EagleB3 Вот это человечище!!! Вот это матёрище!!! Вопрос возник. А этот "клюв" он на крепёжную скобу наваривается, правильно понял???
Элетрон23 11-12-2006 10:21
to SJA глянь почту - отписал про пружинку ...
EagleB3 11-12-2006 11:06
Если "клюв" в норме, а воздвигать такие бастионы в средневековом стиле обломно (я имею в виду "Подъезд"), то у меня есть и более технологичная идея. Правда пока это только идея, надо пробовать. Но все так просто и так красиво, что не работать оно просто не может, КМК. Итак, вот заменяющая шайбу с "Фото 3" (оно на этой же странице, выше) деталь с партийной кличкой "Клипса". ):
На чертеже расположена не так как в жизни, а повернута. Надо сделать пару клипс и надеть их на вертикальные стенки передней скобы толстой "щечкой" (поверхность "А") к тяге взвода. Я бы надевал перемычкой к казеннику (так как при вкладывании в ложе железо идет "вниз и назад"), но это не принципиально. Размеры надо уточнить по месту. Но с толщиной "щечек" и диаметрами, пожалуй, я не ошибся. Толщина толстых щечек должна быть такой, чтобы тяга взвода ходила между ними с минимальным зазором или с минимальным натягом. Я бы выбрал - с минимальным натягом. Не люблю, когда болтается. Самое главное в процессе в уточнения размеров - сделать в клипсе паз такой ширины, чтобы клипса не съезжала по стенке скобы в сторону компрессора при вкладывании железа в ложе. Если ширина "лыжи" равна толщине тяги взвода (или "лыжи вообще нет), то можно просто сделать клипсу чуть выше, чем надо и потом подточить верхний край клипсы "по месту", чтобы отверстия в клипсе и в скобе сошлись. Если "лыжа" широкая, то, возможно, постараться сделать так, чтобы наружная "щечка" упиралась в компрессор. А внутреннюю подрезать по высоте до уверенного пропуска "лыжи". Ну и чтобы отверстия были совмещены, когда паз клипсы точно уперт в вертикальную грань скобы. Ну, а если она даже и съедет немного по стойке - то ее можно аккуратно подправить на место шилом через отверстие в ложе. Но это, как говорил Остап Бендер, уже "низкий сорт, нечистая работа".
А делать клипсу надо, КМК, в таком порядке: С отверстий боковых винтов в скобе надо снять зауцсенцы, снаружи (и внутри тоже, если есть чем) сделать вменяемые фаски и пройти отверстия метчиком M5. У меня с одной стороны резьба была замята. Уточнить толщину скобы. Вырезать заготовку из капролона (фторопласт не пойдет, наружная "щечка" может утечь, будучи прижатой винтом к ложу), брусок сечением 19х13 (или уточненнных размеров), длиной в толщину 2-х клипс (или сколько их надо), + припуски на разрезы, + припуск на "зажать в тиски". Просверлить отверстие под резьбу M5 (это диаметр 4,2мм, если не ошибаюсь). На глубину толщины одной клипсы, или сразу на глубину всех будущих клипс (если есть уверенность в том, что отверстие это не будет перекошено относительно граней заготовки). Обработать поверхность "А" (до финальной чистоты. Наждачка с зерном 2000? Не забыть снять фаску с отверстия). Сделать паз под стенку "мурочной" скобы и обработать его до финальной чистоты( особо не утруждайтесь...). Толщина паза должна быть равна толщине скобы с небольшим минусом, чтобы клипса плотно садилась на скобу. Но чтобы при этом она не норовила превратиться в сечении из буквы "Ц" в букву "V". Отрезать клипсу от заготовки, вложить внутрь что-то равное толщине стенки скобы и обработать поверхность "Б" до нужной толщины и чистоты. Рассверлить отверстие в поверхности "Б", до диаметра 5,2 (больше 6 мм - не желательно). Снять фаску. Тем же сверлом, через отверстие в поверхности "Б" снять фаску с отверстия в поверхности "А". Фаску на отверстии в поверхности "Б" со стороны паза клипсы снимать не обязательно, но желательно. Я бы это сделал через отверстие "Б" бором с "чечевичной" головкой. Установить клипсу на скобу и нарезать резьбу M5 как продолжение резьбы в скобе. Пометить сторону скобы и клипсу, так как на другой стороне скобы резьба имеет другой заход/выход. Учтите: краска на капролоне не держится. Вторую клипсу - аналогично. Паз в ложе придется, видимо, расширить, так как ширина скобы увеличилась на суммарную толщину наружных "щечек".
