-
я делился с коллегами кратким обобщением частного опыта т. наз.
"горячего" оксидирования, при котором в качестве двух основных
компонентов используются натриевая селитра и натрий гидроксид. С тех пор
прошло некоторое время, и ситуация с реактивами несколько изменилась,
во всяком случае в Москве и ближайших к ней городах. Прежде всего,
магазины лабораторной техники с какого-то перепугу перестали продавать
их в частные руки. Во-вторых, цены на всю линейку товара в Лабтехах
ощутимо подросли. И кроме того, закономерно выросли цены на компоненты
для воронения и у форумных продавцов. Есть и еще момент: жители
отдаленных от центра мест просто не имеют возможности приобрести
"специальные" реактивы ЧДА, потому что "Лабтехов" или хотя бы
производств с магазинами, торгующих подобным товаром, в их городах
никогда не было, а покупка с пересылом оказывается делом весьма
накладным.
Однако есть и более доступные способы получить
качественное оксидирование горячим способом, и на форумах о них не раз
упоминали. Лично у меня раньше просто не было надобности в поиске
альтернатив: 1 кг. натрия азотнокислого года два назад стоил примерно
140 р., жил я в Москве, а Лабтехи продавали свой товар кому угодно. А
сейчас - просто даже стало интересно...
Кратко говоря - "это работает".
Для "альтернативного" оксидирования нам понадобятся следующие компоненты.
1.
Аммиачная селитра. Ее продают не только в "лабтехах", но и в любых
магазинах типа "Хозяйственный", где есть хотя бы небольшой отдел для
садоводов, ибо это давно известное миру удобрение. Вещество по виду и
весу выглядит как привычная натриевая селитра, представляет собой
желтовато-белые гранулы диаметром 2-3 мм., расфасованные в
полиэтиленовые пакеты. Внешний вид упаковки разнится в зависимости от
фантазий фирм-производителей. Упаковка, доставшаяся мне в ближайшем
"строймаркете", весила 2 кг, и обошлась всего в 45 рублей!
2.
Сухое средство для прочистки канализационных труб типа всем известного
"Крота". Вот с ним, возможно, будет немного сложнее: сейчас больше в
ходу гелеобразные и жидкие средства, разлитые в "гламурную" тару, типа
"Тирета" и иже с ним. Концентрат добыть сложнее, но все-таки можно, если
немного побегать. Я нашел его в третьем по счету магазине, торгующим
товарами для садоводов и бытовой химией. Называется оно "Антизасор". На
пакетиках указан состав: "сода кальцинированная > 30%, гидроксид
натрия 5-15%, АПАВ сульфанол < 5%. Выглядит это средство как гранулы примерно того же диаметра, но почти белоснежного оттенка.
(Примечание:
опыт использования конкретно сухого "Крота" вместо химически чистого
гидроксида у меня однажды был, но оксидная пленка с деталей после такого
воронения почему-то стерлась чуть ли не пальцами).
Понятия не
имею, что есть "АПАВ сульфанол", однако сода кальцинированная -
прекрасное средство обезжиривания, и наличие ее в составе "Антизасора"
есть одно сплошное благо; кто читал первую статью о воронении в
реактивах ЧДА, вспомнит соответствующий способ описанного мной горячего
предварительного обезжиривания железа, при котором используют именно ее.
3.
Собственно и все. Кроме чистой воды, в идеале кипяченой или покупной
мягкой питьевой, более нам ничего для нашего волшебства и не нужно.
Как
мы со всем этим поступаем? Очень просто, примерно так же, как и с
натриевой селитрой + натрий гидроксид. Ставим на плиту чистую посуду из
нержавейки, имеющую достаточный объем для полного погружения наших
деталей, и наливаем в нее воду. Потом осторожно всыпаем по столовой
ложке средство для чистки труб. Лично я на примерно 0,5 л. воды всыпал
не менее 8-9 полных ложек. В процессе этого дела вода бурно вскипает, но
пена на ее поверхности образуется довольно мелкая и брызги во все
стороны не летят. Бурление прекращается примерно через 3 секунды после
того, как в емкость всыпали полную ложку вещества.
