quote:

---

Originally posted by валерий:
чтобы не болталась скрепка просверлить надо и вторую стенку.тогда она 2-мя концами держатся будет

---

Так оно и сделано.
Скрепка лежит на корпусе клапана, концы ее проходят насквозь через обе стороны корпуса пистолета. С левой стороны загнута "кочергой" и прижимается пропилом в пластмассовой рукоятке, чтобы не выпадала при наклонах. Рукоятка у меня просто надвигается и сидит на трении, винт крепления рукоятки снят.
Клапан вклеен в корпус на обувной эпоксидке (остается эластичной после полимеризации), вырез для штифта крепления клапана облужен и туда забит штатный штифт, т.е. фактически клапан несъемный (дает соосность перепускного отверстия и предотвращает прорыв газа). Практически удар бойка приходится вначале на шток клапана, потом через скрепку на латунный корпус клапана, чем ограничивается ход бойка и соответственно клапана.
Если делать тугую посадку скрепки в корпус - силумин не внушает мне особого доверия. ИМХО, при стрельбе на 10 метров малой мощностью некоторая нестабильность нач. скорости вполне допустима, а на макс. мощности никаких болтающихся проволочек уже нет.

Вид слева, изогнутый конец скрепки вставлен в пропил-фиксатор в рукоятке, но не до конца.

Вид слева, рукоять снята, видны царапины на корпусе, сделанные скрепкой.

Вид справа, видно отверстие, в которое выходит конец скрепки.

Вид справа, вместо скрепки вставлена длинная проволока, виден желтый корпус клапана.
Проволока слегка повернута в сторону ствола, когда она штатно проходит в отверстие в снятой стенке, то лежит на корпусе клапана.

Внешний вид "загогулины".

Не только может, но и есть, тут никаких сомнений - стрелял я сам. Пистолет тогда уже был приопгрейжен. Вроде, большую часть апгрейдов описывал в этой теме.

ААК.177

Газобалонная CO2 винтовка МР-651К-09/38 (60/61)-ААК
или 'Фольксгевер' возвращается.

 Длина винтовки - 785 - 820 мм (min-max, в зависимости от установки приклада)
 Вес в не снаряженном состоянии (без ЛЦУ) - 1717 гр.
 Вес в снаряженном состоянии (без ЛЦУ) - 1768 гр. (25 шариков GAMO ROUND + 8 гр. баллон СО2)
 Длина ствола - 444 мм
 Начальная скорость пули при +25 гр. С:
 Для СО2 - 220-240 м/с
 Источник СО2 - 8 гр. одноразовый баллон 'Позис-37'
 Количество выстрелов с одного баллона - не менее 24 .

Вместо предисловия.

Идея создания винтовки на базе МР-651К-09 просто висела в воздухе, после того, как 'карабинный' вариант (т.е. в комплекте с прикладом и цевьем с имитатором ствола) этого пистолета попал ко мне в руки. Более того, даже странно, что ИЖмех изначально не прикла-дывает к этому набору сменный длинный ствол: Такое впечатление, что данный вариант был предусмотрен, но по какой - то причине не пошел в серию.
Сразу признаюсь, что если бы не хитросплетения судьбы, я сам, наверное, никогда бы не купил для себя это чудное детище ИЖмеха. Виной тому десятки прочитанных публикаций в Интернете и уже имевшийся у меня МР-654К, подвергнутый серьезному апгрейду и вполне устраивающий как образец короткоствольной пневматики.
Починив неисправный МР-651К и постреляв, сразу понял, что несмотря на очень прилич-ную кучность, пистолетом его можно считать лишь с большой натяжкой, а поскольку (более чем) пистолет у меня уже был, решил попробовать создать на базе МР-651К винтовку для развлекательно - целевой стрельбы, отстрела ворон, крыс и прочей вредоносной живности. Изначально планировались нарезной ствол наиболее возможной длины и отечественные од-норазовые 8-ми граммовые баллоны СО2. При этом имелось стремление к максимальной простоте и дешевизне конструкции, а также возможности превращения винтовки обратно в пистолет при необходимости. Чистого времени на изготовление винтовки (без учета времени на установку оптического прицела и лазерного целеуказателя) было затрачено 2 рабочих дня: один день дома и один день в металлообрабатывающем цехе дружественного предприятия.
Далее последует подробное изложение действий по превращению МР-651К(КС)-07 (-09 - вариант с клапаном под 12-гр. баллоны) в легкую, компактную и прикладистую многозаряд-ную винтовку с неплохими характеристиками. В своем описании я не буду касаться очевид-ных и общеизвестных вещей (типа замены изношенных прокладок, чистки, смазки и ухода за оружием, правил эксплуатации и т.п.) если они напрямую не связаны с темой статьи.

Часть 1.
Доработка пистолета (работы, выполняемые дома).
(данный раздел может быть полезен всем, кто хочет получить от своего МР-651К макси-мальную мощность, не имеет токарного станка и не хочет переделывать его в винтовку)

ВНИМАНИЕ!!!
НЕТОЧНОЕ ИЛИ НЕАККУРАТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ МОЖЕТ
ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕСТИ ПИСТОЛЕТ ИЗ СТРОЯ!!!