Если "лыжи" нет, или ее ширина равна толщине тяги взвода, то никаких заморочек. Если как у меня - "лыжа" шире толщины тяги взвода, то придется убедиться, что "клипсы" не мешают "лыже".
Если не задалось и паз клипсы получился шире чем надо - можно попробовать наклеить на внутреннюю сторону паза клипсы кусочек шкурки "800".."2000" (циакриновым клеем или "моментом"). Усилия там никакие (клей наждачку удержит), но и толщина лишняя выберется, и клипса будет меньше ерзать при установки железа в ложе.
И еще: очень желательно (но не обязательно), чтобы боковой винт ложи входил в толстую щечку клипсы. Не менее чем на 1 мм и не более, чем на 2 мм. Тут бы было хорошо без установки "клипс" ввернуть винты в скобу до их появления с внутренней стороны скобы. И померить расстояние между наружными поверхностями головок винтов. После установки в ложе и заворачивания винтов это расстояние можно будет измерить и понять на сколько вошли винты в щечки.
Можно обойтись и без резьбы в отверстии щечки "А". Можно рассверлить и это отверстие сверлом 5,2мм. Но тогда есть вероятность, что клипса будет ездить по скобе при движении тяги взвода и отверстия разболтаются. Впрочем, и это не смертельно.
illych 11-12-2006 12:20
quote:Originally posted by EagleB3: Он - заводская фича. Специально от излишнего провисания тяги. КМК, со скобой единое целое (по крайней мере, у меня так; и при точении никаких следов подкала от сварки не замечено).
Просто у себя я что-то не помню такой. Давно не вскрывал. Как СМ снял с целью до ума довести - так и не собирал больше. Посмотрим... Кой какая идейка возникла. Посмотрю на предмет возможности установки и тогда опишу.
Элетрон23 11-12-2006 15:26
пружин в магазине не оказалось - придется по почте... А пока вставил 28 витковый огрызок, утяжелитель тот же, пружину поджал, но не совсем . Ради интереса измерил скорость. Гамо про магнум, оцтой -247, гамо хантер -259, баракуда - 209 . А, еще манжету поставил новую, с герметиком. В принципе, средний результат, можно и улучшить, поджав пружину. Но будем ждать новую - с ней и поэкспериментирую ... Всем удачи !
AlexKaa 11-12-2006 15:41
SJA Подскажи пожалуйста, а как это "зарегистрировать мр512 как охотничью". Ведь по паспорту она выдает 7дж, не больше, а самостоятельная переделка оружия преследуется законом? Или я что то не догоняю. Элетрон23 А где брал лопнувшую пружинку в РОСЕ? А то собрался купить там, вдруг она "глючная". Как думаешь? Или пружинка от утяжелителя развалилась? illych А Вы кажись PCPистом стали, и все равно по мурке ручки чешуться? Спасибо Всем за внимание.
unname22 11-12-2006 15:51
Если бы вы просто сменили углы зацепления тяги и поршня то никакого капролона не надо бы было, этот узел сильно бы разгрузился
EagleB3 11-12-2006 16:25
quote:Originally posted by unname22: Если бы вы просто сменили углы зацепления тяги и поршня то никакого капролона не надо бы было, этот узел сильно бы разгрузился
Угу. Кабы поршень был при чем. Тяга до поршня и не доходила. Ствол переломить не удавалось! Даже ригель не расщелкивался. До поршня уступу тяги еще надо было ехать добрых полтора сантиметра... Да, можно было "клюв" подогнуть ближе к компрессору. Но я предпочел заодно не иметь звонов-лязгов тяги по скобам.
illych 11-12-2006 16:40
quote:Originally posted by AlexKaa: illych А Вы кажись PCPистом стали, и все равно по мурке ручки чешуться? Спасибо Всем за внимание.