Далее насыщаем
полученный раствор аммиачной селитрой, и вот здесь все будет "гораздо
хуже". При контакте гранул аммиачной селитры с водой, насыщенной
гидроксидом, из нее мгновенно начинает выделяться нитрид водорода, или
проще говоря аммиак. Это бесцветный летучий газ с чрезвычайно резким
запахом, мгновенно перекрывающий дыхательные пути: чье обоняние
испытывало на себе действие нашатырного спирта, тот, как говорится,
оценит. Поэтому, если дело происходит не на открытом воздухе, а в
обычной кухне, работать надо при настежь открытом окне и при включенной
вытяжке, и стараться не вдыхать чрезвычайно мощные "выхлопы" ядовитого
газа. Раствор при этом также вскипает, но гораздо более бурно, и
забрызгивает все вокруг, поэтому нерабочие участки плиты надо прикрыть
каким-то негорючими щитками, нр из оцинкованной жести или асбеста, тем
более что мелкие брызги будут вылетать из емкости с раствором и в
процессе его кипения.
Что касаемо пропорции - я на поллитра
раствора "Антизасора" всыпал примерно все те же 9, может быть 12 ложек
селитры. В процессе воронения обоих компонентов можно всегда осторожно
добавить, если возникнет ощущение, что это необходимо.
Через
некоторое время процесс выделения аммиака прекращается, раствор
благодаря реакции оказывается горячим, и довести его до кипения дело
минуты. Сделав это, убавляем газ/электричество и добиваемся тихого
равномерного кипения.
Затем обезжириваем стальные детали любым из
привычных нам способов, и, снабженные проволочками, осторожно погружаем в
кипящий раствор.
В моем случае обрабатываемые детали - стальные
лейнер и штатная "мортира" ППШ-М - начали интенсивно чернеть уже через
25-30 секунд после контакта с раствором. Через полчаса и то, и другое
сделалось абсолютно черным, но я кипятил еще примерно 40 минут, пару раз
аккуратно, по каплям, доливая в раствор горячей кипяченой воды.
(Примечание:
где-то на форуме писали, что кипятить детали в щелочи нужно не менее 90
минут, дескать это "старый армейский постулат", но в этом вопросе
мнения вообще сильно расходятся).
Обезжиривание производил по
самому простому методу - сперва протер детали ацетоном, затем бензином
"Калоша". Едва ли нужно лишний раз напоминать, что и растворители, и
ветошь при этом должны быть чистыми. И как обычно, перед протиркой
растворителем их лучше еще и хорошенько вымыть теплой водой с моющим
средством для посуды.
Результат оксидирования меня более чем устроил.
"В
реальности" обе детали получились именно такими - беспросветно-черными,
как самая глухая ночь. У меня даже есть ощущение, что воронение
получилось еще более насыщенным, чем получалось в растворах реактивов
ЧДА: очень возможно, что так и есть, поскольку в составе "Антизасора"
присутствует большое кол-во кальцинированной соды.
Далее все как
обычно: извлеченные из раствора детали надо остудить, промыть проточной
водой, обтереть и окунуть в растворитель. После этого их можно
традиционно выварить в водном растворе хозяйственного мыла, а потом
машинном масле, или просто окунуть в любое минеральное масло и прогреть
над газовой горелкой.
Удачи.
John JACK 05-11-2015 19:45
Неплохой пересказ для самых маленьких. Оставлю заодно ссылку на оригинал:
Лабтех
на Измайловской перестал работать с частными мордами, а также просто
испортился. В Баум-Люксе же например щёлочь и селитра стоят что-то до
150 рублей за кг. Также калиевая селитра продаётся примерно в каждом втором садовом магазине и строительном супермаркете.
Щелочное
воронение вообще примечательно почти полной нечувствительностью к
подготовке поверхности и даже точному составу раствора. Важны только
концентрация и температура.
Непушист 05-11-2015 20:14
quote:Originally posted by John JACK: Также калиевая селитра продаётся примерно в каждом втором садовом магазине и строительном супермаркете.
Плохо одно - она из всех трех селитр меньше всего подходит для воронения. А так да, конечно.
quote:Originally posted by John JACK: Неплохой пересказ для самых маленьких.
Именно. Равно как и тема, на которую дана ссылка. Разница
лишь в том, что: 1. Там труднее копать информацию, и информация эта не
концентрирована. 2. Там много хороших рецептов, из которых наиболее
доступен для большинства людей именно вариант щелочного оксидирования.