Превращение посредственного пистолета в оружие против ворон требует мобилизации всех имеющихся возможностей. По мнению специалистов, энергии, содержащейся в 8 грам-мах углекислоты, заключенной в сифонный баллончик при 20 градусах Цельсия достаточно, чтобы метнуть стальной шарик ВВ калибра .177 (4,5 мм) со скоростью до 280 м/с, а свинцо-вый - не менее 250 м/с. Но это, как говорится, в идеале. На практике же мы имеем агрегат, из которого во время выстрела во всех направлениях утекает едва ли не столько же газа, сколь-ко в итоге попадает в ствол и толкает пулю. Поэтому, первое, чем нам предстоит заняться - это герметизация конструкции и оптимизация газовых потоков.
Разбираем пистолет, для чего выкручиваем винт над спусковой скобой и сдвигаем кожух ствола вперед. Сразу готовимся ловить пружину движка (оси барабана).
Вынимаем из кожуха ствола ствол и вставляем его обратно в корпус пистолета. Оценива-ем насколько плотно он входит в свое гнездо. На большинстве пистолетов это место 'про-слаблено'. Вкупе с зазором между кожухом ствола и широкой (казенной) частью ствола об-разуется замечательное место утечки газа. Испытанный способ намотки ниток в канавку ме-жду узкой и широкой частью ствола, призванный сильнее прижать ствол к резиновой про-кладке между стволом и барабаном, решает задачу герметизации лишь отчасти. Кардиналь-ным решением проблемы является выполнение канавки на стволе под резиновое кольцо-уплотнение (я использовал кольцо от пробки-седла клапана МР-654К). Чтобы при вставле-нии - вынимании ствола резиновая прокладка не срезалась, необходимо притупить и скруг-лить острые кромки отверстия под стяжной винт внутри канала под широкую часть ствола. Чтобы обеспечить прижатие прокладки ствола к барабану во время выстрела обычно приме-няются те же нитки в то же место, но я не сторонник решений типа 'нитки-пластилин-изолента' в оружии. Только металл. Давно и с успехом вместо ниток я применяю металличе-ское кольцо, сделанное из кусочка обычной канцелярской скрепки. Оборачиваем его вокруг ствола, отрезаем необходимый кусок, поджимаем и опускаем на место (в проточку между утолщенной и длинной частью ствола. Собираем пистолет. Оцениваем степень прижатия прокладки к барабану. Если слабо - берем более толстую проволоку (большую скрепку), ес-ли сильно - берем более тонкую, или молотком на наковальне плющим имеющуюся. Как альтернатива молотку - можно вручную снимать фаску на кожухе ствола сверлом 10-11 мм. И так до достижения необходимого результата. Металлическая прокладка в отличие от ниток не меняет своих характеристик со временем. С уплотнением ствола разобрались.
Далее беремся за корпус клапана (при снятом баллоне, разумеется) и пытаемся его пока-чать влево-вправо и вверх-вниз. Качается? Конечно, качается! А не должен: И этот дефект мы, конечно, устраним, но не сейчас. Сейчас вытащим из корпуса пистолета движок с осью барабана, сам барабан и из канала для ствола резиновую прокладку. Направляем в канал для ствола источник света и пытаемся увидеть в газоотводном канале (находится напротив ство-ла с тыльной стороны барабана) корпус клапана (он изготовлен из латуни желтого цвета). Собственно, нам нужно увидеть не сам корпус клапана, а его выпускное отверстие и оце-нить, насколько оно совпадает с осью газоотводного канала. При этом следует помнить, что если осевой люфт значителен, то поджатый баллоном корпус клапана уйдет вверх. Запоми-наем расположение выпускного отверстия клапана.
Вставляем на место барабан и фиксируем его движком. Проворачивая барабан оцениваем соосность его отверстий с отверстием под ствол. Если имеет место большое отклонение, то просто принимаем это к сведению и сразу отдаем себе отчет, что максимальных показателей точности при стрельбе пулей и максимальной мощности при стрельбе шариком нам уже не видать (т.к. исправить этот недостаток в домашних условиях очень трудно, скорее всего, не-возможно). К счастью, такой дефект встречается не часто.
Осматриваем движок с осью барабана. В моем пистолете ось барабана свободно болта-лась в движке и вызывала заедания при его вставлении-вынимании. Для устранения дефекта ось была удалена, а посадочное место под нее на движке было через 120 градусов накернено. После запрессовки оси на место проверяем ее положение. При вставленном барабане пра-вильное положение оси - когда движок поджатый пружиной не доходит до упоров на корпу-се пистолета на 1 мм. При этом барабан поджимается осью к задней стенке корпуса пистоле-та и не перекашивается при вращении.
Возвращаемся к клапану. Пока он зафиксирован штифтом, любым подходящим гаечным ключом ослабляем надбаллонную гайку (сделать это потом, зажимая в тиски круглый корпус клапана сложнее для Вас и опаснее для клапана). Подложив под корпус пистолета твердую доску с отверстием выбиваем штифт - фиксатор клапана. Я использую для этого штатную выколотку от автомата Калашникова, но подойдет и гвоздь нужного диаметра (2,5 - 3 мм). Вынимаем клапан и пока откладываем его в сторону.
Теперь нам потребуется острое (лучше новое) сверло диаметром 4 мм и низкооборотная дрель (лучше небольшая электрическая, т.к. при сверлении ручной дрелью контролировать направление сверления гораздо труднее). Приступаем к первой ответственной операции: рассверливанию газоотводного канала. Берем корпус пистолета в руку (кто не уверен в твер-дости своих рук - зажимает в тиски) и через канал для ствола начинаем осторожно рассвер-ливать газоотводный канал. Если имело место смещение выпускного отверстия клапана, то во время сверления тихонько пытаемся придавать сверлу нужное направление. Тут главное не спешить и сильно не давить. Корпус пистолета мягкий и при больших оборотах сверла (или сильной подаче) металл может 'поплыть' т.е. сверло будет неконтролируемо уходить от оси. Просверлили и ничего не испортили? Молодцы! Теперь со стороны ствола осторожно снимаем фаску, очень немного, только чтобы не было заусениц, мешающих вращению бара-бана. Глубокая фаска вредна, т.к. будет создавать перепады давления газа и способствовать его прорыву между задней стенкой барабана и корпусом пистолета. Острым ножом (я ис-пользовал скальпель) убираем заусеницы со стороны канала клапана. Тщательно очищаем корпус пистолета от стружки и опилок и пока откладываем его в сторону.
Приступаем ко второй ответственной операции: рассверливанию выпускного отверстия в корпусе клапана. Для этого разбираем полностью клапан. Гайка с иглой прокола баллона у нас уже ослаблена, поэтому, соблюдая осторожность и готовясь ловить разлетающиеся дета-ли, над столом полностью ее выворачиваем. Аккуратно вытряхиваем на стол внутренности клапана (узел прокалывающей иглы, сетчатый фильтр, опорную шайбу пружины, пружину, шток клапана), откладываем в сторону. Чтобы не растерять мелкие детали, я использую пус-тые и начисто вымытые внутри баночки из-под пуль GAMO ROUND и GAMO PRO HUNTER. Если сложить в такую баночку детали и закрутить крышку, то возможность их по-тери сводится практически к нулю, т.к. даже если уронить такую банку на пол, найти ее не составит труда, а в щель в полу или под диван она просто не пролезет!
Если седло клапана само не выпало на стол, попробуйте аккуратно стукнуть корпусом клапана по доске. Если же седло (белая капроновая шайба) и после этого на выпало из кор-пуса клапана - оставьте его там. Ни в коем случае не применяйте острые предметы для вы-ковыривания седла из корпуса! Этим Вы с большой вероятностью выведете его из строя!
Зажимаем корпус клапана в тиски через прокладки (можно использовать сложенную в несколько раз газету или тряпку) выпускным отверстием вверх как можно точнее. Дело в том, что корпус клапана уплотняется в своем канале только за счет тугой посадки и лишние риски и следы от тисков этому вовсе не способствуют. Тем же самым сверлом диаметром 4 мм (сверлить нужно именно в такой последовательности: сначала мягкий алюминий, потом довольно твердую латунь. Если сделать наоборот, то канал в корпусе пистолета будете свер-лить тупым сверлом и неизбежно его завалите) строго по центру и строго перпендикулярно рассверливаем выпускное отверстие. Особую осторожность надо проявить при окончании сверления, чтобы не повредить внутренности корпуса клапана - это чревато большими про-блемами, вплоть до замены детали. Я последние доли миллиметра досверливаю вращая па-трон дрели вручную. Теперь очень аккуратно удаляем заусеницы снаружи, а главное - внут-ри корпуса клапана. В идеале, по краю просверленного отверстия не должно быть вообще никаких следов. Очень тщательно очищаем внутренности клапана (можно под сильной стру-ей горячей воды) - это влияет на герметичность.
Поздравляю! Владельцы МР-651КС сэкономили 50 рублей (такова у нас в Великом Нов-городе разница в цене между МР-651К и МР-651КС). Все отличие этих моделей в разном диаметре выпускного отверстия клапана (у КС он уже) который теперь у всех стал одинако-вым и существенно больше заводского. Не следует сверлить каналы диаметром более 4,2 мм с целью получения еще большей мощности - мощности это почти не добавит, а вот заедания при вращении барабана от выпадающих в канал пуль весьма вероятны!
Также не следует пытаться быть хитрее всех и сразу просверлить газоотводный канал и выпускное отверстие в клапане за один раз. Дело в том, что ось канала в котором стоит кла-пан не перпендикулярна оси газоотводного канала и при попытке просверлить все насквозь с высокой степенью вероятности будет выведен из строя корпус клапана (точнее, посадочное место под седло).
Раз уж клапан разобран, доработаем его пружину. В Интернете есть много статей и мне-ний на эту тему. Мое личное убеждение - ничего не может быть лучше штатной пружины. Доработанной. Суть доработки - уменьшение общей длины пружины, а соответственно и длины в сжатом состоянии. Физический смысл в том, что более короткая пружина во-первых, менее жесткая, а во-вторых, при ее сжатии между витками остается больший про-межуток. При внимательном изучении конструкции клапана видно, что при ударе курка по штоку клапана последний уходит вниз и сжимает возвратную пружину. При этом витки пружины практически смыкаются и газ вынужден проходить через очень узкий зазор между стенкой клапана и пружиной. Укорачивая пружину, мы во-первых, делаем открытие клапана более резким и длительным, а во-вторых, не даем ей полностью сжиматься, тем самым давая газу возможность проходить через зазор между витками пружины.
На наждаке с мелким и хорошо отцентрированным камнем стачиваем крайние витки пружины таким образом, чтобы они образовали практически одну плоскость. Главное - не спешить, не сточить лишнего и не перекалить пружину. Поэтому данную операцию нужно делать в несколько приемов, периодически охлаждая пружину, погружая ее в воду.
Все, клапан можно собирать. Все детали должны быть идеально чистыми и сухими. Про-веряем наличие и состояние седла клапана (если он поврежден даже незначительно во время проведения доработок, его следует заменить новым, из комплекта). Обильно смазываем и вставляем клапан со штоком, пружину, ее опорную шайбу и сетчатый фильтр. Закручиваем гайку с иглой прокола баллона. Клапан собран.
По поводу фильтра тоже существует много мнений на тот счет, нужен он вообще или нет. Я считаю, что при использовании одноразовых отечественных баллонов нужен, хотя он и не-сколько нарушает формирование ударной газовой струи при выстреле. Словом, ставить фильтр или нет - решать Вам.
Теперь устраняем люфт клапана в гнезде корпуса пистолета, о котором я писал в начале раздела. Радиальный люфт вызван неточным изготовлением посадочного гнезда под корпус клапана (увеличен диаметр), а осевой - тем, что штифт фиксирующий клапан круглый, а лыска на корпусе клапана в сечении квадратная и по ширине больше диаметра штифта. Уст-ранить люфты и обеспечить максимальную герметичность в месте 'выпускное отверстие клапана - вход газоотводного канала' можно сильно прижав корпус клапана к стенке его ка-нала в районе выпускного отверстия. А для обеспечения максимальной мощности необходи-мо еще и как можно более точно совместить отверстие и канал. Последовательность дейст-вий такая (лучше данную операцию проводить пока клапан не собран - иначе можно повре-дить его внутренности): в канал со стороны ствола вставляем хвостовиком (тупой цилиндри-ческой, а не режущей частью) вперед то самое сверло на 4 мм. Вставляем на свое место кла-пан и пытаемся попасть сверлом в его выходное отверстие. Если до этого момента все было сделано правильно, то после нескольких попыток Вам это удастся. Если все же не получает-ся, то берем сверло чуть меньшего диаметра - и так до тех пор, пока соосность не будет дос-тигнута.
Лично мне крепление клапана штифтом кажется абсурдным. Я понимаю, что так проще для производства, но клапан приходится периодически снимать и разбирать (для чистки, смазки, замены уплотнений, ремонта). У меня есть выколотка от автомата Калашникова, а как быть людям, у которых ее нет? Логичнее и удобнее в эксплуатации было бы крепление клапана винтом. Его и будем делать, а заодно и устраним люфты.
Сверлом, диаметром чуть больше диаметра штифта рассверливаем его отверстие насквозь до тех пор, пока сверло не начнет задевать за корпус клапана, оставляя на нем заметные от-метины (напоминаю, что в этот момент у нас совмещены отверстие в клапане и газоотвод-ный канал хвостовиком сверла). Обычно, это происходит при диаметре сверла где - то около 3,3-3,5 мм. Теперь рассверливаем сверлом 4,0 - 4,1 мм (НЕ НАСКВОЗЬ!) часть канала под штифт, оставив примерно 4-5 мм канала диаметром 3,3-3,5 мм. Вынимаем клапан. В узкой части канала нарезаем резьбу М4. Из любого подходящего стержня (можно из гвоздя) изго-тавливаем винт с резьбой М4 на конце (длиной 5-6 мм). Само тело винта должно быть толще, чем в резьбовой части! Длина винта должна быть равна длине штифта. На противоположном от резьбы торце нарезаем шлиц под плоскую отвертку. Данный винт должен плотно входить в бывшее отверстие штифта, заворачиваться в резьбу, при этом оба его торца не должны вы-ступать за габариты корпуса пистолета. Выкручиваем винт, вынимаем его, вставляем на ме-сто клапан и пробуем вставить винт. Не входит? Правильно и очень хорошо. Берем круглый надфиль, и в районе отметин от сверла на корпусе клапана делаем не ИЖмеховскую, а рус-скую полукруглую лыску под винт - фиксатор. Точить нужно аккуратно, строго по отмети-нам и постоянно примеряя. Идеально, когда винт - фиксатор входит на свое место (при вставленном клапане) с некоторым усилием. Если все сделано правильно, клапан не имеет ни малейшего люфта, все отверстия строго соосны, соединение герметично. Теперь демон-таж клапана занимает секунды и требует только небольшую плоскую отвертку. Для особых гурманов, можно порекомендовать посадить клапан еще и на автомобильный герметик - это полная гарантия, что утечек газа не будет, но надо следить, чтобы герметик не попал в от-верстие клапана и в газоотводный канал. Я считаю, что при правильном исполнении нового крепления клапана герметик излишен.

