... и маленькую тележку с мулом, чтобы скрытно таскать
NeiTRinO 23-02-2007 13:18
У моего СР99compact заело затвор в крайнем заднем положении!!! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Причиной
скорей всего явился сильно проколотый балон. С первого раза он не
прокололся и я решил его подтянуть сильнее внутренним болтом. Потом
когда поворачивал пятку балон удачно прокололся, но тк я перетянул
внутренний поджим, то пятка не дошла до конца градусов 15. Обойма
разумеется не входила. Балон терять не хотелось. И я с силой довернул
пятку. Далее после первого выстрела затвор заклинило в "почти крайнем
заднем" положении. "Крайнем заднем" потому что зацеп затвора для
задержки находится далеко сзади нее. "Почти" потому что детали 27-28
(буфер для затвора) не зажаты. То есть при извлечении штифта 58 и детали
57 буфер свободно движется вверх-вниз. Сначала думал про сильно
проколотый балон, мол сильно затвор назат жахнуло. Но теперь подозреваю,
что при насильном довороте пятки деталь 14 подалась вверх, а затвор
имеено по ней как по рельсам и ездит посредствам стакана 3. В этой
версии удивляет только как затвор вообще мог двигаться после доворота
пятки. Короче не знаю что теперь делать( Затвор стоит как
приваренный. Ни назад, ни вперед не двигается. Задняя его часть не
приподнимается. Выкручивание болта 2 ни к чему не приводит. Хотя я
надеялся на отделение затвора от стакана 3. Помогите советом, уважаемые!
barhat99 23-02-2007 17:58
Сталкивался с такой проблемой, даже в этом топике описал эту ситуацию и ее причину. Читай внимательнее. ИМХО деталь 14 не могла подняться вверх, так как она крепиться двумя штифтами 32 с деталью 64, образуя тем самым единое целое.
NeiTRinO 23-02-2007 19:45
barhat99, опиши пожалуйста последовательность действий как снять затвор с заклина!
barhat99 24-02-2007 06:56
Поступил я,
честно говоря, не очень умно. Сначала вернул затвор в его родное
положение путем ударов об пол задней частью затвора. Внешний вид
пистолета остался без изменений. А вот внутренности пострадали Результат этих действий виден на фото, которые здесь выкладывал. После этой экзекуции затвор так и продолжал не поддаваться мускульной силе, то есть, руками передернуть его было невозможно. Поэтому
пистолет был уперт тыльной стороной рамы (там, где выбит его номер) в
угол твердого дерева так, чтобы этот угол не перекрывал движение
затвора, а с дульной стороны наносил несильные, но и неслабые
удары деревянным молотком по затвору. В результате, сдвинувшись
примерно на 1см, затвор можно было далее снять руками (естественно
предварительно был выбит штифт 58 и извлечена деталь 57). Но,
повторюсь, после такого снятия затвора остались очень глубокие памятные
следы на деталях 3 и 14, которые играют не последнюю роль в работе
blow-back'a. Поэтому думай сам как поступить.
PS. Кстати, замена прокладки на девайсе не такая уж геморная задача. 1.Снимаем затвор (описано в этом топике, а более подробно на сайте Ignata). 2.Выбиваем два гвоздевидных штифта (деталь 32). 3.Вынимаем, деталь 64 из пластикового кожуха рукоятки пистолета. Баллона естественно там быть не должно 4.Берем длинную ШИРОКУЮ отвертку и выкручиваем латунную гайку 18, которая и держит надбаллонную прокладку 17. 5.Меняем прокладку
PPS. Все эти потроха мне напоминили МР654К!
NeiTRinO 24-02-2007 14:01
barhat99,
спасибо! С заклином все было как у тебя. Я то же сначала загнал затвор в
переднеее положение, а потом прочитал твой пост и постучал пару
сантиметров назад и он высвободился. Цилиндр 14 оказался поврежеден
проволочным кольцом. На нем образовалась продолная бороздка глубиной с
диаметр проволки. Отсюда вывод: "Если заклинило, то высвобождай буфер и
выбивай затвор назад. Если еще не клинило, разбирай и вынимай кольцо
26!" Так же балон стал травить. Видимо после того как я пяткой (хоть и
очень помаленьку) спускал газ из только что проколотого балона когда
заклинило затвор на первом выстреле. Теперь когда поджимал балон пяткой
балон сразу шипит, то есть слышно как газ выходит. На взвод курка
мощности не хватает. Попробовал как ты: "2 по 45 + 270". Вроде
герметично, то есть как в первый раз слышно только глухой пшик во время
прокола. Но! Очень странно начал взводится курок: то его затвор
взводит, то нет. Имперически вывел следующее: после долгого
неиспользования курок взводится в течении 10 выстрелов. Потом перестает.