Потому что хромпик например, не говоря уже о солянке, не получится
купить в магазине для садоводов. Именно поэтому я делаю уже вторую тему в помощь камрадам, обобщая и концентрируя опыт именно работы с доступной щелочью. Т. е. стимул тут отнюдь не соискание местечковых лавров, никогда не надо судить по себе - бывают и иные стимулы.
quote:Originally posted by John JACK: почти полной
Это практика или теория? Потому что вот это маленькое "почти" определяет результат. И это уже практика. Действительно,
вовсе не страшно прикоснуться к обезжиренной поверхности пальцами перед
погружением детали в ванну: щелочь сожрет этот след в секунду и не
заметит. А вот например следы посторонних веществ в растворителе или
остатки неудачного воронения неизбежно приведут к пятнам на поверхности.
И это тоже относится к "подготовке поверхности". Так что не надо
огульно обобщать. Вообще слово "почти" может работать только как
подстраховка в разговоре о вещах, где речь идет о подобных процессах.
Чтобы воспользоваться им в случае чего как лазейкой. А вот с т. з.
конструктива оно не годится. Случайное прикосновение к поверхности - это
"почти". Но и пятнышки и разводы от воронения в слабом, истощенном
растворе, который не сработал - это тоже "почти". А на практике первое
"не влияет" вообще, а вот во втором случае придется все переделывать.
John JACK 05-11-2015 20:28
quote:Originally posted by Непушист: она из всех трех селитр меньше всего подходит
Таки
из двух. Аммиачная селитра для воронения не подходит вовсе, при реакции
с Кротом она превращается в натриевую и аммиак. Всякие кальциевые мы
тут совершенно верно не считаем. А насчёт подходит или нет надо бы
попробовать. Калиевой я нахватал чисто из жадности. Щёлочь возьму таки
натриевую, полкило ещё осталось.
quote:Originally posted by Непушист: Это практика или теория?
Практика, практика. Тщательное
обезжиривание растворителями не нужно, кроме как для повышения ресурса
раствора. Щёлочь любое масло и жир и так сожрёт. Достаточно лишь отмыть
средством для мытья посуды. Главная беда — разводы от внезапно
остатков растворителей (да, даже ацетона!) и подсохшей воды после
мытья. Лучше всего детали кидать в кастрюлю ещё мокрыми, а если случайно
помыл их заранее, держать в банке с мыльной водой. По какой попало поверхности и железе: По шлифованной легированной стали:
Непушист 05-11-2015 20:48
quote:Originally posted by John JACK: Аммиачная селитра для воронения не подходит вовсе, при реакции с Кротом она превращается в натриевую и аммиак.
Именно
так. Но это уже буквоедство. Зачем расписывать процесс метаморфозы
аммиачной селитры в процессе улетучивания аммиака? Это можно, но
занимает лишнее место в тексте и мало кому интересно. А тема создана
прежде всего для того, чтобы известить таких же дилетантов в химии, как и
мы: вот там-то и там-то, совершенно иногда неожиданно, продаются
подходящие средства, которые позволят вам получить отличное настоящее
воронение, куда более прочное и красивое, чем косметическая окраска
"клеверами", а также кстати здорово сэкономить ваши денежки и время,
потраченное на ожидание милостей от барыг Ну это шютка так сказать.
quote:Originally posted by John JACK: кроме как для повышения ресурса раствора.
Согласись, что и это может оказаться довольно важно.
quote:Originally posted by John JACK: Щёлочь любое масло и жир и так сожрёт.
Однако если детали будут чистыми, ты нормально оксидируешь их в использованном растворе еще минимум 2-3 раза.
quote:Originally posted by John JACK: Достаточно лишь отмыть средством для мытья посуды.
Верно.
Я лично так и делаю, сперва посудное средство и чистая губка, но потом
все-таки протирка растворителем. Причем по моим наблюдениям ацетон
отнюдь не "даже", а как раз наименее пригоден. Лучше будет уайт-спирит, а
того лучше "Галоша". Просто не надо деталь растворителем ЗАЛИВАТЬ, надо
именно протереть насухо.
quote:Originally posted by John JACK: Лучше всего детали кидать в кастрюлю ещё мокрыми
Нет,
лучше всего проварить их перед погружением в щелочь в составе из
кальцинированной соды, гидроксида и силикатного клея. Хотя это, по
большому счету, избыточно. Но тем не менее это действительно - лучше.
John JACK 05-11-2015 22:30
quote:Originally posted by Непушист: если детали будут чистыми, ты нормально оксидируешь их в использованном растворе еще минимум 2-3 раза.