Собственно, с пистолетом все. Дальнейшее наращивание энергетических показателей оружия данной модели невозможно без применения станков и изготовления дополнительных деталей - прежде всего, расширителя накопительной камеры и новой прокладки ствола. Правда, воспользовавшись услугами Интернет-предприятия www.AirGunMod.com можно обойтись без станков и просто заказать необходимые комплекты модернизации. Еще можно доработать ударно - спусковой механизм для обеспечения плавного и четкого срабатывания, заняться прицельным приспособлением, но это может сделать каждый сам, воспользовав-шись очень толковыми статьями 'МР-651К: оправданный выбор' и 'Доводка пистолета МР-651К' Алексея Кряжевского на сайте http://www.verstak45.narod.ru/pdf/mr651k_choice.pdf, http://www.verstak45.narod.ru/pdf/mr651k_remont.pdf или рекомендациями сайта www.airgunf.narod.ru/sait651-8.html.

Часть 2.
Винтовка (работы, требующие токарного и сверлильного станков).
(данный раздел предназначен, для тех, кто хочет из своего МР-651К сделать винтовку)

ВНИМАНИЕ!!!
НЕТОЧНОЕ ИЛИ НЕАККУРАТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ МОЖЕТ
ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕСТИ ОРУЖИЕ ИЗ СТРОЯ!!!

