Вот это за три месяца у всех все нормально? Ничего не летит, все успешно переводят металл в стружку? Ну и хорошо тогда. А я покажу как попытался изготовить деталь побольше, на маленьких станках. Вообщем,
решился попробовать выточить ствольную коробку. Может конечно она и не
такая уж большая, но для меня это в первый раз. Ладно, поехали смотреть
картинки. Сначала простенький чертежик, от руки. Стволик снабдил
втулочкой на казне, с перепуском и колечком уплотнения. От этого и
строил все остальное. теперь сам техпроцесс изготовления в картинках. Только это, если кто профессионально знает фрезерное дело, сильно не пинайте
Начало строительсво коробки с токарного станка. Отрезал прут пилой и
установив в патрон торцанул как чисто и проточил наружный диаметр до
нужного размера. Вообще, тут половина размеров будет свободных, вибирал
их в процессе изготовления, т.к. они совершенно некритичные. Затем центровка и сверление отверстия под ствол. Отверстие по диаметру чуть меньше нужного. [URL=http://forum.guns.ru/forums/icons/ forum_pictures/002193/2193485.jpg] [/URL] Теперь расточка отверстия резцом до нужного диаметра, чтоб стволик входил не плотно, но и с как можно меньшим люфтом. Отрезаю немного с запасом по длине. Кстати, как у вас отрезной резец работает, не клинит при забивании стружеи? Я борюсь с этим делая пропил шире раза в два. Далее. Торцевание до нужной длины, центрование и сверление под досылатель. И разворачивание отверстия под лоток для пульки. Чтоб гладенькое было. Это уже в руках и с маслом!
Все. Токарные работы на этом закончились. Переходим к фрезерному
станку. Сначала поверхность которая будет плоскостью ластохвоста.
Снимал металл, пока не получил нужную ширину полоски. Теперь свормировал очертания ластохвоста, его высоту и ширину. Фрезой 60градусов завершил
Переворачиваю заготовку в тисках и снимаю плоскость под будущую посадку на трубу резика.
После, пальчиковой фрезой прокопал узкую канавку и расширил ее сняв
углы другой фрезой. К сожалению станок не может делать правильную
радиусную канавку... Опять перевернул и выбрал место куда класть пульку. И в завершении снял бока, придав коробке прямоугольную форму.
Получилось вот такое. Впереди коробку еще ждет шлифовка поверхностей и
буду ломать голову каким оставить досылатель- как на Крысе с боковым
ручкой или вывести ее в торец коробки. И еще надо будет сделать прорезь
сбоку, под запирание досылателя. Но это чуть позже, еще не решил что и
как точно будет.
Mozay 29-05-2009 22:16
очень хорошо
получилось! У мну вопрос, я никогда не сталкивался с такими станочками,
с точностью проблем нет? В 00,5 реально уложиться?
------------------ По легенде, взводящийся курок, щелкает четыре раза произнося C-O-L-T...
Konstantin_E 29-05-2009 23:37
В
смысле в 5 сотых(0,05мм) ? Можно. На токарном(Прома 300е) получается
вполне, на фрезерном не пробовал. Только резец надо обязательно очень
острый для этого, и правильно заточенный иметь. Иначе просто будет
отгибать весь суппорт, а дашь чуть больше глубину, то проскочит размер.
Deni-kin 03-06-2009 23:21
Прочел
все, очень познавательно, но,так и не понял какой
токар."настольник"лучше брать, Прома,Корвет и т.п.?А,нет ли человека,
который работал на 2-3х(больше-лучше)разных, и мог бы,так сказать,
вынести приговор в сравнении? Токарник-мечта с детства(школы),всегда
"завораживало"как деталь, выходит из под резца-не хотелось бы купить, и
потом узнать, что из за разници в несколько тыс., или не дойдя до
нужного мага., купил каку. ЗЫ Интересуют именно "настольники",но с возможностью установки доп. приспасоб(фрез.столика и т.д.). Спасибо заранее.
