Мы с продавцом были разочарованы - тупо просверлено и в поля и в нарезы, в общем без всяких там красот.

При удобном случае я поинтересовался у инженера фирмы - мол, как дырки-то делаете? И почему в нарезы не попадаете или это я брак видел?

Нет, не брак. Делают электро-эррозионкой (если я правильно запомнил это слово), а в нарезы и не метятся. Мне сказал, что пробуй острым сверлом с малой подачей.

В принципе, позднее я убедился, что попадать в нарезы не обязательно (главное добиться отсутствия заусенцев и поднятия металла). Эксперименты выглядели примерно так. Беру ствол с известной кучностью. Дырявлю его ручной дрелью на табуретке и в шатающихся китайских тисках за 50р. Несу в тир и стреляю на 25 и 50м.

Последний раз мы около года назад со Слепым Снайпером отстреливали такой внешне изуродаванный ствол, что он да и я были очень удивлены, когда на 25м гарантированно получали 7-8мм по краям. Позже выложу фотки.

Суть самого метода следующая в 2х словах. Уважаемый физик Роберт Вуд в свое время изобрел интересный сплав.
---------------------------
ВУДА СПЛАВ, легкоплавкий сплав на основе висмута. Cостоит из 50% Bi, 25% Pb, 12,5% Sn и 12,5%
Cd. Темп-pa плавления 68.С. Обладает высокими литейными свойствами, легко заполняет
мельчайшие детали формы. Предел прочности В. с. 0,5 Мн/м2и относит, удлинение 25%. В. с. применяется
для изготовления моделей, заливки металлографич. шлифов и др.
----------------------------

Удивительно то, что температура плавления сплава намного ниже, чем его компонентов! Я взял аналог - Сплав Розе. У него Тпл = 95.С, что нам больше подходит. Сплав очень твердый. Так если свинцовую дробину я плоскогубцами легко сминаю в лепешку, то дробину из СР не могу, от насечки остаются еле видные следы.

1. Внутрь ствола вставляем плотный фетровый патч и проталкиваем шомполом в район, где предполагается сверлить
2. Нагреваем ствол до 100-110гр
3. Заливаем туда сплав - он ведет себя примерно как ртуть
4. Когда остынет, аккуратно сверлим. Острое сверло, малая подача
5. Когда все готово, нагреваем до 100гр и шомполом выдавливаем патч - канал остается чистым

Как бы ты ни аккуратничал, металл все равно немного поднимается внутри. Поэтому следующим делом надо ствол полировать.

Таким же способом изготавливаем притир из СР - цилиндрик длиной около 1см, на котором отпечатались нарезы. Спереди и сзади вставляем по патчику пропитанному либо Флитцем либо чем-нибудь аналогичным. Лично я использую пасту ГОИ и масло. Такой притир ходит очень туго и удаляет препятствия очень хорошо.

Кстати, с таким притиром очень хорошо чувствуются все внутренние дефекты болванки. Я из десятка заготовок LW выбрал одну, на которой не было бочек. С помощью прогона пули все 10 болванок выглядели вполне прилично.

С помощью такого притира легко точно измерить твист ствола, нужно только нанести риски на торцы притира.

Также СР полезен когда ты собираешься обрезать ствол. Имхо не лишним будет залить в канал сплав, чтобы избежать деформации.

Да, у СР в кач-ве притира есть еще одна полезная фича. Он обладает упругостью в отличие от свинца. Если ты прогнал свинцовую пулю через чок, то если снова ее прогнать по стволу, то в чоке она уже не будет испытывать сопротивления. С притиром из СР - дело иначе.

DISCLAIMER:
-----------
Не несу никакой моральной или др. ответственности, если вы как-нибудь испортите свой ствол. Потренируйтесь и набейте руку на обрезках ствола прежде чем браться за нормальный ствол. Тут еще есть куча мелких нюансов.

Так формулы есть в книжке, по ним можно и ориентироваться. В книгах пишут (я посчитал вроде тоже), что более 8 рядов дыр особого смысла нет.

Кстати, я все-таки жалею что не стал делать щелевое окно как на предыдущем опытном стволе. Эффективность щели намного больше, т.к. в отличие от дырок поток вылетает под острым углом к оси. Со щелью длиной 30мм можно почти весь воздух вбок отводить.

quote:

---

Originally posted by SLMA:

А этот сплав не прилипает к стволу, если делать притир?

---

Не прилипает. Изготовлением притира ствол не испортишь никак как маслом кашу Кстати, о масле. Не знаю правильно или нет я делаю с точки зрения высокоточного литья, но опытным путем обнаружил, что если смазать канал тонким слоем масла, то притир получается идеальный, на сухую же кое-где получаются небольшие раковинки.

После полирования по такому методу ствол засирается на порядок медленнее.