Немного теории. Ствол. Именно ствол делает винтовку винтовкой - длинный и нарезной. Ствол оружия выполняет несколько функций: служит камерой расширения сжатого газа, придает пуле желаемое направление и сообщает пуле нужную скорость, а в нарезном оружии обеспечивает вращательное движение пули, стабилизируя ее в полете.
Внутренняя полость ствола нарезного оружия - канал - делиться на патронник, пульный вход и нарезную часть. Патронник служит для размещения патрона, его размеры определя-ются размерами гильзы. В пневматическом оружии патронники есть только в оружии с на-качкой патрона.
Благодаря пульному входу пуля первоначально получает правильное направление и по-степенно проникает в нарезную часть ствола. Пульный вход имеет вид усеченного конуса с нарезами, поля которого отлого поднимаются от нуля до полной высоты. В нарезной части ствола выполнены спиральные канавки - нарезы. Они имеют дно и две грани. Промежутки между нарезами называются полями. Ширина поля обычно вдвое меньше ширины нареза. Глубина нареза - 0,01..0,025 от калибра. Если посмотреть в канал ствола со стороны казенной части, то можно заметить, что нарезы закручиваются слева вверх направо - это т.н. правосто-ронние нарезы. Исторически сложилось, что в ряде стран выпускают стволы с левосторонней нарезкой. Правая или левая нарезка не имеют никаких преимуществ друг перед другом, но при стрельбе тип нарезки следует учитывать, так как она влияет на направление деривации.
При движении по стволу пуля оказывает давление только на одну (боевую) грань нареза, не-рабочая грань нареза называется холостой. Поэтому профили нарезов встречаются не только прямоугольные, но трапецеидальные, сегментные и др.
Расстояние, на котором нарез делает полный оборот, называется шагом нареза. Кучность боя увеличивается при уменьшении шага нареза, что определяет увеличение числа оборотов пули в полете, а значит ее устойчивость на траектории. Чем больше количество нарезов, тем кучнее бьет ствол. Как правило, в стволах для пневматики количество нарезов равно 6-12 и они менее глубокие, чем для огнестрельного оружия - чтобы уменьшить трение. Чаще всего канал ствола имеет постоянный диаметр по всей длине, но иногда встречаются стволы с ко-нусообразным каналом, сужающимся к дульному срезу - разница в калибре дульной и казен-ной части составляет 2-3%. Последние обладают более точным и кучным боем.
Разумеется, количество нарезов, их глубина, форма и шаг определяются скоростью пули, ее формой, весом, материалом оболочки и всегда являются результатом некоторого компро-мисса.
Калибр оружия соответствует диаметру канала ствола и может измеряться по-разному: между противоположными нарезами, между противоположными полями и между противо-положными нарезом и полем. На измерение калибра влияют допуски изготовления и неточ-ность перевода единиц измерения в разных странах. Обычно принято высчитывать калибр между полями нарезов. Однако при подборе пули логичнее ориентироваться на измерение калибра между донцами нарезов, так как пуля должна полностью "заполнять" диаметр кана-ла ствола.
Для пневматики наиболее распространенным является калибр 4.5 мм (в англоязычных странах обозначается в десятых или тысячных долях дюйма .17 или .177). Менее распро-странено - по крайней у нас - оружие калибра 5.0 мм (.20), 5.5 мм (.22) и 6.35 мм (.25). Кроме того, встречается пневматика больших калибров, например, 7.62, 8, 9, 11.43, 12.8 и 14.5 мм.
Для гладкоствольной пневматики калибр соответствует диаметру канала ствола - 4.5 мм. Из нее стреляют шаровидной пулей диаметром 4.4 мм. Если при стрельбе свинцовой пулей нарезы полезны, так как закручивают пулю и улучшают ее обтюрацию, то при стрельбе под-калиберным 4.4 мм стальным шариком нарезы вредны: вращение шарика будет беспорядоч-ным, а потери мощности возрастут из-за прорыва газа не только между поверхностью шари-ка и стенками канала ствола, но и по канавкам нарезов.
Нарезные стволы изготавливают из стали, реже - из латуни. Так как у латуни коэффици-ент трения ниже, чем у стали предпочтение следует отдавать латунным стволам. Долговеч-ность латунного ствола для пневматики также выше, чем у стального.
Чистота обработки канала ствола, его соосность, прямолинейность, точность формы на-резов сильно влияет на кучность. Дульный срез ствола должен быть перпендикулярен оси канала ствола, ибо его отклонение на 1? увеличивает рассеивание пуль на 10%. Поэтому дульный среза ствола часто защищается выступающими бортиками, которые обычно форми-руются путем снятия фаски в дульной части канала ствола.
Поскольку давление газа в стволе при выстреле из пневматики значительно меньше, чем в огнестрельном оружии, то стволы для пневматики обычно изготавливаются тонкостенны-ми и из недостаточно твердых марок металла. В производстве для таких стволов добиться приемлемого качества гораздо проще. Однако тонкостенность (особенно длинных винтовоч-ных) стволов приводит к их вибрации в момент выстрела, а значит снижению точности и кучности стрельбы. Обычно винтовочные стволы изготавливаются с толстыми стенками, но, к сожалению, нередко изготовители помещают тонкостенный ствол, отцентрированный на втулках, во внешний кожух. Если же тонкостенный ствол (лейнер) плотно запрессован во внешний кожух, то по своим характеристикам такие стволы близки к стволам с толстыми стенками.
Заметим, что для мощной пружинно-поршневой пневматики абсолютно необходимы тол-стостенные, утяжеленные стволы. Стволы закрепленные на оружии только в одной точке ствольной коробки (т.н. консольное крепление) имеют значительно лучшую точность и куч-ность стрельбы, чем стволы, дополнительно закрепленные в области цевья.
При работе УСМ и выстреле ствол в пневматическом оружии обычно закрепляется жест-ко, потому что фиксированный ствол - при прочих равных условиях - обеспечивает повы-шенную точность стрельбы. В гладкоствольных пистолетах и револьверах - по определению менее точных, чем нарезных - часто применяют движущийся ствол для обеспечения большей герметичности тракта создания давления, открывания ударного клапана, подачи сферических пуль и т.п. (по материалам сайта www.plinker.narod.ru © Игорь Хомяков, 1999-2003. Все права защищены).
Обратим внимание на еще одну особенность СО2 пневматики: изменение давления в стволе во время выстрела. В отличие от огнестрельного оружия и пружинно - поршневой пневматики, максимальное давление газа в стволе СО2 оружия приходится (по времени) на самое начало выстрела, точнее, на срабатывание клапана-дозатора. В момент срабатывания УСМ и открывания клапана начинается истечение газа из накопительной камеры в ствол, имеющее характер удара. По мере движения пули по стволу постоянно увеличивается объем запульного пространства и падает давление газа, что в определенный момент приводит к на-чалу испарения жидкой части газа в баллоне, его резкому охлаждению и дальнейшему паде-нию давления. Очевидно, чтобы свести эти негативные факторы к минимуму, необходимо обеспечить такой объем накопительной камеры (или камеры предварительного испарения), чтобы количество газообразного СО2 в ней до выстрела было бы не менее внутреннего объ-ема ствола. Это позволит избежать испарения жидкого СО2 из баллона непосредственно во время выстрела и тем повысить его энергетику. Для обеспечения темповой стрельбы с со-хранением приемлемой повторяемости выстрелов в серии соблюдение данного условия про-сто необходимо, при этом объем накопительной камеры (или камеры предварительного ис-парения) должен быть тем больше, чем больше и чаще планируется производить выстрелы (как пример, оцените объем камеры (установленной на заводе!) у МР-661 'Дрозд', стреляю-щего очередями).
Кроме того, учитывая ударный характер нарастания давления при выстреле из СО2 и РСР винтовок, не рекомендуется использовать в них стволы с полигональной нарезкой, в которых нарезы выражены не явно. При больших давлениях и скоростях истечения газа весьма вероя-тен срыв мягкой свинцовой пули с нарезов, что резко снизит точность и мощность выстрела (пуля будет сточена нарезами, как напильником, ее диаметр уменьшится, что приведет к прорыву газов между стенками ствола и пулей).
Вооружившись теорией, формулируем требования к стволу нашей винтовки: материал - сталь (или сталь с латунным лейнером); длина не менее 40 и не более 55 см (для большей длины ствола требуется камера большего объема, а конструктивные особенности МР-651К не позволяют при использовании стандартных 8-гр баллонов сделать камеру объемом более 4 кубических сантиметров); с обычными (не полигональными) нарезами, числом не менее шести; максимально возможной толщины.
Сразу видно, что в наибольшей степени данным требованиям отвечают готовые стволы от пневматических винтовок ИЖ-38, МР-512, ИЖ-60/61 и им подобных. Учитывая наиболь-шую распространенность и наименьшую цену, первым кандидатом будет именно ИЖ-38.
Мне повезло - за недорого (чуть больше 100 руб.) была приобретена практически новая ИЖ-38, поломанная неграмотными людьми (начисто был сломан УСМ по причине непра-вильной сборки - разборки и сточен на наждаке казенник - видимо, для того, чтобы оси ци-линдра и ствола были параллельны). При этом сам ствол был в идеальном состоянии, хоть и изрядно грязный, но не ржавый внутри. Как я писал в начале статьи, сразу стояла задача со-хранения максимально возможной длины ствола. Просто рука не поднималась отрезать от него 7 см, чтобы избавиться от казенника. Для таких же энтузиастов, привожу подробную инструкцию по освобождению ствола ИЖ-38 от казенника и мушки. Если бы в свое время я был вооружен данными знаниями, ушло бы гораздо меньше времени и труда на выполнение этой операции.
Первое: ствол на всем своем протяжении имеет одинаковый диаметр (13 мм) и держится исключительно за счет запрессовки. В казенной части ствол имеет проточку под ласточкин хвост крепления прицельной планки и выемку под ось ствола. Этому не стоит придавать особого значения, т.к. почти все эти дефекты будут ликвидированы при последующей обра-ботке ствола на токарном станке.
Второе: если внешняя поверхность ствола в хорошем состоянии (как у меня), то для ее сохранения на все время работ рекомендую обмотать его 3-4 слоями изоленты, чтобы слу-чайно не повредить, а с дульного и казенного концов вставить в ствол по ватной палочке (типа для чистки ушей).
Третье: обработку ствола начинаем с демонтажа мушки. Для этого опускаем конец ствола с мушкой в керосин, бензин, тормозную жидкость, смазку WD-40 или в аналогичное вещест-во, обладающее высокой проникающей способностью. Зажимаем казенную часть ствола в тиски и газовым ключом пытаемся провернуть мушку. Достаточно стронуть ее с места. Обычно, для этого требуется усилие до 30 кг. После того, как мушка поддалась, небольшим молотком (около 100 гр) нанося удары как можно более параллельные стволу, сбиваем муш-ку.
Четвертое: удаляем казенник. Самым простым и эффективным оказался следующий ме-тод. Зажимаем казенник со стволом в тиски таким образом, чтобы паз под тягу взведения был обращен вверх. Ножовкой по металлу делаем продольный пропил как бы продолжая фрезерованный паз под тягу взведения (кто может это сделать - лучше профрезеровать фре-зой шириной 3 мм). В идеале пропилить надо до тела ствола, но можно и оставить 0,5-1 мм. Вынимаем ствол из тисков, кладем казенником на металлическую плиту (или другое доста-точно массивное и твердое основание) пропилом вверх. Вставляем в пропил большое зубило и наносим удары тяжелым молотком, постепенно продвигая зубило вдоль всего пропила. После двух-трех проходов казенник может вообще свалиться сам. Если этого не произошло, то тем же маленьким молотком сбиваем казенник со ствола.
Поскольку с момента написания черновика статьи прошло несколько месяцев в течение которых были построены еще две винтовки с использованием стволов от 'пластмассовых' ИЖ-60(61), то опишу процесс демонтажа ствола и с этих винтовок. Особенностью стволов ИЖ-60(61) последних выпусков является наличие на них накаток (в дульной и средней час-ти) для фиксации корпуса основания мушки и кронштейна ствола с прицельной планкой со-ответственно, дульной фаски (точнее, конуса), а также резьбы М12х1 в дульной части под гайку крепления основания мушки (которых не было на ранних выпусках 'железных' вин-товок). Казенная часть ствола закреплена в ствольной коробке с помощью правой (обычной) резьбы диаметром 10 мм с большим шагом, залитой компаундом типа эпоксидной смолы.
Демонтаж ствола заключается в освобождении его от цевья и навесных элементов (муш-ки, кронштейна с прицельной планкой - это не вызывает затруднений), опиливании верхнего края ствольной коробки вокруг ствола крупным напильником (в идеале - до тела, точнее - до резьбы на стволе), с последующим аккуратным раскачиванием и выкручиванием ствола.
Итак, в руках у нас 'чистый' ствол длиной около 45 см. Пока ничего не мешает, проверя-ем ствол на отсутствие изгибов, и если такие есть, правим до устранения. Чистим ствол внутри и снаружи тоже в целях выявления возможных дефектов. Теперь можно приступать к встраиванию ствола в наш пистолет.
Несмотря на кажущуюся простоту, сделать это не так просто. Некоторые авторы (www.airgunf.narod.ru/sait651-6.html) устанавливают длинный ствол без переделки пистолета, стачивая его до 9 мм и наворачивая на казенную часть резьбовую втулку наружным диамет-ром 10 мм. Лично мне такой способ не очень нравится, т.к. сильно ослабляет ствол на длине более 15 см. Поскольку, сделав из пистолета винтовку вряд ли захочется снова делать из нее пистолет (иначе, зачем все затевалось?!) я решил подвергнуть доработке кожух ствола. По-садочные места ствола были просверлены с одной установки и соблюдением соосности сверлом диаметром 9,8 мм. Учитывая мягкость материала кожуха ствола и биение патрона станка, фактический диаметр отверстия составил 10 мм. Далее, со стороны дульного конца кожух был рассверлен до диаметра 10,5 мм и в передней части была нарезана резьба М12х1,25 на всю длину передней опорной втулки ствола. Практически на этом доработка пистолета для монтажа длинного винтовочного ствола заканчивается.

