quote: А если проложить там можно, значит, она регулируемая. Ты мне моск запудрил.
Ну, проложить = заколхозить, в крайнем случае, наверное, лучше, чем ничего не делать. Да, встает она там наглухо без регулировог.
Borshevich 02-05-2010 16:49
quote: Насчет конусов. Ноля там быть не должно.
Должен. Это как-бы не моветон
quote: Скалка должна идти в плюс на 0,02-0,04 на резец для компенсации отжима
Эдакие детали в центрах положено резать. Больше
скажу, на больших оборотах деталь может вообще немного "внаооборот"
кидать на резец, особенно с отрицательным углом заточки.
zenon05 02-05-2010 19:50
Я этот станок не видел. Спроси у Сергиуса. Если б он до меня его довез, все бы за полчаса выяснили.
Youri 02-05-2010 19:59
quote:Originally posted by qwertyui: Скалка то кривая небось
Или не прикручен к станине, или прикручен, но не к ровной поверхности. Этот станок очень просто даёт винта На обратном движении, Сергей, резец снимает что-нибудь с детали?
Borshevich 02-05-2010 21:01
Праздники вроде же
Borshevich 02-05-2010 22:16
quote: там люфты везде на попероечном, продольном супортах
Люфтов не бывает только на пружинных парных муфтах, на РВП, и, как попсовый и дорогой вариант, на ШВП.
Во
всех станках с приводом обычной резьбовой муфтой, независимо от класса
станка - люфты есть и их при точении выбирают - это совершенно нормально
и об этом знает каждый токарь. В сторону свободы люфта еще может
бросать и подкусывать, это можно контролировать только режимом резания и
геометрией инструмента.
Konstantin_E 02-05-2010 23:37
quote: Праздники вроде же
Работать никогда не грешно!
Я вот еще немного пробую на личном опыте приспособить станки по металлу
к дереву. А ниче, таки получается. Усаживал в заготовку рукоятки,
заготовку корпуса УСМ к пистолету. И без фрез по дереву обошелся, просто
переточил сверло под фрезу.
val 02-05-2010 23:47
В общем, это так и делается. Только деревянные детали нужно
конструировать с учетом свойств материала, тогда и гарантированных
сколов не будет. В тех же целях, если сверло вместо фрезы, затачивать
нужно и его боковые кромки как режущие.
Konstantin_E 02-05-2010 23:52
Ну, значить я на правильном пути!
quote: если сверло вместо фрезы, затачивать нужно и его боковые кромки как режущие.
На ленточке затылок оформить, чтоб не затирало. Ото и все практически. На торце аналогично.
А насчет ориентации... Видать зевнул по неопытности, оно, кусочек уже
отлетел. Ничего, попробую сделать так, как-будто так задумано. На худой
конец себе оставлю.
val 02-05-2010 23:58
Ориентация нормальная,
просто нужно избегать тонких деталей поперек волокон. В даном случае -
длинных "хвостов". Во многом, конечно, зависит от породы дерева.
Borshevich 03-05-2010 02:21
Дык а
деревяшечную фрезу чего не засунуть в шпиндель? - даже самой отстойной
китайской карбидной дешевкой всяко веселее чем быстрорезом идет.
Konstantin_E 03-05-2010 09:53
Деревяшечной фрезы-то и нету... А чем собсно быстрорез хуже? Тем что обороты высокие не любит? Так у меня фрезы все низкоскоростные. Зато стружка крупная
val 03-05-2010 10:12
У карбидного инструмента кромка острее, трение и давление на заготовку меньше, а следовательно - и вероятность скола. Для начала попробуй хоть новую фрезу из быстрореза - не пожалеешь.
Borshevich 03-05-2010 10:45
Угу, даже всего уже на 1500 оборотах карбид по дереву уже заметно веселее быстрореза.
val 03-05-2010 11:08
Раз пошла такая
пьянка, поведаю, что карбидные фрезы и даже сверла (и даже их
"бычки"-обломки после подправки кромки) можно использовать в качестве
малых расточных резцов. Невероятно удобный подручный инструмент.
Borshevich 03-05-2010 11:21
Ну, на пьянках мы это цековками зовем
Konstantin_E 03-05-2010 11:27
Помимо
кромки, которую я перетачиваю не зависимо от новизны фрезы, еще очень
важным моментом является угол резания. Чем материал(заготовка) мягче,
тем угол резания острее. Мелкозернистый белый камень, вставленый в
бормашину, великолепно справляется с заточкой всяких мелочей, типа
метчики от м2, сверла от 1мм, фрезы. Но нужен микроскоп(бинокуляр), без
него просто ничего не видно. Зато инструмент потом пашет заготовку как
трактор, на настольном станке. На днях демонстративно разрезал плиту
дюраля 12мм толщины, пальчиковой фрезой 6мм за один раз. Пока не точил
фрезы, думая что новые они острые, такого не получалось. Как-то
выкладывал видео, как пальчиковой фрезой копал лоток в ствольной коробке
высыпается крупная стружка, а не пыль. Когда прорезал рукоятку, то тоже
сыпалась крупная стружка. На больших оборотах фреза греется, поэтому
копал на малых. А вот подчищать плоскости получалось на более высоких
оборотах.
Смотрел на базаре фрезы по дереву, так не понравилось что угол резания тупой.
val 03-05-2010 11:36
quote:Originally posted by Borshevich: Ну, на пьянках мы это цековками зовем
То уже если совсем перепили и с трудом понимаете о чем речь. Я имею ввиду простые сверла и простые пальчиковые фрезы.
Borshevich 03-05-2010 11:37
quote: Смотрел на базаре фрезы по дереву, так не понравилось что угол резания тупой.
Они
все такие и все отлично крошат деревяху, причем проход очень чистый. На
угол не смотри короче - главное что прынцып работает. Острые сильно
задирают "на волокно", поэтому острых не делают.
val 03-05-2010 11:52
quote:Originally posted by Konstantin_E: На больших оборотах фреза греется, поэтому копал на малых.
СОЖ
такой жи-и-иденький из пульверизатора очень помогает. Можно подвести
воздух (к нему же или даже без СОЖ) от гаражного компрессора или даже
пылесоса (с обратной стороны). В любом случае меньше месива, чем со
струей, не говоря уже об экономии расхода.
Крысиные тропы