Откладываем пистолет на пару минут. После этого 2-3 выстрела автовзвода
и опять не взводится. Оказалось дело смазке цилиндра 14 и стакана 3! Тк
она эта смазка играет нехилую герметизирующую роль. В итоге сдобрил это
литолом и теперь курок взводится без проблем. Ну и первые выстрелы с
нового былона сильнее теперь дергают затвор. Посмотрим насколько хватит
одной смазки... А теперь про прокладки. Где новые брать? И как смазывать силиконовым маслом? Просто капнуть вокруг иглы что ли?
barhat99 24-02-2007 14:41
Надбаллонная прокладка по всем параметрам кроме внешнего диаметра - это тоже самое, что в МР654К. Обточил - пользуюсь Насчет смазки спасибо за идею. Тот же эффект после удаления детали 26 наблюдал на своем экземпляре. NeiTRinO когда приобрел свой экземпляр, какой настрел до клина?
NeiTRinO 24-02-2007 16:58
Взял с рук. Прежний хозяин говорит всего 4 балона отстрелял. Кстати он неплохую статью написал На картинках мой экземпляр. Сам я 2 балона отстрелял до клина. Замена
прокладок позволяет закручивать балон просто на 270 без промежуточных
поджимов? Сразу вопрос про качество прокладок! Из отечесвенной пневмы у
меня ничего кроме ижа53 не было. Сложилось мнение, что наша СО2 пневма
травит как раз из-за неэластичных прокладок. Или ты юзаешь неродные
прокладки от 654го? По поводу газового двигателя: я ведь второй раз
специально разбирал что б посмотреть как же отсутствие кольца могло
повлиять на силу отброса затвора. И ничего не понял! Зачем оно там
вообще нужно? Борозда от него то же вроде неглубокая по сравнению с
естественным зазором между 3 и 14. Но каждый раз я удалял родную смазку.
Сначала с цилиндра 14 что бы посмотреть нет ли заусенцев у борозды, а
во второй раз и со стакана 3. Так чо кажется мне, что ни наличие кольца,
ни повреждения от него здесь ни причем. Просто там должна быть
консистентная смазка. Я туда бухнул литола, тк из нежидких смазок у меня
есть только он. По уму может быть надо силиконовой смазки наложить.
Прокладки ведь ей приправляют. Наверное она большую герметичность
обеспечит. Но какова её консистенция? Кто шарит?
NeiTRinO 25-02-2007 19:09
Сменил балон. Как
всегда первый выстрел получился очень мощный. Аж дымок из щелей
затвор-рама по бокам хлещет) Это наверное переохлажденный СО2. Суть в
том, что после такого выстрела весь литол из газового двигателя
распределился по внутренней части затвора) И опять те же проблемы с
автоматикой. За несколько попыток вернул кольцу его начальную форму,
попутно отметив огромное влияние даже малой деформации этого кольца на
легкость хода газового двигателя. Так что версия об использовании этого
кольца в качестве манжеты встала под сомнение. Но! Заклин случился во
время первого очень мощного выстрела скорей всего из-за того, что
кольць радиально раскалбасило газом идущем по бороздкам 25. Возможно,
что эти бороздки как раз и используются, что бы радиально раздуть кольцо
и тем самым увеличить герметичность газового двигателя во время
движения затвора назад. Когда же стакан 3 отодвигается назад настолько
что нижний пропил в нем дистигает заднего края детали 25 и давление
падает, то и кольцо сжимается обратно. Обеспечивая тем самым
беспрепятственный ход затвора вперед. Как вам такая теория? Как я
понял заклин случается почти у всех. Напишите кто как потом поступал:
выкинул ли кольцо или вправил? был ли поврежден газовый двигатель? есть
проблемы с автоматикой? Еще очень интересует кто как стравляет газ,
когда на автоматику уже не хватает давления. В течении сколько выстрелов
автоматика работает? Да и вообще на сколько хватает балона?
Valty 26-02-2007 08:23
Хватает по моим
прикидкам где то на 5-6 обойм, т.е. около 100 выстрелов, далее можно
стрелчть с ручным взводом :-) Я так и делаю, а когда надоедает -
потихоньку стравливаю медленно поворачивая пятку...
Dito 27-02-2007 19:44
с crosmanовских
балонов 130-140 выстрелов делаю до потери взвода. С 6 метров на ручном
уже взводе 8-9-10ки выбиваются на ура. Настрел 3000...без единой
поломки. Балоны прокалываются нормально, прокладка не сечёт. В среднем
после 4-6-го отстреленого балона производится довольно детальная
разборка пистолета, тщательная чистка, смазка, протирка. Стравливанием
пустого отстреленого балона не занимаюсь. Открыл, отжал, выкинул балон.