Konstantin_E 03-06-2009 23:51
quote: акой токар."настольник"лучше брать, Прома, Корвет и т.п.?
Лично я работаю только на Проме, других не приходилось пробовать. Не считая заводских "полноразмеров" в еще советские времена
Так что по настольным ничего толкового не подскажу, о их сравнении.
Видел в магазе Джет(хз номер модели) копия Промы300 только с цифровым
счетчиком оборотов(абсолютно бесполезно для токаря), но чуть дороже.
quote: Интересуют именно "настольники",но с возможностью установки доп. приспасоб(фрез. столика и т.д.).
Лучше раздельно. Не знаю как подобрать слова, но "вы поверьте, а поймете потом"
И еще посоветую перед тем как начать что-то делать, даже себе, не
полениться и пойти в ближайшее училише на курсы токарей. Узнаете крайне
много интересного. Как минимум основные понятия в вас "впитают". Если
не будете сопротивляться
Deni-kin 04-06-2009 16:24
Понимаю,
что отдельно-лучше,"универсальность-враг качества(с)",но "рабочая
площадь"(балкон)не даст насладится, в полной мере, всеми "прелестями"
станков, по отдельности.
Konstantin_E 04-06-2009 17:32
Не такие уж эти станки и тяжелые, чтоб ставить их на место по очереди
Puzir 04-06-2009 19:09
Касаемо точности. На пахабном кЕтайце, которого давно надо перебрать ибо что-то застучало .
Ловлю сотку по дюрали (если верить штангену), это при том, что центр
использую невращающийся. Верхний суппорт, правда, зажал намертво ибо
люфтов добавляет. На самом деле, точность во многом от терпения зависит
Konstantin_E 04-06-2009 21:32
quote: Ловлю сотку по дюрали (если верить штангену)
Наверно десятку таки? Ибо резец до одной сотой не дает точности, для этого поверхности обрабатывают на шлифовальных станках.
KWP 04-06-2009 21:47
quote: Originally posted by печкин:
За сотый не скажу так как не связывался ещё с ним, а на 80-ке конус морзе при установке патрона не учавствует . конус нужен когда в него вставляешь сверла или фрезы с таким конусом . Почитай наставления от КМВ, там правда он описал станок 0714, но они мало чем отличаются от корвета-401 [URL=http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/001885/1885747.jpg][/URL]
вообще-то мой ник КВП!!!! если русскими буквами... или KWР, если латинскими... а
разница принципиальная в конструкции задней бабки... у 714-го смещение
задней бабки регулируется винтами, а не вручную, как у джета, корвета,
промы и т.д....вручную не выставить бабку, точнее, чем это можно
сделать винтами...
Puzir 04-06-2009 22:14
Я в теорию резанья не вникал .
Скажем нужно мне ф 8 мм поймать. Подхожу поближе к нужному диаметру, ну
8.2 к примеру делаю или вроде того. Ставлю по лимбу 8 соток, замеряю,
получаю 8.02-8.04 (по разному получается). Ну получил, допустим 8.02,
ставлю по лимбу еще 0.007, прохожу, накладываю штанген-7.99 или 8.00 он
обычно показывает.
Konstantin_E 04-06-2009 22:34
Запятую в этом месте правильно поставил?
quote: по лимбу еще 0.007,
На этих станках цена деления лимба 0,05мм. Где ты там 7 тысячных нашел?
Поймать одну сотку(0,01мм) это значить проточить точно до нужного
размера. Пусть к примеру есть тот же 8,02мм. а надо 8,01мм. Вот тут
ничего не выйдет, снять одну(две, три и т.д.)сотку или точное их
количество. К тому же это и не надо, т.к. существуют допуски. Если
большей точности нет в задании, то при размере 8мм на чертеже(наружный
диаметр) достаточно сделать 7,9- 7,8мм. Смотря конечно для каких узлов.