Да, забыл сказать- продается этот сплав в магазинах сети "Чип и Дип" или аналогичн - его используют как низкотемпер. припой.

quote:

---

если смазать канал тонким слоем масла, то притир получается идеальный,

---

quote:

---

Originally posted by Fake:

Есть другой способ. Незнаю, будет ли он тебе удобен...
Возьми эластичную трубочку, нареж из нее колечек шириной чуть шире твоих отверстий (зенковки). Насади эти колечки на ствол поверх отверстий. Получишь 24 нипельных клапана.

---

Я вот думаю, не сделать ли так в самой бэк-камере СМ? Т.е. получится аналог наствольного эжектора. Как только давление в ресивере и стволе сравнялось, клапаны закрываются и воздух медленно с шипением стравливается наружу. Если воздух не запирать в ресивере, то он через эти же дырки обратно в ствол через некоторое время утечет. Мы просто слегка размажем выстрел во времени. А тут почти половину порции воздуха заглушим в ноль. Оставшаяся половина - в обычный расширит. модер.

Как думаешь правильная затея?

quote:

---

Originally posted by SteyR:

Я вот думаю, не сделать ли так в самой бэк-камере СМ? Т.е. получится аналог наствольного эжектора. Как только давление в ресивере и стволе сравнялось, клапаны закрываются и воздух медленно с шипением стравливается наружу. Если воздух не запирать в ресивере, то он через эти же дырки обратно в ствол через некоторое время утечет. Мы просто слегка размажем выстрел во времени. А тут почти половину порции воздуха заглушим в ноль. Оставшаяся половина - в обычный расширит. модер.

Как думаешь правильная затея?

---

Незнаю. Я такое делал на тонкой трубе модера, что бы посмотреть большое ли давление создается в камерах. Честно говоря, не понял нихрена Но нипельные клапана за время выстрела отрабатывали.
Если делать на постоянку, то надо думать как крепить эти колечки - они ИМХО будут ползти потихоньку. И не понятно как долго они проживут - у тебя отверстия зенкованные, площать перекрытия резинкой будет достаточно большой, если давление в камере большое, то со временем нипеля могут прорваться на отверстиях. Врядли, но не исключено. В любом случае попробовать интересно. Такого еще не делали вроде.

quote:

---

Originally posted by Fake:

Если делать на постоянку, то надо думать как крепить эти колечки - они ИМХО будут ползти потихоньку.

---

quote:

---

Originally posted by SteyR:
Короче, сейчас попробовал. Все ряды залепил изолентой- оставил только один. На него натянул колечко-клапан. Сверху натянул более-менее герметично презерватив - это типа камера ресивера. Презик резко надувается во время выстрела, а затем около секунды держит форму и медленно "дряхлеет" В общем, идея очень хорошая. А технические сложности попробуем преодолеть.
На штыре места мало между стволом и баллоном, все равно придется огород городить в виде эксцентрика...

---

Я использовал воздушные шарики И на нипель и на "вторую камеру". http://forum.guns.ru/forummessage/30/252006-m5516376.html
ЗЫ Тебе интегрированную камеру можно вообще любой формы делать, соосность не нужна

quote:

---

Originally posted by Fake:

Тебе интегрированную камеру можно вообще любой формы делать, соосность не нужна

---

я уже про это думал - сделать вообще раздельно - обычный модер на резьбе и разборную камеру. под это место я как раз оставил.

quote:

---

Originally posted by firefox:

Описанный мной процесс применялся для улучшения кучности при стрельбе из парадокса 410-ки, так громкость после насверливания отв. субъективно возросла.

---

Это понятно- раньше газы вырывались строго вперед, а теперь часть вылетает вбок - не зря огнестрельщики не любят когда сосед с дульным тормозом стреляет - очень оглушает.

Спасибо, Кирилл! Но сначала надо модер таки сделать.

Как известно (Лайтхилл), основной шум от вырывающейся сверхзвуковой струи возникает в области т.н. ядра струи, где скорости максимальны и мощность звука пропорциональна 3й степени скорости струи. Длина этого участка - около 10 калибров и выше в зависимости от Маха.

Так вот идея - разрушить это ядро, снизить скорости и сбить поток к периферии СМ.

Динамика процесса на первый взгляд выглядит так. Когда пуля только покинула ствол, давление в канале еще достаточно большое и идет наполнение ресивера. Соответственно, давление в точке А также большое и как бы запирает ресивер (естественный клапан)

Через некоторое время давление в канале падает и сравнивается с давлением в ресивере. Клапан закрывается. Весь воздух с этого момента вылетает через дульный срез.

Спустя еще некоторое время давление в ресивере уже заметно превышает давление в канале и в точке А. Возникает струя. Пуля в этот момент уже возможно покинула СМ (надо посчитать по-точнее).

Что думаете, друзья? Похоже на бред?

Интересный сайтик : http://supersonic.eng.uci.edu/mwe/mwe_physics.htm