Ну, то, что у меня есть эдган - ещё ни о чём не говорит. Эдган - это для души пострелять. А вот мурка - для души ручки приложить. Чтоб было потом можно для души пострелять. Ну и для друзей безоружных тоже...
Элетрон23 11-12-2006 17:31
2 AlexKaa лопнувшую пружину брал в РОСЕ, но она была настоящая - было с чем сравнить, да и результаты , достигнутые с ее помощью, говорят , что она чистая испанка. А что лопнула - ну так это не от утяжелителя, неповезло просто , может направляющую надо было юзать. Пружину буду заказывать - в магазине нет и не предвидится пока. А пока и с 15-16 дж пострелять можно, у меня дядька из неапнутой каров щелкает , к примеру ... Но хочется, конечно же, вернуть максимум скорости - если ты был высоко, то на меньшее уже не согласен.
SJA 11-12-2006 22:16
AlexKaa Выражение "зарегистрировать мр512 как охотничью" не нужно понимать буквально. Имелось в виду что любую пневматику с энергией более 25Дж в России зарегистрировать нельзя. С уважением SJA
SJA 11-12-2006 22:40
quote:Originally posted by Элетрон23: и еще, раз уж пришлось разобрать - напишу про компрессию. А вернее ее не было, поршень двигался рукой при заткнутом перепуске, но ходил поэтому ну очень легко - падал под своим весом. При этом 21 дж был спокойно ... Делаем выводы, господа , я для себя уже давно сделал.
Скорее всего у тебя отсутсвует явление удара и отскока поршня от воздушной подушки, т.к. манжета пропускает, но при этом создается достаточное и главное постоянное давление. Я может и ошибаюсь, но ведь есть какая-то изюминка в твоей конструкции позволяющая получать 21Дж. Как поставишь новую пружину, а главное новую манжету, пиши сразу о результатах. Если с новой манжетой не пойдёт То видно я в чём то прав...С уважением SJA
Clychay 12-12-2006 12:17
quote:Originally posted by SJA:
Скорее всего у тебя отсутсвует явление удара и отскока поршня от воздушной подушки,
Ты не прав, Электрон первый обратил внимание на настройку манжеты, а уже на его опыте и я кое-чему научился.
При отсутствии воздушной подушки и тем более травлении манжеты хороших скоростей не получишь проверено. У меня так было: сделал манжету, поставил, поршень свободно проваливался с заткнутым перепуском, начинаю стрелять скорость 130м/с 0,65гр, ставлю жесть(от крышки майонеза) в перепуске стреляю на вылет, меряю скорость 135; снова крышка в перепуске-навылет, меняю жесть стреляю -есть компрессия, крышка жива только надулась; меряю скорость 218м/с.
ВЫВОД: Хорошие скорости получил только после разогрева манжеты То что у Электрона поршень проваливается под своим весом не говорим что у него при стрельбе манжета не герметична. Во время выстрела она должна нормально обжиматься в цилиндре и держать компрессию, но при этом и не должнна иметь большого трения. Вот это и есть компромис. У меня сейчас после перенастройки 0,65гр идет стабильно 226 м/с
P.S Электрон, вчера забрал новый утяжелитель как залью свинцом должен весить около 130гр. На выходных хочу переделать о результатах отпишусь.
illych 12-12-2006 16:39
2Толстяк На прошлой странице посмотри. Eagle_B3 очень подробно всё описал и фотки выложил. А вообще "на той штуке" должно быть колёсико, посмотри, не сточилось ли оно. НЕ поленись - вынь и посмотри ещё и его (колёсика) центр.