Если стоит размер Ф8 -0,1, то надо уложиться в диапазон 7,9-7,99мм. А
размеры с точностью до трех знаков на чертеже относятся к шлифовальным
и притирочным работам.
Puzir 05-06-2009 12:00
Ну
во-первых, используя микрометр, можно получить, скажем, 8.00, но
потребуется несколько оочень аккуратных проходов, что весьма долго.
Однако выполнимо. Если драть по 1 или даже 1.5 мм за проход, то можно в
+-0.03 уложиться, главное обнулить лимб во время прохода и по
возможности каждый раз снимать примерно одинаковый слой металла (если
снять 1 мм, а потом сразу 0.05, например, то диаметр будет просажен).
Ну и во-вторых лимб показывает от 0.001, конечно его реальная точность
не столь высока, однако определенную наглядность это дает.
Konstantin_E 05-06-2009 01:22
quote: Ну и во-вторых лимб показывает от 0.001,
Тащи-ка фото этого лимба.
Kline_Kinder 05-06-2009 06:23
quote: Ну и во-вторых лимб показывает от 0.001,
Konstantin_E
прав- 0,001 это сотка дюймов. В метрике она даст 0,025 мм, т.е. радиус
заготовки будет съеден на эту величину, что для диаметра заготовки даст
снятие (цену деления) 0,05мм. Так и на моем китайце (прома 300)- в
лимбе 40 делений по 0,05, один оборот снимает 2мм с диаметра заготовки.
Формально, можно добиться уменьшения цены деления лимба если
повернуть суппорт с малой продольной подачей (поворотный стол с
"верхним суппортом"), т.е. сделать его еще одной "поперечной подачей". Например,
если поставить ножевой суппорт под углом "30 град", то снятие (цена
деления) при вращении маховичка продольной подачи (той что ты зажал
намертво) будет 0,05*синус(30)= 0,05*0,5=0,025мм. Сам я так не делал-
попросту незачем было.
Что значит "обнулить лимб"? У моего китайца лимб не обнуляется.
hoakinn 05-06-2009 08:25
2 Konstantin_E: Здорово получилось! Что за фрезер? И как себя ведет фреза зажатая в сверлильный патрон?
Konstantin_E 05-06-2009 10:38
quote: Что значит "обнулить лимб"? У моего китайца лимб не обнуляется.
Колесико
с разметкой должно проворачиваться независимо от маховичка(ручки).
Обычно оно тугенько проворачивается. Может оно затянуто слишком сильно,
там возможна регулировка?
quote: Что за фрезер? И как себя ведет фреза зажатая в сверлильный патрон?
Станочек Прома20Е
Фреза вполне уверенно держится в сверлильном патроне. Который оказался
довольно прочным и без биения. Сейчас тихонько мечтаю о 25Е , и другим порекомендую, при возможности выбора, брать именно 25-ю модель Промы вместо 20-ой.
Kline_Kinder 05-06-2009 11:06
quote: Колесико
с разметкой должно проворачиваться независимо от маховичка(ручки).
Обычно оно тугенько проворачивается. Может оно затянуто слишком сильно,
там возможна регулировка?
А х/з! У меня вместе с маховичком крутиться- таким и продавалось! Я ниче не ломал ! . Да и когда разбирал/чистил/собирал (лишних деталей не осталось ) вроде не заметил что такая возможность предусмотрена- отдельного механизма под это дело вроде нет.
Сделаю на заказ чучело вороны
Ну и хорошо тогда. А я покажу как попытался изготовить деталь побольше, на маленьких станках. 
[/URL]
.
Ловлю сотку по дюрали (если верить штангену), это при том, что центр
использую невращающийся. Верхний суппорт, правда, зажал намертво ибо
люфтов добавляет. На самом деле, точность во многом от терпения зависит
. конус нужен когда в него вставляешь сверла или фрезы с таким конусом 
