Лучше уж тугой, чем "п" вместо "г" в этом слове. Мягкий и легкий - это видимо собеседник, соглашающийся с любой глупостью. Так вот здесь ты прав, я и впрямь не из таких. Задан риторический, но притом закономерный вопрос: нахуа заводу лишняя возня. А ты вместо столь же ясного ответа полез обсуждать особенности моей натуры.
Непушист 16-01-2014 19:31
Кое-что выяснил сегодня по знаменитой красноте всеми любимых деталей. Так как довелось воронить переточенный предохранитель без "дырки", и нужно было получить строго черный и ни в коем случае не красный цвет.
Обычно стальные детали такого типа как современный литой предохранитель, ЗЗ и т. п. чернеют в расплаве селитры уже через минуту, а спустя 3-5 приобретают глубокий черный цвет чуть теплого оттенка. Каленые детали, нр самодельные потайные винты, которые я закаливаю, приобретают синеватый оттенок. Все это цвета побежалости. Так вот. Если оксидировать в том же растворе и в теч. того же времени "красные" детали, с которых предварительно убрано (добела кислотой) красное оксидирование - они получаются красными или красными с золотым оттенком. Если после этого их извлечь из расплава, промыть, отшлифовать снова тонким абразивом и кипятить в расплаве 10-12 минут - они делаются темно-вишневыми с коричневым оттенком. А если кипятить еще дольше, до 20-25 минут - они становятся черными.
Возможно что на время оксидирования деталей на заводе существуют госты, техстандарты или нормативы, хз как назвать. Время оксидирования скорее всего одинаково для всех деталей. Но металл курка, шептала, тяги, предохранителя старого типа обладали несколько иными свойствами вследствие особенностей термообработки, и просто не успевали за это время сделаться черными. А детали, термообработанные иначе - успевали. Как-то так.
moriman 17-01-2014 06:10
[QUOTE]Originally posted by Непушист:
Так вот. Если оксидировать в том же растворе и в теч. того же времени "красные" детали, с которых предварительно убрано (добела кислотой) красное оксидирование - они получаются красными или красными с золотым оттенком. Если после этого их извлечь из расплава, промыть, отшлифовать снова тонким абразивом и кипятить в расплаве 10-12 минут - они делаются темно-вишневыми с коричневым оттенком. А если кипятить еще дольше, до 20-25 минут - они становятся черными
Об этом давно всем извесно, детали ПМ которые имеют красный цвет (курок, шептало, предохранитель и разобщитель), подвержены наибольшему износу в результате трения друг об друга, у них очень крепкая цементовка которая при воронении и дает им своеобразный цвет. Если в одном месте детальки хорошенько тернуть напильничком, этот слой снимется и при воронении в то время когда деталька покраснеет, в том месте где вы сняли цементовку она будет черной. Новодельнй зип черного цвета это гавно для пукалок.
SHTIRLITZ 17-01-2014 08:47
quote:Originally posted by moriman: [QUOTE]Originally posted by Непушист:
..этот слой снимется и при воронении в то время когда деталька покраснеет, в том месте где вы сняли цементовку она будет черной. Новодельнй зип черного цвета это гавно для пукалок.
Вы таки будете смеяться, но если ЧЕРНЫЙ курок МР-654К (любого года выпуска) зашлифовать и заоксидировать, он станет КРАСНЫМ. Сдается мне, что цементация присутствует как раз на деталях черного цвета, в верхнем слое много углерода и деталь покрывается как обычная углеродистая сталь. Если снять этот слой, то там уже начинается оигинальный (скорее всего легированый) металл, который и дает при покрытии всевозможный оттенки красного цвета.
Непушист 17-01-2014 10:32
quote:Originally posted by moriman: Если в одном месте детальки хорошенько тернуть напильничком, этот слой снимется и при воронении в то время когда деталька покраснеет, в том месте где вы сняли цементовку она будет черной. Новодельнй зип черного цвета это гавно для пукалок.
Однако на практике не совсем так. Я уточил предохранитель без "дырки" очень сильно со всех видимых сторон, цементация соотв. осталась только на рабочих поверхностях, которые оказываются внутри затвора. И все произошло почему-то наоборот - именно эти поверхности быстро стали черными при воронении, а наружная видимая почернела только после 3-й выдержке в расплаве, и оттенок у нее все равно коричневатый.
quote:Originally posted by SHTIRLITZ: Вы таки будете смеяться, но если ЧЕРНЫЙ курок МР-654К (любого года выпуска) зашлифовать и заоксидировать, он станет КРАСНЫМ.
Смеяться не буду, но и не соглашусь. Я пару лет назад пытался получить красный оттенок на обычном резаном курке - получился золотисто-зеленый. Два курка перетачивал только что: один резаный литой, второй фрезерованый нерезаный черный - Полосатый прислал, надо было изменить форму и добавить начесек, и соотв. заворонить. Все белые места где была обработка "напильником" заворонились в абсолютно черный.
безтормозов 17-01-2014 11:37
Камрады, красный цвет дает содержание марганца в стали, в идеале это 35хгса. Все остальное от лукавого, и от отработанного раствора))
Evgeniy B81 17-01-2014 12:23
Сколько не пилите и сколько не снимайте верхние слои с красных деталей после оксидирования они снова станут красными... Ибо изготовлены они все из стали с легирующими добавками.