SJA 12-12-2006 17:30
quote:Originally posted by Clychay:
Ты не прав, Электрон первый обратил внимание на настройку манжеты, а уже на его опыте и я кое-чему научился.
Буду и я тренироваться. Хотя я её заливал 3 раза и всё не удачно Прибавка скорости только в минуса. И скажите название герметика, а то я которым пользовался, помоему усадку даёт большую..да и старый он даже названия не видно. С уважением SJA
gnom 12-12-2006 17:43
Нормальный герметик наоборот раздувается Самый простой гермисил, стоит копейки.
Slay_ka 12-12-2006 18:55
to gnom ты пишешь что при необходимости сделаешь новую взвод.муфту сам. если у тебя есть размеры сбрось на мыло или на форум
gnom 12-12-2006 23:09
Нету у меня размеров, я жмурку вобще пока даже в руках не держал Но если когда нибудь судьба меня ей накжет, то не поленюсь обратится к фрезеровщику.
EagleB3 13-12-2006 10:42
А вот я щас от нефига делать про свой станок напишу. Пографоманствую... Вот:
Нахватал я на всяких-разных идей, а на ближайшей свалке набрался всяких-разных деревяшек. Самыми ценными приобретениями были здоровая сосновая доска толщиной 35 мм (основание станка) и пара буковых ножек от какого-то стула (упоры для "рогов" компрессора). На строительном рынке были куплены струбцина 100мм, 8 винтов М6х140 (чтобы с запасом по длине), гайки-барашки и шайбы (наружный диаметр 18мм). Всего примерно на 150 рублей эта музыка вышла. Углубления под головки болтов делались сверлом Фостнера (диаметр 20мм). Во всяких сверлениях "по месту" очень помогала струбцина 150мм. Вырез в боку основания станка - это не фича, это бага. В этом месте у доски был замят бок и расщеплены волокна. В струбцине просверлены отверстия и нарезана резьба M6. Гайки - контрящие, да и эстетики добавляют. Желающие сотворить себе станок - обратите внимание: именно при таком расположении струбцины задник повернут к мастеру тонкой стенкой, в которой выпиливается окно для наблюдения зацепа "спусковой крючок - шептало". Упоры для компрессора от проворачивания зафиксированы деревянными мебельными штифтами диаметром 8мм (основание с нижней стороны просверлено насквозь сверлом 4мм с заходом в упор и рассверлено до 8мм на нужную глубину). Сначала в колодках были вырезаны отверстия под компрессор (диам. 31мм), пропилены пазы под скобы и под ластохвост, просверлены отверстия под стягивающие винты и только потом колодки были разрезаны. На нижние части колодок клеем "момент" наклеены полоски тонкой кожи от старой дамской сумки. Верхние части колодок давят не на стенки цилиндра, а на перемычки скоб. В принципе, две колодки это барство (толщина колодки 40мм, "мурка" и из одной такой колодки никуда не вырвется), но так и компрессор лежит устойчивее, и мастеру спокойнее. Но, как показала практика, для работы с телескопической направляющей и пружиной ГХ-440 было бы кузяво использовать в станке струбцину не на 100мм, а хотя бы 120 или даже на 150. Там, конечно, крутить винт было бы долго и нудно, но на моем станке не очень удобно снимать задник, если установлена телескопическая направляющая. Далектика, блин - рядом с плюсом всегда минус... Ну да после того, как пружина полностью разжата, отвернуть 4 барашка и приподнять компрессор - не велик труд.
Barm 13-12-2006 17:45
хмм... не совсем понятно практическое применение станка только для сбора-разбора? в смысле чтобы не слишком напрягаться при запихивании пружины?
Сделаю на заказ чучело вороны
):
Самый простой гермисил, стоит копейки.