Ствол ИЖ-38 зажимается в станок, казенная часть торцуется, снимается внутренняя фас-ка 0,5х45 градусов (не более! иначе при выстреле часть газа будет огибать пулю или шарик и уходить в ствол перед ними). Далее в центрах стачивается казенная часть ствола на длине 130 мм до диаметра 10 мм (с постоянными примерками к каналу в корпусе пистолета - ствол должен входить в него без зазора, но и без натяга) и выполняется наружная фаска 0,5х45 гра-дусов. На расстоянии двух сантиметров от торца нарезается канавка под уплотнительное кольцо (я использовал кольцо от пробки - седла клапана МР-654К), с постоянными пример-ками - смазанный ствол с установленным кольцом должен с некоторым усилием входить в свое гнездо в корпусе пистолета. Далее, сразу за 130 мм частью ствола диаметром 10 мм на длине 20 мм нарезается резьба М12х1,25. Казенная часть ствола готова.

(На фото видны выемка от отверстия под ось ствола ИЖ-38 и канавки под уплотнитель-ное кольцо - первый (неудачный) вариант (ближе к казенной части) и окончательный вари-ант, с расположением кольца до канала крепежного винта).

Переставляем ствол дульной частью наружу. На станке обрабатываем торец (при необхо-димости) и выполняем дульную фаску: это очень ответственная операция - помните, что го-ворилось в теоретической части о завале торца на 1 градус? В идеале, фаска должна пред-ставлять собой правильный конус с углом 35-45 градусов, иметь одинаковую ширину по всему диаметру таким образом, чтобы все шесть нарезов должны выходить одновременно. Пока ствол в станке, можно сразу отполировать полученную фаску. На длине 15 мм от дуль-ного среза нарезаем резьбу М12х1,25. Ствол готов! После окончательной обработки длина ствола у меня составила 444 мм.

Чтобы закончить сборку необходимо изготовить еще одну деталь: гайку на дульный ко-нец ствола. Мне ее сделали из эбонита, но можно сделать из дюраля и зачернить. Гайка представляет из себя цилиндр диаметром 20 мм, длиной 20 мм, с нарезанной внутри резьбой М12х1,25 внутренней фаской с дульной стороны 30 градусов и наружной фаской с другой стороны 5х15 градусов. На расстоянии 12 мм от дульного торца выполнен упорный буртик 2х2 мм (наружный диаметр гайки в этом месте 24 мм). На станке гайка была пропитана горя-чим маслом и на вид не отличается от материала цевья.

Обработка ствола от 'пластмассовой' ИЖ-60(61) отличается тем, что в казенной части ствола стачивается резьба до получения гладкой цилиндрической поверхности, на которую напрессовывается втулка, наружным диаметром 10 мм и внутренним, равным диаметру ци-линдрической поверхности, получившейся после стачивания резьбы. Далее казенный конец ствола обрабатывается аналогично ИЖ-38. На дульном конце ствола фаска (конус) и резьба (М12х1) уже имеются, поэтому их выполнять не требуется, а в дульной гайке следует наре-зать резьбу М12х1(с меньшим шагом) а не М12х1,25 как в случае с ИЖ-38.
При использования ствола от ИЖ-60(61) первых выпусков (со стальной ствольной короб-кой) его характеристики и обработка полностью совпадают со стволом от ИЖ-38.
Теперь можно смонтировать все в единое целое. Продеваем ствол в кожух ствола и за-кручиваем его по резьбе до тех пор, пока он не станет выступать в казенной части на длину, чуть меньше длины толстой части штатного ствола пистолета. Надеваем на казенную часть уплотнительное резиновое кольцо (не раньше, а то не сможете продеть ствол в отверстия в кожухе ствола!). Вставляем в канал ствола резиновую прокладку. Смазываем казенную часть ствола и вставляем ее в канал. Собираем пистолет, как обычно, только не затягиваем пока окончательно крепежный винт. Вставляем барабан. Закручивая ствол добиваемся такого поджатия прокладки к барабану, когда она создает небольшое сопротивление его проворачи-ванию. Окончательно затягиваем крепежный винт. Проверяем легкость вращения барабана. При необходимости отпускаем винт и доворачиваем/отворачиваем ствол. Отпускать винт нужно потому, что его канал расположен под углом к оси ствола, и при затягивании винта происходит смещение кожуха ствола вверх, чем вызывается заклинивание ствола в его кана-ле и невозможность его проворачивания. Одеваем на ствол цевье с теперь уже не имитато-ром, а кожухом ствола.
Помните, что я говорил в самом начале, что в комплект МР-651К-07(-09) напрашивается длинный ствол? Так вот, проделав все вышеперечисленное я увидел, как над торцом кожуха возвышается кусок ствола длиной 10-12 мм! Ну не мистика ли?! На выступающий конец ствола наворачиваем гайку. Она своим конусом входит в кожух ствола и центрирует его. Кроме того, теперь цевье жестко зажато между кожухом ствола пистолета и торцом ствола - не болтается и не скрипит. Наружная фаска гайки помимо защитной функции выполняет роль отражателя, направляющего звук выстрела вперед от стрелка.

Не скрою, не удержался, чтобы не пострелять. Были сомнения, хватит ли силы газа, что-бы протолкнуть пулю или свинцовый шарик через длинный ствол без доработки клапана (расточка каналов не в счет) и установки расширителя накопительной камеры. Поэтому пер-вый выстрел был сделан стальным шариком (конечно, я понимаю, это против правил!). Изумлению окружающих не было предела, когда с трех метров были пробиты ДВЕ полуто-ралитровые пластиковые бутылки из под пива! Причем первая бутылка даже не пошевели-лась, а вторая отлетела не несколько метров. Шарик обнаружился внутри второй бутылки: Потом был прострелен тоже стальным ВВ насквозь ватник советского производства (с ватой внутри), толстенная консервная банка с ЦИАТИМом 202, свинцом были разбиты бутылки от пива и водки, прострелена 5 мм фанера: Инструментальных замеров скорости пули не про-водилось, но по субъективным сравнительным ощущениям (пробивной способности) она со-ставила не менее 180 м/с.
Как уже отмечалось в теоретической части, при использовании длинного ствола без оп-тимизации порции газа, отмеряемого клапаном-дозатором и установки расширителя накопи-тельной камеры (камеры предварительного испарения) максимальных энергетических пока-зателей от оружия не добиться. На самом деле, при серьезном подходе это довольно слож-ный и кропотливый процесс, вряд ли осуществимый в кустарных условиях. Успешно разре-шить возникшие проблемы мне помог ресурс www.AirGunMod.com.
По моему мнению, в настоящее время это лучший сайт по проблемам модернизации се-рийных образцов отечественного газобалонного оружия (МР-651К, МР-654К, МР-661К, МР-841, Аникс и др). Кроме подробного и научного изложения материала, посвященного модер-низации, предлагаются готовые комплекты, установка которых не требует специальных на-выков и инструментов. К комплектам прилагается подробная документация, позволяющая самостоятельно смонтировать детали даже не очень технически грамотному человеку. Я сам неоднократно прибегал к возможностям этого Интернет - предприятия и во всех случаях за-явленные производителем характеристики полностью подтверждались, комплекты приходи-ли по почте вовремя, качество их изготовления отличное.
Поскольку, дальнейшие работы я проводил в рамках монтажа 'комплекта для модерниза-ции изделия МР-651К (КС) ?2' полученного через www.AirGunMod.com, с разрешения ав-тора описание будет состоять из выдержек этого сайта (лучше сказать трудно). Чтобы не на-рушать порядка и логики изложения материала я не стал исключать из описания те моменты и операции, что нами уже, возможно, были проделаны при доработке пистолета.
* * * * *
Газобаллонное пневматическое оружие модели МР-651К (КС) обладает рядом неоспори-мых достоинств (простота, относительная надёжность, низкая цена, возможность использо-вания различных типов пуль, в том числе тяжелых, что важно для винтовки). Однако целый ряд конструктивных недостатков не позволяет полностью реализовать потенциальные воз-можности этой модели.
Паспортные данные определяют скорость стального шарика BB CAL на срезе ствола МР-651КС значением 60-65 м/сек. Кардинальным решением проблемы увеличения начальной скорости (а соответственно и дульной энергии) является увеличение объёма накопительной камеры, который составляет всего 0,37 куб см. Однако в рамках существующей конструкции это сделать практически невозможно. Увеличение объёма достигается за счёт установки до-полнительной детали (расширителя накопительной камеры), позволяющей увеличить общий объём камеры до 3,5 куб см для комплекта ?2.
Фрагмент сборочного чертёжа оружия после проведения модернизации.

1- часть детали ударно-спускового механизма наносящей удар по клапану, 2- клапан, 3- кор-пус оружия, 4- корпус основной накопительной камеры, 5- седло клапана, 6- пружина клапа-на, 7- уплотнительная прокладка, 8- корпус расширителя накопительной камеры, 9- уплотни-тельная прокладка, 10- шайба штока открытия клапана, 11- уплотнительная прокладка бал-лончика, 12- резьбовая втулка, 13- барабан, 14- штатная прокладка ствола, 15- ствол, 16- уп-лотнительная прокладка ствола, 17- регулировочная втулка, 18- кожух ствола, 19- штифт, 20- шток открытия клапана.