С деталью 26 проблем не имел.
NeiTRinO 27-02-2007 20:51
Dito, 100-110 еще
понимаю. Но 130-140 - это слишком круто! За какое время ты таким
образом расстреливаешь балон? Интересует время хранения балона в
надколотом состоянии и темп стрельбы. Про 8-9-10: что за мишень? У
твоего пестика ствол от рождения попадает куда целишься или ты его
вправлял? Кстати, кто-нибудь видел в продаже на территории России допольнительные обоймы?
Dito 27-02-2007 21:50
С гамовских 110-120
выстрелов, с кросмановских в среднем 140 выстрелов до обмерзания
взвода. Сам был удивлен такой разнице. Только что стрелял - 142
выстрела. Балон расстреливается за 10-15 минут. В надколотом состоянии
не храницца. Зарядил - отстреляй до конца. Темп стрельбы в основном
прицельный, 1-2-3 сек. Мишени Гамо N11, пистолетные. Ствол при
пристрелке оказался прямым, чему был крайне удивлен, покупая пистолет с
нерегулируемым целиком. Наличие в продаже запасных магазинов на
территории России видеть не доводилось, пока. Но при наличии VISA карты
проблема решается. Примерная цена в Германии, Франции 17-25 евро. Родной
ЛЦУ - от 50-70 евро. Поэтому лучше обращаться к братьям славянам. В
Польше запас. магазин - 10 евро, родной ЛЦУ - 38, кобура Колтер для
пистолета Walther CP99 Compact - 12 евро. Придется еще на почтовые
расходы запастить двадцаткой. Кому интересно, посмотреть можно тут:
NeiTRinO 09-03-2007 07:02
Господа, а
реально в Москве достать новые запчасти к этому пестику? Например клапан
14 со всеми внутренностями (включая надбалонную прокладку 17) и стакан 4
barhat99 09-03-2007 12:25
А какая причина столь "глобальной" замены? Если травит газ, причем непонятно откуда, то все это лечится.
По существу вопроса - в Москве незнаю, т.к. сам "немэстный". Поспрошай здесь на форуме в "куплю-продам".
NeiTRinO 09-03-2007 15:58
После замены
надбалонной прокладки от МР654 газ не травится... пока. Но судя по её
деформации после первого балона на долго её не хватит. Кстати я её
запихал пальцами без обточки) Причина замены двух основных деталей
газового двигателя описывалась мной выше и тебе она знакома: отвратная
работа автоматики. То есть вставляю новый балон и не могу в темпе
расстрелять первую обойму! Выстрелов через 15 курок автоматически не
взводится. Причиной этому я считаю негерметичность газового двигателя
из-за бороздок от кольца. Тк само кольцо вправил и даже делал другое
barhat99 09-03-2007 17:39
Да, такая же беда и у меня. Но пока времени не было разобраться с этим безобразием. Может на выходных...
P.S. Надбаллонная прокладка от 654-го отлично заменяет прокладку 23
NeiTRinO 10-03-2007 07:22
У тебя ж проблемы с поджатием были! Так я подумал ты надбалонную прокладку 17 поменял... Что же ты туда вставил?
barhat99 11-03-2007 05:52
Дык проблемы
начались с клина, продолжились стравливанием воздуха в прокалывающем
узле (или наоборот - не суть важно)... А когда все было более менее
устранено, стало травить между деталями 14 и 25. При снятом затворе был
заметен "дымок" из испаряющегося СО2. Пришлось разобрать эту
конструёвину, отполировать смазать и заменить прокладку 23, так как она
являлась причиной утечки газа. После долгих (недолгих?) опытов с
различными материалами идеально подошла опять таже незаменимая
надбаллонная прокладка от 654-го! Для пущей уверенности между деталями
14 и 25 был установлен уплотнительный диск из полиэтилена толщиной 200
мкм. Теперь прокалывание баллона происходит как на новом девайсе, без
всяких шаманских действий, которые описывал выше. Осталась самая
малость - восстановить НОРМАЛЬНУЮ работу blow-back'a. Над чем работаю...
Новый ППА-К-01 ТИРЭКС, или ЗМЗ - работа над ошибками
Результат этих действий виден на фото, которые здесь выкладывал.
удары деревянным молотком по затвору. В результате, сдвинувшись
примерно на 1см, затвор можно было далее снять руками (естественно
предварительно был выбит штифт 58 и извлечена деталь 57).
