quote:Originally posted by
Konstantin_E: Главное не спешить, мы ж не конвеере в заводе Еще о сталях. Вот та У12 зло... Та
собственно даже всякие У7, У8, ХВГ, а если еще и поковка... Ото летят
резцы, пока корку не сдерешь.
На днях спускал в
стружку кованую ХВГ, вроде ничего страшного, сталь, конечно, сердитая,
для Р18 не проблема. Станок не хоббийный, 675ПФ, хорошо апнутый.
Бармалей 19-03-2010 11:07
quote: 14 мм. Момента
должно хватать на большее. Двигатель 1,5.
Ну
вот, а ты китайцев задираешь На моем
движок 400вт. Со всеми вытекающими. Хочется поменять, но тут помощь
электронщиков понадобится.
Тут много разумных слов прозвучало. Хоть
составляй пособие "Памятка для начинающих". Я серьезно. Интересно
наблюдать, как из чайников с их дурацкими высказываниями, вырастают
пусть не знатоки, но уже чего-то соображающие юзеры
shOOter59 19-03-2010 11:31
quote:Originally posted by
Бармалей: Интересно наблюдать, как из чайников с их дурацкими
высказываниями, вырастают пусть не знатоки, но уже чего-то соображающие
юзеры
Процесс
идет так, глядишь, и гуры появятся
Zo 19-03-2010 12:01
quote:Originally posted by
zenon05: Цветмет не проблема чисто точить. Проблема- сталь и
стволы в центрах. Вот здесь то твои резцы из Iskar и нужны. Никак без
них.
Не, несовсем так. Не Iscar, a Korloy и
сомоточем из Т15К6 (кажется или чего-то подобное) у меня получалось
почти тоже самое по стали - только садиться быстро и точить задолбало. По
цветнине - тоже не так однозначно. Все-таки нормальными пластинами
лучше - и легче обрабатывать и чище. Я вечером постараюсь вылождить
приблуду для штыря (надо было быстро сделать) - вряд ли так получиться
сделать подготовив инструмент самому. Вполне возможно разок и получится,
но процесс заточки... Задолбало!
SSDSE 19-03-2010 12:02
quote: Ну вот, а ты
китайцев задираешь На моем движок 400вт. Со всеми вытекающими. Хочется
поменять, но тут помощь электронщиков понадобится.
так
сложного то там ни чего нет, даже если эл.двигатель управлется через
процессор, обычно меняется конденсатор да сам двиг, главное по
параметрам подобрать, у любой схемы управления запас по мощности и току
больше нормы раза в 1,5
Konstantin_E 19-03-2010 12:38
Насчет
цветмета. С дюралем и тонкими прутами стали(3; 45) мой
настольник(прома300) "на ты". А вот с бронзой... есть нюансы, как
говориться. Чуть садиться кромка резца, обычно ВК8, то начинается жопа. И
подрывает, и кромку ломает. Я так думаю, что чуть режущая кромка
заовалиться, то в силу скользкости бронзы, в нее сильнее надо
вдавливать(подтупленый) резец. Отут всякое нехорошее и происходит
иногда. С латунью к примеру такого нет.
quote: Станок не хоббийный,
675ПФ, хорошо апнутый.
Не, ну совесть надо
иметь, а? Такой поди и в дом не затащить просто так. У
меня пока из достижений фрезерного дела только такое
(7метров) Фреза 6мм. Раньше еле-еле по миллиметру так прокапывал,
теперь раз в шесть больше. Станок(прома20) особо не напрягается.
Обнаружил просто, что фрезы были тупые, хотя на вид и нормальные
казались. Переточил и сразу дело пошло, даже не ожидал такого
результата. Эт я к тому, что заточка инструмента очень важна, при
маленьких станочках.
zenon05 19-03-2010 14:08
Сова выложил на
чипмейкере ценую информацию. Списался с некоторыми заводами и пытаюсь
высчитать , почем обойдется в Москве станок весом около 400 кг.
Бармалей 19-03-2010 17:39
quote: А вот с бронзой...
есть нюансы
Пробуй минимальный вылет резца,
минимальный вылет заготовки из патрона, выбери зазоры на ластохвостах,
прижима суппорта к станине. Это то, что явно.
Проверь расточку
кулачков. Не исключено, что зажимают жопой.
Мелкие станки не
любят, когда резец немного не по центру. Обычно пох, иногда даже
специально резец выставляется не по центру (на любом токарном), но
выставить четко по центру стоит попробовать.
Да, еще протри
плоскости примыкания резцедержателя. Сыпучка любит там в виде мелкого
порошка собираться. Резцедержатель садится на основание с зазорами,
возникает болтанка.
Sergiuss 19-03-2010 18:09
quote:Originally posted by
zenon05: Сова выложил на чипмейкере ценую информацию
тема
вроде старая
seriozhka 19-03-2010 23:04
Блестящая
поверхность не обязательно признак высококого класса чистоты обработки,
это просто упорядоченный узор неровностей, а "серые" поверхности
обработанной стали зачастую соответствуют более высокому классу. "Зеркала"
легче добиться перевернутым резцом, особенно при нарезке резьбы.