Для установки расширителя накопительной камеры необходимо последовательно выпол-нить следующие операции:
 снять пластмассовую декоративную накладку рукоятки оружия (на чертеже не пока-зана)
 выбить штифт (вывернуть винт) фиксации корпуса основной накопительной камеры (корпуса клапана) (19)
 вынуть корпус основной накопительной камеры (4) из корпуса оружия (3)
 из корпуса основной накопительной камеры (4) выкрутить узел прокалывающей иглы (на чертеже не показан) и извлечь из корпуса камеры: сетчатый фильтр (на чертеже не пока-зан), опорную втулку пружины (на чертеже не показана), пружину клапана (6) и клапан (2)

Следующая операция является обязательной для получения объявленных результатов мо-дернизации:
 на токарном станке срезать часть корпуса основной накопительной камеры со сторо-ны клапана на толщину 0,8-1,0 мм (удаляемая часть корпуса показана на рис.1 пунктирной линией). Это увеличит как степень открытия, так и время открытого состояния клапана*.
* - как показала практика модернизации нескольких единиц МР-651К производства 2004-2005 гг. и постройки трех винтовок на их основе, данная операция не является такой уж не-обходимой. В двух случаях после стачивания корпуса клапана на 0,8 мм и использования расширителя накопительной камеры объемом около 3,5 куб см. отмечался сильный перерас-ход газа, сопровождающийся обмерзанием баллона (!), при этом боезапас составлял всего 10-12 выстрелов с 8 - ми гр. баллона. Очевидно, причина явления в том, что клапан оставался открытым еще значительное время после вылета пули из канала ствола. Перестановка в эти образцы не сточенных корпусов клапана увеличивала боезапас до 25-30 выстрелов, обмерза-ние баллона исчезало, причем заметного падения начальной скорости пули при этом не от-мечалось. В итоге, в клапанах со сточенным корпусом пришлось укоротить шток клапана на 0,5 - 0,7 мм для достижения приемлемого соотношения мощность/экономичность оружия (Примечание ААК).
Тщательно удалив металлическую стружку из корпуса накопительной камеры, продув и промыв её, вставьте на место клапан (2), пружину (6) и вкрутите расширитель накопитель-ной камеры из комплекта для модернизации, как показано на рис.1. На этом сборку и модер-низацию клапанной системы можно считать законченной.
Результатом всех вышеперечисленных операций является:
 увеличение в 9 раз общего объёма накопительной камеры (для комплекта ?2)
 увеличение степени открытия и времени открытого состояния клапана
 улучшение аэродинамических условий истечения газа из накопительной камеры
Всё это создаёт необходимые условия для значительного увеличения начальной скорости (а соответственно и дульной энергии) оружия.
Однако для получения окончательного результата требуется произвести замену уплотни-тельной прокладки ствола. Это вызвано рядом причин, для иллюстрации которых служит рис.1а. Существенным недостатком штатной уплотнительной прокладки является её излиш-няя мягкость. При выстреле струя газа из накопительной камеры ударяет в барабан и про-двигает его вперёд, деформируя уплотнительную прокладку и открывая достаточно широ-кую щель между задней плоскостью барабана и корпусом, через которую происходит значи-тельная утечка газа. Кроме того форма штатной прокладки (совместно с конической расточ-кой казённой части ствола) создаёт условия для возникновения значительной утечки газа в ствол при прохождении шариком определённого участка. Эти утечки показаны на рис.1а стрелками.
Всё вышеизложенное позволяет сформулировать основные требования к новой уплотни-тельной прокладке:
 более высокая жёсткость
 соответствующие внутренний диаметр и форма
Такая прокладка (16) входит в состав комплекта. Для её установки необходимо сверлом диаметром 10 мм с углом заточки 90 градусов (угол между режущими кромками 90 граду-сов) ВРУЧНУЮ удалить часть ограничительного выступа в конце отверстия корпуса куда вставляется ствол (смотри рис.1 и рис.1а). Поскольку материалом корпуса является доста-точно мягкий сплав это не вызывает особых затруднений.
Очистив корпус оружия от металлической стружки, образовавшейся в результате удале-ния части ограничительного выступа заложите в отверстие корпуса уплотнительную про-кладку. Соберите оружие. Закрутите до упора винт крепления кожуха ствола и установите барабан. Убедитесь, что усилие необходимое для поворота барабана не слишком велико. В противном случае необходимо провести регулировку усилия прижатия прокладки ослабляя крепежный винт и отворачивая/заворачивая ствол. Не исключено, что эту операцию придёт-ся повторить несколько раз добиваясь нужного результата.
Излишнее усилие, необходимое для поворота барабана, вызывает как преждевременный износ его зубцов, так и чрезмерную деформацию уплотнительной прокладки, приводящую к некоторому уменьшению её внутреннего диаметра и соответственно к потере шариком неко-торой части энергии на преодоление повышенного сопротивления прокладки.
Проверить что прокладка не пережата можно следующим способом: бросьте в ствол ша-рик и с помощью шомпола протолкните его через прокладку в барабан. Усилие прилагаемое при этом не должно быть значительным.
Казённая часть ствола пистолета имеет коническую расточку (смотри рис.1) при прохож-дении которой шариком некоторая часть газа всё же прорывается впереди шарика в ствол. Как показали измерения устранение этого дефекта позволяет дополнительно увеличить на-чальную скорость на 3-4 м/сек., а так же значительно уменьшить начальную деформацию мягкой части пули. В связи с тем, что величина расточки у различных экземпляров оружия может отличаться, создание унифицированной детали позволяющей устранить этот недоста-ток представляется весьма затруднительным. Наиболее простым способом решения пробле-мы является удаление части ствола длиной 3 мм (пунктирная линия на рис.1). Выполнять эту операцию или нет решает потребитель. В случае удаления части ствола вместо короткой ре-гулировочной втулки устанавливается длинная. Действия по подгонке длины втулки анало-гичны описанным выше.
Заключительной операцией процесса модернизации является установка в корпус оружия клапанной системы и фиксирующего её штифта (винта) (19).
В связи с тем, что изготовитель пытался добиться максимально возможного увеличения объёма накопительной камеры, корпус расширителя может слегка цеплять за выступ на внутренней части рамки рукоятки. В этом случае необходимо слегка подпилить этот выступ напильником.
Следует также отметить, что жёсткости штатной пружины ударно-спускового механизма вполне достаточно для обеспечения необходимых величины и времени открытия клапана, и её усиление (при использовании в качестве источника энергии углекислоты) нецелесообраз-но.
Комплект для модернизации МР-651 выпускается в трёх основных вариантах: под 12-ти граммовый заправляемый баллончик (?1), под 12-ти граммовый одноразовый баллончик (?1-1) (позволяет использовать как одноразовые, так и заправляемые 12-ти граммовые бал-лончики) и под 8-ми граммовые заправляемые баллончики (?2). Их отличие состоит в том, что при использовании 8-ми граммового баллончика удаётся довести общий объём накопи-тельной камеры до 3,5 куб см, что даёт возможность (кроме небольшого увеличения началь-ной скорости) повысить скорострельность оружия без потери мощности, связанной с некото-рым падением давления углекислоты в результате её охлаждения при малом временном ин-тервале между выстрелами (расширитель будет выполнять функцию камеры предваритель-ного испарения). Этот комплект можно рекомендовать и в том случае, если в планы модер-низации данной модели входит значительное увеличение длины ствола (установка ствола от винтовки, модернизация с помощью комплекта ? 4) или использование пуль повышенной массы (по материалам сайта www.AirGunMod.com © Игорь Калабынин. Все права защи-щены).
Часть 3. Результаты.

В результате всего комплекса проведенных работ (описанных в части 1 и 2) начальная скорость стального шарика при использовании 8-гр баллона 'Позис-37', температуре 20 град. С со стволом длиной 444 мм и накопительной камеры с расширителем, имеющей об-щий объем около 3,5 куб см достигла значений 230-240 м/сек (среднее значение 234 м/с). Начальная скорость пули Gamo Pro Magnum имеет значение около 225 м/с (среднее 221 м/с). Соответствующее увеличение дульной энергии по сравнению с МР-651КС 'из магазина' со-ставляет до 10 раз. Измерения проводились в криминалистической лаборатории УВД.
Полученные значения практически соответствуют пределу скорости и энергии, которые достигаются в данной модели оружия при использовании в качестве источника энергии жид-кой углекислоты и стандартного винтовочного ствола. Экономичность составила в среднем 24-30 нормальных выстрелов с одноразового 8-граммового баллона (гарантированно три клипа-барабана или одна полная зарядка постоянного магазина + барабан).

Часть 4. (дополнительные работы)

4.1. Переделка обратно в пистолет.

