на иглу клапана действуует огранниченно. Но когда выкрутил винтик и повторил тест не докачивая баллон увидел тежи цифры.
118-119-116-117-114-115-110-115-110.
Докачал баллон снова до 50 и повторил тест без болтика - 123 м.сек плюс минус 3 метра.
Чесно, я полном замешательстве почему в самом первом тесте я отчетливо видел цифры 190-180 м.сек. Я ведь нижнюю часть трубы где находится ударник даже не трогал и во внутрь не лез, ударник не проворачивал. Только отделил вернюю от нижней и смазал сальники. Все. Кстати травление воздуха прекратилось и теперь выстрел на этом давлении по звуку даже тише чем лязг взода. Резинка надежно держит давление и звук выстрела очень тихий. Я сделал сейчас 60 выстрелов, превратив толстую книгу просто в сплошное месиво, и не разбудил своих которые спали с соседней комнате)) Правда это еще не 200 атм, и тогда будет всеже погроче и выхлоп, и сам удар по книге.
Далее попробовал накачать 60-65 атм. и подкрутил винт поджима пружины на один оборот. Правда это ерунда а не поджим. ведь один оборот это 0.75 мм. Без стопрного винтика получилось вот так.
137-136-136-136-133-133-136-135-133.
Вобщем дальше наверное уже будет пробовать и настраивать ее хозяин, потому что дома не хочу накачивать баллон до 200 ввиду неспытанности новой встаки удлинителя и отремонтированного манометра, констукция которого до сих пор точно не выясненна. Если он состоит из двух стаканчиков вперсованных друг в друга, то есть вероятность его резкой разгерметизцации, и такой буххх в замкнутом пространстве моим ушам вовсе не нужен)))).
Еще , замечу что ранее до переделки клапана, я никогда не стерлял на таком низком давлении в 50 атм. потому что как то по незнанию, только с коробки при этом давлении винтовка за один выстрел стравливала полностью остатки газа за один выстрел с оглушающим звуком. Сейчас же, я стрелял даже видя на манометре гдето под 25 атм.
mothilo 25-03-2011 19:42
quote: Надеюсь на приемлимую кучу для охоты при таких скоростях.
Многа цифер . Забей результаты в программу Хронограф, будет более наглядно насчёт плато. Назачем такая скорость, или у вас кары бронированные?
quote: у меня новый hatsan at44-10. игла в комплекте. как вернуть ему характеристики от производителя?
Ежели винтовка действительно ослаблена , то нужно стравив давление до нуля вывернуть из резервуара латунную пробку и в ней заменить "иглу", а как правильно это сделать и дальше настроить, подробно описано на страницах этой темы.
gunsmith11 25-03-2011 20:27
Избыток скорости - это не совсем обязательное зло для прошивания например ворон. (лучший эфект у той пули что отдала всю свою энергию цели, а не прошила ее как нож масло и ушла дальше). БОлее высокая скорость - это более настильная траэктория и более легкий расчет поправок, меньший снос ветром и меньшее время подлета к цели. К тому же большая скорость позволяет использовать боеприсас на большей дистанции, где при подлете он хоть и потеряет какуюто энергию, но она все еще будет на уровне убойной. Так что повышеная скорость - это скорее плюс, а не минус. Например в огнестреле, все стрелки пытаются найти самую высокую кучную скорость, для лучшей дальнобойности и меньшему сносу ветром.
Конечно, если предпологается восновном ложить ворон на близкие дистанции, то высокие начальные скорости не только излишни,и в плане большего расхода воздуха, большего шума ,они могут еще и на самом деле хуже воздействовать на пернатых.
Я сам не стреляю по живым, но мне рассказывали что скорость за тристо с хвостиком просто пробивала навылет и ворона уходила, а вот при скорости в 280 пуля отдавала все свои джоули оставаясь в ней и варона валилась замертво.
А что за программа Хронограф? Дайте ссылочку. Хозяин обязательно отстреляет винт и скинет сюда полученые результаты.
Fersian 25-03-2011 20:52
Обсолютно согласен с тем,что скорость влияет на многие факторы.Считаю что в РСР этот фактор должен быть на первом месте.Конечно,нужно найти компромис между скоростью и кучностью.Не все пули летят на одной и той же скорости.Скорость должна быть максимальной,иначе я думаю не стоит тратится на оптику и дальномер.ИМХО
Fersian 25-03-2011 20:56
quote: Забей результаты в программу Хронограф
Если можно,ссылочку в студию...
DenSjaoPin 25-03-2011 22:51
quote: Например в огнестреле, все стрелки пытаются найти самую высокую кучную скорость, для лучшей дальнобойности и меньшему сносу ветром.