Sergiuss 19-03-2010 23:07
а вставки что
Саша упоминал кто нибудь еще пользует?
Drix 20-03-2010 12:18
Коллеги, уж прошу
простить за очередное вторжение, "сбивающее с темы". А как вы ставите
задний центр на 401-м станке? Так там все по-идиотски сделано - бабку
можно настраивать, когда отпущен ее стопор. А когда стопор затягиваешь,
то все сбивается. Для меня это просто было мУкой, кошмаром....
Вот,
есть такое приспособление, "центроискатель". В применении к токарному
станку очень удобно настраивать заднюю бабку. Увы, в 401-й оно не
влезет. Но, может, бывают и поменьше...
Ставим
в прошлифованный патрон и "обкатываем" оправку, установелнную в заднюю
бабку. По индикатору видно, куда и что надо подвинуть...
Да,
вот еще - кто-то боялся резать резьбу на стволе леркой.
Тоже есть
для этого очень простые оправки. У меня промышленные, но не так уж
сложно самому сделать. В них можно поставить хоть лерку, хоть "квадрат"
под метчик...
Оправки
ставятся на соответствующий переходник, у которого конус под пиноль, и
цилиндр под саму оправку. Я такими пользовался и на 401-м Корвете, но
вместо оправки в заднюю бабку ставил патрон, а в него зажимал цилиндр
из капролона. В любом случае есть уверенность, что лерка пойдет точно по
оси заготовки, зажатой в патрон...
Бармалей 20-03-2010 12:28
quote:Originally posted by
seriozhka: Блестящая поверхность не обязательно признак высококого
класса чистоты обработки, это просто упорядоченный узор неровностей, а
"серые" поверхности обработанной стали зачастую соответствуют более
высокому классу. "Зеркала" легче добиться перевернутым резцом,
особенно при нарезке резьбы.
Петушковым? Не пробовал.
zenon05 20-03-2010 12:35
Дрикс, у меня для
настройки станка набор точно шлифованных скалок: в переднюю бабку на
конус, в заднюю на конус, и в центра ровная. Гоню по ним индикатор по
бокам и поверху и точно настраиваю станок И приблуда под плашки,
вставляемая в заднюю бабку на конус, тоже есть. Очень удобно. А
резьбу на стволе плашкой резать точно нельзя, особенно на вальтеровском:
если посмотреть изнутри на свет на чоке образуются валики. Ствол убит. Только
резцом и только острым ка бритва и съем очень понемногу. Да и точнее
резьба будет.
Бармалей 20-03-2010 12:43
quote: Да, вот еще - кто-то
боялся резать резьбу на стволе леркой.
Тоже есть для этого
очень простые оправки. У меня промышленные, но не так уж сдложно самому
сделать. В них можно поставить хоть лерку, хоть "квадрат" под метчик...
Ствол
ответственная деталь. В данном случае лучше перебдеть и нарезать
резцом. Соосность будет идеальной, или близкой к идеальной. Выставить
ствол на максимальную длину, поджать центром, проточить, нарезать. Плашка
же должна быть правильно и точно заточена. Малейший косячок на заходе в
плашке, разная ширина калибрующей части, или форма заточки и плашку
запросто поведет в сторону. Бывают, конечно, хорошие инструменты,
но.... я предпочитаю не рисковать.
Бармалей 20-03-2010 12:48
quote: если посмотреть
изнутри на свет на чоке образуются валики.
При
каком калибре и какой резьбе наблюдал данный эффект? Плашка была
нормальная, проточка диаметра под резьбу в минус? Сколько в минус?
Неужто так металл деформируется при правильных "исходных"
Drix 20-03-2010 12:49
quote:Originally posted by
zenon05: Дрикс, у меня для настройки станка набор точно
шлифованных скалок: в переднюю бабку на конус, в заднюю на конус, и в
центра ровная. Гоню по ним индикатор по бокам и поверху и точно
настраиваю станок.
Если не сложно, сфоткай,
покажи. Интересно...
Бармалей 20-03-2010 12:53
Drix, оправок
слишком много Обычно берут наибольший
диаметр и делают туда переходные втулки. Меньше места занимают. Но у
тебе, как я понимаю, "уж что было, тем и пользуюсь"? И свободного места в достатке
Drix 20-03-2010 12:53
quote:Originally posted by
Бармалей: Ствол ответственная деталь. В данном случае лучше
перебдеть и нарезать резцом. Соосность будет идеальной, или близкой к
идеальной. Выставить ствол на максимальную длину, поджать центром,
проточить, нарезать.
Совершенно согласен,
особенно когда стволик 12мм, а надо нарезать М10х1. А если ствол 16 мм и
режем 16х1, то не так все и критично....
Бармалей 20-03-2010 12:55
quote:Originally posted by
Drix:
Совершенно согласен, особенно когда стволик 12мм, а
надо нарезать М10х1. А если ствол 16 мм и режем 16х1, то не так все и
критично....
Если резьбу слегка поведет, а
модер длинный, да еще и с минимальными отверстиями... нееее лучше перебдеть
Crosman1600 - старый шаромёт
Не пробовал.