Имея такую винтовку, переделывать ее обратно в пистолет совершенно противоречит здравому смыслу. Однако, поразмыслив, я все же сделал такой комплект. Для возвращения на место штатного ствола требуется изготовить две простейшие детали. Первая: втулка дли-ной 20 мм, имеющая внутренний диаметр 9 мм, наружную резьбу М12х1,25 и с одного торца упорный буртик шириной 2 мм и диаметром 13 мм. Вторая втулка имеет тоже длину 20 мм, внутренний диаметр 9 мм, наружный 10 мм, с одного конца на расстоянии 1 мм от края вы-полнен упорный буртик шириной 1 мм и диаметром 11 мм.


Порядок сборки такой: резьбовая втулка ввертывается в кожух ствола со стороны дуль-ной части до упора в буртик. Цилиндрическая втулка вставляется в кожух ствола со стороны казенной части. Ее упорный буртик не дает втулке провалиться внутрь кожуха. Далее как обычно вставляется ствол и пистолет собирается. Усилие прижатия ствола к прокладке бара-бана регулируется или стачиванием торца втулки со стороны упорного буртика, или снятием фаски на кожухе ствола, что позволяет более глубоко утопить в него втулку. Фактически, втулки компенсируют слой металла, снятый при доработке кожуха под установку длинного винтовочного ствола.

Сразу хочу предупредить, поскольку УСМ и клапанный механизмы оптимизированы для работы с длинным стволом, при обратной переделке в пистолет возможен неоправданный перерасход газа и охлаждение баллона при активной стрельбе. Это вызвано тем, что клапан остается открытым еще значительное время после вылета пули из короткого ствола. Как не-который выход из положения, можно рекомендовать усилить пружину клапана (например, установкой на место сетчатого фильтра или другой, более жесткой пружины) или ослабить боевую пружину курка, тем самым сократив время и степень открытия клапана.

4.2. Установка оптического прицела.

Не знаю как Вам, а мне штатный перископический прицел, предлагаемый ИЖмехом не нравится категорически. Возможно, он лучше, чем совсем ничего, но не намного: Главный недостаток даже не отсутствие увеличения, трудность настройки и малое поле зрения, а не-совпадение оптических осей. Любой человек, впервые пытающийся прицелиться в этот пе-рископ не может найти цель, пока не поймет, что искать ее нужно гораздо ниже! Я не стал исключением и пара жирных ворон до сих пор жива, даже не подозревая, какая участь их могла постичь, будучи на оружии сразу нормальный прицел.
Итак, задача была ясна: нужна оптика или коллиматор. Поскольку со зрением у меня 'не 100%', вопрос был решен в пользу оптики. Изучение исходных данных показало, что выбор тут не велик. Точнее, поставить обычный длинный недорогой прицел для пневматики типа Зенит 4х20 и сохранить удобство обращения с оружием просто невозможно (прицел распо-лагается слишком низко, постоянный магазин становится недоступен, т.к. над ним нависает прицел, а вынуть барабан можно только в сторону). Все варианты сводились к монтажу ко-роткого прицела да еще с креплением на одну точку. Поход по оружейным магазинам и изу-чение цен на подходящие по размеру и типу прицелы (особенно коллиматорные) поверг в полное уныние, но прибор ВОМЗ 3,5х20 Вологодского оптико-механического завода за 1530 руб. длиной 190 мм был приобретен.

С креплением дело обстояло еще хуже. Благодаря неистощимой фантазии ИЖмеха, снаб-дившего МР-651 полозьями под прицельное приспособление не укладывающимися ни под какие стандарты, сразу стало ясно, что придется городить что - то свое. Фрезерованные кольца с ценой, превышающей стоимость прицела были сразу отвергнуты и за 240 руб. был куплен литой высокий кронштейн для крепления оптики на стандартный 'ласточкин хвост' жуткого качества (по всем признакам достойный только клейма 'брак'), но по прикидкам годный после доработки к установке на него моего прицела. Далее, идя по стопам Родена от кронштейна было отсечено все лишнее и на нем закреплен прицел. Успех дальнейшей рабо-ты определила купленная в магазине за 60 руб. стандартная планка 'ласточкин хвост'. Та-ким образом, кронштейн, прицел и ответная часть крепления у меня были, оставалось все это водрузить на МР-651К. Поскольку производственные возможности мне уже не были доступ-ны, все остальное делалось в кустарных условиях на кухне.
Решение, лежащее на поверхности говорило, что необходимо изготовить платформу, ко-торую нужно жестко закрепить на месте штатной прицельной планки, а 'ласточкин хвост' уже закрепить на этой платформе. Кроме того, мой опыт общения с оптическими прицелами, установленными не на заводе говорил, что крайне желательна возможность предварительной грубой настройки установки прицела без использования его поправок.
В итоге, из большого силуминового радиатора (спасибо радиолюбительскому прошлому) была выпилена пластина 20х42 мм толщиной 8 мм. Из стального кронштейна для крепления резисторов толщиной 1,5 мм были выпилены полозья (разные для правой и левой сторон) и подогнаны по месту. В полозьях и пластине с боков просверлены отверстия и нарезана резь-ба М3. После сборки конструкции получилась площадка, жестко и без люфтов крепящаяся на место штатной прицельной планки. 'Ласточкин хвост' был укорочен до длины 42 мм, в нем просверлены два отверстия по краям (одно под потайной винт (заднее), другое под обычный). Переднее отверстие было расточено надфилем под овал, для возможности пово-рота планки на небольшой угол в горизонтальной плоскости. Между площадкой и 'ласточ-киным хвостом' проложена прокладка из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. После прики-дочной сборки всего вместе на глаз было определено примерно среднее положение прицела. По этим меткам через отверстия в 'ласточкином хвосте' на пластине были размечены и про-сверлены отверстия, в которые с обратной стороны были запрессованы стальные гайки (си-лумин не очень подходящий материал для больших усилий затяжки резьбы и частых регули-ровок). На этом предварительная установка прицела была закончена. После окончания меха-нической обработки для сохранения целостности восприятия и улучшения внешнего вида все детали крепления прицела были покрашены черной матовой автомобильной эмалью.

При конструировании и сборке особое внимание уделялось высоте кронштейна прицела и плоскости его переднего края. В результате целиться удобно - не нужно наклонять голову к щеке приклада, а передняя плоскость и высокая посадка корпуса прицела нисколько не ме-шают процессу заряжания постоянного магазина и смены барабана.

Завершила работу доработка приклада, с которого был спилен перископ, острые углы об-точены, выполнен паз (расширен и продлен) для предварительного взведения курка.
Окончательную юстировку прицела я провожу по следующей методике: на расстоянии 5 м устанавливаю пулеуловитель на котором закреплен лист бумаги формата А4 с нарисован-ном на нем крестом (ширина линии 3 мм). При нулевом положении поправок оптического прицела, с упора, тщательно прицеливаясь в центр креста хорошей пулей делаю 3 выстрела. По полученным пробоинам определяю отклонение средней точки попадания (СТП).
Если есть значительное отклонение СТП вниз-вверх, вынимаю прокладку между планкой и платформой и стачиваю ее на клин в нужную сторону (если пули пошли вниз, то нужно стачивать переднюю, обращенную к стволу часть прокладки, если вверх, то часть, обращен-ную к прикладу).
Если имеет место боковое отклонение, ослабляя передний винт крепления 'ласточкиного хвоста' смещаю планку в нужную сторону (если пули ушли влево, то передний конец план-ки нужно тоже поворачивать влево и наоборот).
Эти операции повторяю до получения отклонения СТП от центра креста по вертикали вниз в пределах 5-10 мм и по горизонтали 0-2 мм. После чего отношу пулеуловитель на дис-танцию 10 - 15 м и еще раз уточняю юстировку. Дело в том, что на небольших дистанциях (до 10 м) сказывается несовпадение осей ствола и прицела, причем это несовпадение тем больше влияет, чем выше высота кронштейна прицела. Иными словами, если идеально при-стрелять оружие на дистанции 5 м, то почти наверняка при отнесении мишени на дистанцию 10-15 м пули пойдут вверх на несколько сантиметров. По завершении операции обчерчиваю шилом положение планки на платформе (чтобы при последующих разборках - сборках сразу точно установить ее на место) и наношу керном метки на передних торцах площадки и план-ки (для тех же целей).
Завершает настройку пристрелка на дистанции наиболее вероятной стрельбы. У меня это 25 м. Здесь методика стандартная, только при стрельбе на такую дистанцию точное наведе-ние уже осуществляется не перемещением планки и стачиванием прокладки, а с использова-нием поправочных барабанчиков прицела.
В результате проведенных работ при стрельбе пулей Gamo Pro Magnum на открытом воз-духе при 20-25 градусах С на 25 м с интервалами между выстрелами в 20 секунд практически гарантировано 100% попадание в объект размером с пивную алюминиевую банку, а при из-вестном навыке - не менее 65% в спичечный коробок.

4.3. Лазерный целеуказатель.