Абсолютно не верное мнение. В нарезном есть такое понятие, как гидроудар. Пуля в 4,5 калибре при скорости в 800м\с способна делать такие дырищи, что никогда не получишь и с 12 калибра гладкоствола. Т.е. там высокая скорость прежде всего поражающий фактор. В пневматике высокая скорость - не всегда, да и в большинстве случаев зло. Прошивает дичь. Можно почитать ветку Охота с пневматикой, где больше, чем достаточно примеров. что и с ППП при 220-240м\с начальных на 30-40 метров прошивает утку. Исходить нужно из кучных скоростей. Самые кучнве- 270-280 и 315-320м\с (в силу твиста - шага нарезов в стволе и стабилизации пули на выходе из ствола) Рассуждать на эти темы можно долго, но для этого есть другие темы, где все разжовано и примеров привведено выше крыши. В пневматике исходят прежде всего от кучной скорости. А вот все остальное- настильность, убойность на дальние растояния уже от БК (баллистического коэффициента). Ведь никто же не будет из вас уверять, что стрельба 0,5гр пулями при 370м\с лучше, чем при 280м\с 1,03гр пулей?
mothilo 25-03-2011 23:07
Программу качал отсюда тут же и описание, но для скачивания нужна регистрация на сайте.
quote: Скорость должна быть максимальной,иначе я думаю не стоит тратится на оптику и дальномер.ИМХО
ИМХО скорость должна быть достаточной для задач которые ставит перед собой стрелок, а так же не стоит забывать про такие понятия как плато и расход (след. количество выстрелов). Ежели нужно стрелять далеко, то нужно увеличивать и массу пули, и под неё делать настройки, но для этой полемики есть профильные темы . Тир покажет какая скорость лучше.
Fersian 25-03-2011 23:09
Я ветку ,,охота с пневматикой,,просматривал просто от скуки.Фарс,не более того.Я уже 2 года охочусь,и все убойные дистанции сам вычислял.На глазок.Не было у меня тогда ни хрона,ни дальномера.Хрон мой был-доска 3,5 см фанеры.Но за год прошол что нужно было пройти.И понял только одно.Теория с практикой совершенно разные вещи.4,5мм для меня уже пройденный этап.На нём я зациклился эти 2 года.Благодаря ему я узнал все тонкости этого дела.Это дискусия большая и долгая.Думаю не в этой ветке.Сейчас практикую калибр 5,5 мм.Одно скажу.Добится кучи и предельной скорости для этой кучи,это разные вещи.Так вот.
Fersian 25-03-2011 23:10
quote: для скачивания нужна регистрация на сайте.
Благодарю тебя
gunsmith11 25-03-2011 23:30
quote:Originally posted by DenSjaoPin: Абсолютно не верное мнение. В нарезном есть такое понятие, как гидроудар.
Караз то что я сказал обсолютно Верное, что если есть возможность, то нужно выбирать как можно большую кучную скорость вашего патрона-ствола. Правда это нужно только для дальнобойных прицельных выстрелов. Я думал, что мы тут в ветке винтовок, а не пистолетов или винтовок ближнего боя. Поэтому считаю, что если и стрелять с оптикой и большими увеличениями, то получать удовольствие от максимально дальних дистанций. А вот остальное, что вы уже пишите про гидроудар и прочее, это тоже все верно, но там где важнее уже не точность и дальнобойность, а воздействие по цели. Вобщем, как тут пишут многие , и все понимают, нужно искать компромис между скоростями, расходом, звуком,воздействием по цели и тд....
А я вот пока сделал некие доработки еще даже не успевшей приработатся винтовки). Смущал меня шлиц под плоскую отверку на бронзовом винте поджатия пружины ударника, что я сделал в задней пробке. Уверен, что через пару десятков вращений туда-сюда, шлиц слижется и развальцуется, от чего будет большая вероятность раздутия резьбы в этом месте и потом винт вообще не выкрутишь полностью, или отвертка уже будет прокручиватся, ведь там всеже есть усилие вращения, ведь винт вращается трудновато чтоб не самооткручивался.
Поэтому решил делать его из стали, даже возможно закалить. Но потом передумал и сделал вот так вот. Взял стальной качественный болт М4 под внутренний шестиграник 4 мм. На токарном обработатал без биений шляпку до 4.8 мм и сточил резьбу до 3 мм. Затем строго по центру в бронзовом винте просверлил отверстие 3.0 на глубину 10 мм и пролудил его изнутри подогревая на газовой плите держа пинцетом. Винтик также облудил используя кислоту и мощный паяльник. После прогрел еще раз винтик и вставил и утопил облуженый винтик и прижал другим пинцетом. После остывания, удалил острым ножичком излишки выдавленного припоя и обработал в чистовую на токарном все в месте сняв пару первых витков резьбы с бронзы. Получился винтик с очень прочным шестигранником внутри который врядле когдато слижется.Теперь мне нравится!
Crosman 1377 полный АП в МК варианте
Абсолютно не верное мнение. В нарезном есть такое понятие, как гидроудар. Пуля в 4,5 калибре при скорости в 800м\с способна делать такие дырищи, что никогда не получишь и с 12 калибра гладкоствола. Т.е. там высокая скорость прежде всего поражающий фактор. В пневматике высокая скорость - не всегда, да и в большинстве случаев зло. Прошивает дичь. Можно почитать ветку Охота с пневматикой, где больше, чем достаточно примеров. что и с ППП при 220-240м\с начальных на 30-40 метров прошивает утку. Исходить нужно из кучных скоростей. Самые кучнве- 270-280 и 315-320м\с (в силу твиста - шага нарезов в стволе и стабилизации пули на выходе из ствола) Рассуждать на эти темы можно долго, но для этого есть другие темы, где все разжовано и примеров привведено выше крыши. В пневматике исходят прежде всего от кучной скорости. А вот все остальное- настильность, убойность на дальние растояния уже от БК (баллистического коэффициента). Ведь никто же не будет из вас уверять, что стрельба 0,5гр пулями при 370м\с лучше, чем при 280м\с 1,03гр пулей? 