Evgeniy B81 17-01-2014 12:55
Красный цвет после оксидированиия дают лигирующие добавки. Иными словами детали выполненые из определенных марок легированных сталей будут иметь красноватый оттенок воронения. И не важно сколько раз вы будете их шкурить полировать или совершать прочие магические па с бубном!
Непушист 17-01-2014 15:15
quote:Originally posted by Evgeniy B81: И не важно сколько раз вы будете их шкурить полировать
Очень возможно что у вас такой же приличный опыт оксидирования в селитре как у меня. Тогда он должен вам напомнить, что при первом оксидировании, несмотря на хорошее обезжиривание, иногда бывают проблемы с поверхностью оксидной пленки. При втором после шлифовки этих участков они уже не проявляются. Это первое. Второе: красноватый оттенок глубоко черного воронения и сравнительно светлый т. наз. "красного", как на деталях ПМ - это две некоторые разницы.
Вот такое воронение я получил на переточенном "красном" предохранителе без отверстия. Оно красноватое. Но как видим по тону гораздо темнее чем на типичных красных деталях.
demin56 23-01-2014 04:42
Подскажите пожалуйста, если кто-то в курсе, каким способом наносится такой номер: царапаньем или травлением?
BM_906 23-01-2014 06:21
Электро карандаш
demin56 23-01-2014 07:12
quote: Электро карандаш
А если воспользоваться этим способом , воронение может испортиться или нет?
Алексей Коряжемский 23-01-2014 09:09
Достался "по наследству" МР-654К, в плохом состоянии. Хотелось бы востановить, но нет ни времени ни знаний ни возможности. Уважаемые Комрады, может кто нибудь помочь? За вознагрождение естественно. В Личку, если что.
------ С Уважением.
Непушист 23-01-2014 10:05
quote:Originally posted by demin56: А если воспользоваться этим способом
Не будет ничего общего с электрокарандашом и к тому же проест насквозь только в путь. Лучше всего и максимально похоже электрокарандаш имитировать с помощью обычной бормашинки и копеечной китайской алмазной насадки из набора ценой в 150 р. Я могу такой номер и любую надпись такого типа сделать за минуту.
Непушист 23-01-2014 10:14
...а, да. Если такая насадка еще и немного бьет - вообще замечательно Я так имитировал э-карандаш на пружине МР-513, специально чуть согнул кончик насадки
SHTIRLITZ 23-01-2014 11:47
quote:Originally posted by Evgeniy B81: Сколько не пилите и сколько не снимайте верхние слои с красных деталей после оксидирования они снова станут красными... Ибо изготовлены они все из стали с легирующими добавками.
Дык мы с этим и не спорим. Вопрос, почему изначально черные детали после мех. обработки теряют/приобретают красноватый оттенок? При этом глюки раствора и процесса не рассматриваем (иногда краснота может быть банальной ржавчиной Fe203, если температура раствора слишком большая)
Непушист 23-01-2014 12:03
quote:Originally posted by SHTIRLITZ: иногда краснота может быть банальной ржавчиной Fe203, если температура раствора слишком большая
+ еще 1 условие - старый расплав, насыщенный ржой. Но цвет будет ярко выраженный коричневый, без заметной красноты, притом покрытие получится матовое. (По поводу старого расплава кстати, чтобы он не красил в поганый коричневато-матовый, делаю так - кладу в емкость старую пользованную смесь, немного подливаю воды, жду секунд 10, не смешивая, осторожно сливаю ржавую воду. И так раза 3-4. После этого нормально воронится все в черный. Есть какие-то способы хим.очистки с помощью перекиси водорода, но может выйти большой бадабум)
BM_906 23-01-2014 12:10
Дык а в чем проблема то!? Сделайте электрокарандаш и рисуйте что угодно и сколько угодно! Самый простой наколенный способ трансформатор минимум на 500 Вт, диодный мост на диодах Т50 или Т100 ну и сам карандаш (Электрод) лучше всего графит, минусовой провод с моста на массу детали, а карандашом пишем по нужной поверхности не прижимая добиваясь искровой дуги, от как то так
SHTIRLITZ 23-01-2014 13:01
quote:Originally posted by Непушист: [B] ...делаю так - кладу в емкость старую пользованную смесь, немного подливаю воды, жду секунд 10, не смешивая, осторожно сливаю ржавую воду. И так раза 3-4. /B]
Да, как показывает жизнь, раствор очищать надо регулярно. Лично я после каждого использования пока раствор теплый и не пошла критсаллизация, просто фильрую через ватно-марлевый фильтр. Делаю это даже тогда, когда видимой ржи нет, все равно какие-то нерастворимые образования присутствуют.
Непушист 23-01-2014 14:39
quote:Originally posted by SHTIRLITZ: все равно какие-то нерастворимые образования присутствуют.
Вот кстати еще момент - обязательно мыть детали теплой водой с моющими средствами перед тем как обезжиривать растворителями
Рябчик дубль 2