Внимательный взгляд внутрь цевья позволил выявить еще одну скрытую возможность: полость под стволом как нельзя лучше подходит для установки лазерного целеуказателя. Платить от 50$ за заводское изделие совсем не хотелось, да и не спортивно это, после всего ранее сделанного:
Основой устройства стала китайская лазерная указка, купленная в ближайшем ларьке за 40 рублей. При выборе следует обратить внимание на формирование светового пятна как можно более круглого и как можно меньшего диаметра (при снятых насадках, разумеется). Следующая важная деталь - металлическая трубка внутренним диаметром 10, 5 - 11 мм и наружным 11,5-12 мм (я использовал стальную хромированную трубку наружным диамет-ром 12 мм от люстры, за которую она подвешивалась к потолку, рассверленную до внутрен-него диаметра 10,5 мм). Дальше все просто: разбираем указку, вынимаем из нее блок лазера, обтачиваем его до состояния, когда он с натягом вставляется в трубку, к кнопке припаиваем провода и через просверленное отверстие продеваем их снаружи трубки. Вставляем в трубку 3 батарейки размера ААА (диаметр около 10 мм, длина 45 мм) и делаем отметку, где распо-лагается дно последней. Отступаем от отметки около 2 см и отпиливаем трубку. У меня дли-на корпуса (трубки) составила ровно 180 мм. Из латуни, бронзы или дюраля вытачиваем пробку диаметром, равным наружному диаметру трубки (12 мм) и длиной 50 мм. На длине 20-22 мм от края стачиваем пробку до внутреннего диаметра трубки, так, чтобы пробка сво-бодно входила в трубку, но не болталась в ней. Собираем устройство 'начерно' и проверяем работоспособность. Обращаем внимание на то, чтобы при встряхивании батарейки не болта-лись и луч не прерывался (при этом пробку придерживаем рукой). Еще одна деталь: батарей-ки нужно вставлять к лазеру не ' + ' как обычно, в фонариках, а наоборот - ' - ', т.е. ' + ' к пробке. Если все нормально, на расстоянии 5 мм от края размечаем и сверлим сквозное (че-рез обе стенки) отверстие диаметром 3 мм на корпусе ЛЦУ, по которому размечаем и свер-лим сквозное отверстие в пробке диаметром 2,5 мм и нарезаем в нем резьбу М3.

В 5 мм от толстого края пробки сверлим еще одно отверстие диаметром 2,5 мм, парал-лельное оси винта крепления пробки а в 5 мм от центра этого отверстия - еще одно такое же, но под углом 90 градусов. Во всех отверстиях нарезаем резьбу М3. Лазер вклеивается клеем и дополнительно фиксируется путем сверления в корпусе двух отверстий диаметром 0,5 мм и вплавления в тело лазера (если оно из пластмассы) двух шпилек (или винтов) 0,5 х 2 мм. Вставляем батарейки и закрепляем винтом М3 пробку в корпусе ЛЦУ.
Два отверстия в толстом конце пробки позже будут использованы для юстировки ЛЦУ, установленного в цевье. Проверяем работу собранного устройства, замыкая провода, припа-янные к кнопке и выведенные наружу.

У меня нашелся миниатюрный движковый выключатель на 3 положения. Он подошел как нельзя лучше: первое положение - ЛЦУ выключен, второе - ЛЦУ включается при нажатии на спусковой крючок, третье - ЛЦУ включен постоянно. Как паять два провода на три поло-жения объяснять, надеюсь, не надо? На всякий случай поясняю, что во втором положении провод имеет разрыв и для обеспечения этого режима в УСМ был встроен миниатюрный вы-ключатель с перекидным контактом, который срабатывает при небольшом ходе спускового крючка. Т.е. когда выключатель находится во втором положении при начале нажатия на спуск ЛЦУ включается, а выключается при полном отпускании спускового крючка. Удобно и экономично.
Самый сложный вопрос был как просверлить отверстие в цевье строго напротив окошка ЛЦУ? Я сделал так: взял сверло на 4 мм, обмотал его изолентой до тех пор, пока оно не стало с большим натягом входить в трубку, из которой потом был сделан корпус ЛЦУ и вращая трубку просверлил цевье.
При креплении корпуса ЛЦУ внутри цевья следует принимать во внимание, что выемка под стволом имеет клинообразную форму как по ширине, так и по высоте. Т.е. в конце, у дульного среза ствола трубка заклинивается, а у спусковой скобы свободно ходит влево-вправо, вверх-вниз. Однако, это скорее достоинство, чем недостаток, т.к. используя свобод-ный ход заднего конца корпуса ЛЦУ мы будем его юстировать по отношению к СТП.
Чтобы передний конец корпуса ЛЦУ был зафиксирован, сверлом, диаметром равным диаметру корпуса (у меня - 12 мм) разворачиваем под него место в передней части внутрен-него канала цевья. Для выполнения этой операции требуется длинное сверло или обычное, со сточенным на станке хвостовиком и закрепленном на подходящей трубке.
После этого вставляем ЛЦУ в цевье до упора и ориентируем его так, чтобы оси отверстий под винт фиксации пробки и задний винт в толстой части пробки были бы строго вертикаль-ны, а корпус находился бы посередине канала цевья.

Через заднее отверстие в пробке делаем отметку на корпусе цевья, вынимаем ЛЦУ и по отметке сверлим отверстие диаметром 2,9-3,0 мм. В него будет вставляться винт вертикаль-ных поправок

5. Заключение.

Данная статья является лишь еще одним подтверждением, что МР-651К (КС) является неистощимым источником для развития конструкторской айрганнерской мысли и отличной базой для создания на его основе различных видов пневматического оружия. Например, у меня в планах построение бюджетной универсальной РСР - винтовки, винтовки калибра 5,5 мм и излишне говорить, что основой всех изделий будет все тот же МР-651К.
И прежде чем ругать ИЖмех за убогость устройства и безобразное качество изготовле-ния, вспомните, скольким людям они обеспечили своей продукцией радость творчества и моральное удовлетворение от наконец - то хорошо сделанной работы!

* * * * * * * *

© Андрей Кочетков ([email protected]). Все права защищены
Август 2005 г.

имеет место большое отклонение, то просто принимаем это к сведению
Порой лечится..

Пока он зафиксирован штифтом, любым подходящим гаечным ключом ослабляем надбаллонную гайку
Мегаакцепт.. Если гайка закручена плотно - потом можно ободрать весь корпус клапана в попытках зажать его.. Будет сниматься стружка, но узел прокалывателя будет стоять намертво..

Зажимаем корпус клапана в тиски через прокладки
Корпус клапана обычно люфтит вверх-вниз. И в повороте вокруг оси. Т.к. паз под штифт выполнен с запасом. Я так что я бы все же рекомендовал сначала выбрать люфт корпуса клапана - орагнизовать его плотное крепление без люфта (заодно можно выбрать положение клапана по-ниже, по-выше). Затем, через готовое перепускное хотя бы наметить новое отверстие. Как уже писал - второй раз я вообще сверлил через перепуск, но как показывает не моя практика - так можно уйти в седло клапана.. ЧТобы этого не случилось - можно сделать посадку клапана чуть по-ниже, учитывая, что ударник может останавливаться уже корпусом пистолета.. И, размер баллона с исп. камерой снизу.. Но даже намеченное отверстие даст бОльшую соосность каналов..

стальным шариком нарезы вредны: вращение шарика будет беспорядоч-ным, потери мощности возрастут из-за прорыва газа не только между поверхностью шари-ка и стенками канала ствола, но и по канавкам нарезов.
Хоть бы раз кто экспериментально доказал..

чтобы количество газообразного СО2 в ней до выстрела было бы не менее внутреннего объ-ема ствола. Это позволит избежать испарения жидкого СО2 из баллона непосредственно во время выстрела и тем повысить его энергетику
??? Зачем повторять старые сказки? Несколько не так оно..

не рекомендуется использовать в них стволы с полигональной нарезкой, в которых нарезы выражены не явно. При больших давлениях и скоростях истечения газа весьма вероя-тен срыв мягкой свинцовой пули с нарезов
Еще один хит сказок..

иначе при выстреле часть газа будет огибать пулю или шарик и уходить в ствол перед ними
Для точности - пуля имеет два пояса - по головке и по юбке. Пока юбка в барабане - головка уже всяко в стволе.. Плюс переход происходит на довольно приличной скорости - 20-30 м/с.. Но это не тезис к изготовлению воронок вместо фасок казенной части БОльшее значение в потере скорости имеет все же соосность каналов, а не "огибание газом"..

Паспортные данные определяют скорость стального шарика BB CAL на срезе ствола МР-651КС значением 60-65 м/сек.
Надо только учитывать, что в паспорте сказано "не менее", а на практике - в районе 110-115 м/с..

Соответствующее увеличение дульной энергии по сравнению с МР-651КС 'из магазина' со-ставляет до 10 раз.
Другими словами, если до апа 651-й показывает 2 джоуля, то после апа должен 20? Да, а если шарик вообще не вылетал из ствола, то кратность увеличения мощности - до бесконечности? Зачем так-то ставить вопрос..
Полученные конечные результаты никак не соответствуют 10-кратному приросту мощности..

пока не поймет, что искать ее нужно гораздо ниже!
Это настраивается.

Мне понравился полученный расход при вышеуказанной мощности..