Оксидирую
именно таким методом уже около 20-30 раз в одной кастрюле. Когда
процесс начинает занимать слишком долго — просто добавляю немного свежих
щёлочи с селитрой. Результат успешен, в том числе коммерчески. И это
важнее, чем местечковые лавры в отдельном разделе одного форума.
Обезжиривание
с силикатным клеем — метод верный и хороший. Но как тут весьма
правильно подмечено, действительно избыточный, особенно при наличии в
растворе АПАВ сульфанола и очень нужной калицинированной соды.
А
вот как раз протирать детали — худший способ. Разводы при этом часто
остаются, а из внутренних углов и полостей растворители так не убрать.
Вода же растворяется в кастрюле бесследно, главное не дать ей начать
сохнуть.
Непушист 05-11-2015 22:52
quote:Originally posted by John JACK: А вот как раз протирать детали - худший способ.
Таки пресловутая практика это опровергает. Другой вопрос, что это, возможно, просто лишнее, если промываешь в воде. Думаю
правильно поменять местами этапы - детали, которые мы вороним, чаще
всего запачканы маслами, поэтому СПЕРВА их можно пробалтывать в
растворителе, а потом мыть со средством под теплой водой. Не вижу
необходимости загаживать раствор, если можно его не загаживать.
...Я седня скупил все оставшиеся пакетики "Антизасора" в этом "Дарвине", которые не скупил вчера. Мне еще кожух воронить а то.
Непушист 07-11-2015 22:14
Продолжаем. Благодаря
появлению длинной емкости - ванна типа кювета, согнутая без стыковочных
швов из листа нержавейки - надеялся заворонить сегодня прочие детали
ППШ-М, самая громоздкая из которых ствольный кожух. Методика та же,
компоненты те же, и нулевой результат. Варилось это дело долго, не
меньше 90 минут точно. Грешил бы на нехватку температуры, но никак не
могу: раствор всю дорогу равномерно кипел - ванна стояла на двух
газовых конфорках. Ну в середине конечно бурного кипения не наблюдалось,
я был к этому готов и был поэтому также готов через какое-то время
сдвинуть ванну наполовину в одну сторону, чтобы оттенок получился
равномерным по всей длине кожуха. Как минимум при таком раскладе
должны были хотя бы потемнеть концы, но и этого не произошло, кожух
остался девственно серого (стального) цвета. Т. к. видел, что он не
чернеет, добавлял в процессе и "Антизасора", и аммиачной, пока они не
ушли туда все полностью. Результат ноль. Но это лишь первая половина
истории. Вторая - поехал за новыми порциями "Антизасора" и аммиачной,
вторую нашел сразу, а вот первого боле нигде не оказалось. С горя взял в
двух магазинах сухого "Мистера Мускула" - он дорогой, но в составе зато
указано только одно: "гидроксид натрия". И все, никаких добавок.
Пакетов удалось купить 3 шт. в одном магазине и 4 в другом, видимо
популярен. Расфасовка по 70 г., цена конская - 73 и 83 р. за пакетик. Забодяжил
это дело по описанному способу, но в малой ванне, в которой решил для
начала попробовать заворонить самую малую из 3 оставшихся деталей - блок
УСМ. Минут 40 вони, еще минут 30 кипения без вони, результат:
Тем
сильнее озадачивает неудача с кожухом, ибо причин не вижу. Концентрация
вроде в норме, раствор кипел, железо это самое обычное и такое же, из
какого сделан блок УСМ. Единственная разница - гидроксид в случае с
кожухом я засыпал в почти остывший кипяток, а в случаях со
стволом/мортирой и УСМ он был именно кипятком. Но не думаю, что это
повлияло. Завтра поеду искать еще "Мускула" и добавлю к нему питьевой соды, буду пробовать еще раз.
Может быть у камрада John JACK есть свое объяснение истории с кожухом?
...Ах да, помимо кожуха в той емкости кипятился "тестовый" стальной винтик на проволочке, он также остался абсолютно белым.
черкас15 08-11-2015 09:40
добрый день,
поскольку с химией неохота возиться, поступил проще -нагрел горелкой до
синего цвета побежалости и в масло -рамку и модер. скоба в хрусевской
воронилке -фигня полная ,как не пробовал не держится и руки пачкает
МР-656К, ап и тюнинг
Ну это шютка так сказать.
