Вот тема Саши на Попгане:

http://рорgun.ru/viewtopic.php?f=20&t=88090

Опыт изготовления подобных щек у меня есть, летом делал нечто вроде того на Диану-31. Но там я крепил ее нержавеющими винтами под шестигранник через проставки непосредственно в гребне полиамидного ложа. Вайраух винтовка повыше уровнем, и ложе ковырять не хотелось. Саморезы здесь были бы колхозом и варварством, да и футорки с резьбой под винт немногим лучше. Потому решил шнуровать.

Тема пока в процессе создания, т. к. щека еще не полностью готова. Но общее можно уже "осветить".

Упрощение здесь следующее. Размачивать кожу, придавая ей форму непосредственно на прикладе, я не стал. Однако она будет также крепиться шнуровкой и иметь, как назвал его Саша, подъем - т. е. проставку между ней и гребнем.

.........................................................

Работу следует начинать с изготовления шаблона, по которому будет вырезана щека. Это потому, что так меньше шансов запороть кожаную заготовку.

загрузить картинку

Его можно вырезать из плотной бумаги, тонкого пластика или, как в моем случае, куска линолеума. С шаблоном легко "думать с карандашом в руках", подправляя его и дорабатывая геометрию. Абы как на такой винтовке ничего делать не хочется, а хочется, чтобы щека вписалась в ее силуэт гармонично. И что интересно, чем больше правишь шаблон с учетом этого, тем явственнее он принимает вид той щеки, которую немцы разработали для новой версии ложи Вайраухов 77 и 77К:

http://i2.guns.ru/forums/icons...thm/6767085.jpg

Во всяком случае у меня именно так и вышло.

Прикладывая шаблон к прикладу и подправляя его, добиваемся желаемой геометрии. Далее накладываем его на отрезок кожи (в моем случае это коричневый вороток 4 мм.), обводим карандашом и вырезаем. Резать можно макетным ножом по стальной линейке, а углы скруглять ножницами. В идеале большими, портняжными - кожу резать очень тяжело.
В результате получаем заготовку примерно такого вида.

загрузить картинку

Далее намачиваем ее в воде и сгибаем пополам. При этом мнем ее пальцами, как бы лепим, придавая нужную форму - мокрая кожа очень пластична. Зажимать для сушки между пластинами не обязательно - достаточно подровнять и повесить на, к примеру, зажатую в тисках доску.

бесплатный хостинг картинок

Внимание - намочить нужно равномерно, без пропусков, иначе в процессе сушки заготовку может повести и покоробить, придется размачивать и сушить вновь.

Часа через 3-4 в теплом помещении заготовка просохнет окончательно, и можно приступать к обработке краев.
Для этого удобнее всего воспользоваться электроточилом, на круг которого прикреплен круг грубого наждака. За неимением точила - бруском, обернутым таким наждаком. Но это конечно затратнее по усилиям, т. к. обрабатывается вязкая и чуть влажная кожа с трудом. Будьте готовы к тому, что придется подышать малоприятной на "нюх" кожаной пылью, потому особо нежным рекомендуется воспользоваться марлевой повязкой.

загрузить картинку

Начисто края реза обрабатываются более мелким наждаком, "махры" опаляются зажигалкой. В процессе обработки наждаком на краях реза образуются как бы буртики, небольшие закраины - их легко удалить с помощью маникюрных ножниц. Словом, задача - сделать края максимально ровными и гладкими.

Еще одна, отдельная операция - изготовление подъема. Т. е. проставки, через которую щека будет опираться на гребень. Я сделал ее иначе, чем Саша. Кожу (4 слоя) не сшил, а склеил хорошим клеем ПВА (держит он мертво, при попытке разодрать склееную им кожу обычно отдирается где угодно, только не по склею) и зажал на пару часов в тиски через пластиковые пластины.

Внимание - перед тем как зажимать заготовку из склея кожаных пластин в пресс, ее надо обернуть пищевой пленкой или обычным тонким полиэтиленом. Иначе приклеется намертво даже к пластику - если ПВА качественный, это неизбежно.

Продержав заготовку под прессом часа 2, получаем ровный по двум плоскостям, умеренно гибкий брусок, нечто вроде бруска кожаной "фанеры".
Следующий этап - его обработка. Торцы бруска аккуратно обрезаются ножом, им же можно снять фаски с верхней части, чтобы меньше пришлось снимать на наждаке.
Далее...

И вот тут без точила с кругом наждачки будет очень трудно, просто поверьте на слово. А с его помощью бруску можно придать абсолютно любую геометрию. Притом без лишних усилий.
В финале обработки проставка должна иметь несколько сужающуюся к переднему торцу форму (контролируется по гребню приклада), равномерное скругление верхней плоскости и ровные торцы.

залить картинку

В нижней же плоскости подъема надо сделать продольную выборку, желобок, радиус изгиба которого соответствует закруглению гребня приклада. Получив, т. е., этакое корытце. Так он и на гребне сидеть будет плотнее, и вид с торцов будет нас "удовлетворять".

Сделать этот желобок проще и быстрее всего с помощью бормашинки типа "Дремель" и вот такой насадки.

хостинг фотографий

Это резиновый цилиндрик на оси, на который надевается цилиндрик среднего по зернистости наждака. Продают в "Крепмаркетах" и т. п. магазинах.

Вклеивать ли подъем в ответную часть щеки или нет, я еще не решил. Вероятно не стану - деться ему при тугой шнуровке будет некуда. Зато обеим деталям проще будет найти нужное положение на прикладе.

Подъем, когда он высох, я покрыл тонким слоем ПВА, который прекрасно "дружит" с подвергавшейся шлифовке натуральной кожей (попробовав сами, легко поймете о чем речь). Этот клей, хотя и "водяной", частично полимеризуется при высыхании, и влага ему не так страшна, как это кажется - однако после просушки не мешает все же воспользоваться еще и пчелиным воском или хорошим сапожным кремом на его основе.
Кстати с помощью ПВА кожу можно сделать очень жесткой, почти как пластик - именно так я поступил при изготовлении щеки на Диану. А шлифованные срезы потом можно довести до зеркальной гладкости. Но в случае с Дианой стояла другая задача - здесь кожа будет шнуроваться и потому должна оставаться пластичной.

Пока сохнет ПВА, можно заняться отверстиями под шнур. Тщательно размечаем карандашом нижний край щеки, чтобы расстояния получились одинаковыми. В моем случае отверстий получилось общим числом 12, т. е. на по 6 на плоскость.

хостинг фото

Обычно отверстия в коже пробивают. Для этого существуют стальные пробойники разных диаметров, заводского или кустарного изготовления. Есть также ручные "машинки" с поворотной головкой, на которой расположены трубки-пробойники разных диаметров - ими отверстия не пробивают, а продавливают. Но я всему этому предпочитаю самодельные пробойники из трубок от антенн, желательно старых, толстостенных (современные очень тонкостенны). Однако отверстия ими, особенно в толстой коже, нельзя именно пробивать. Их нужно просверливать, зажав трубку в дрели или шуруповерте и расположив край кожи на ровной фанерке или доске, и притом на довольно приличной скорости. Тогда они получаются идеально круглыми и чистыми, без махров. А сам пробойник не завальцовывается и не гнется.

Напомню, что пытаться сверлить в коже отверстия сверлом - занятие абсолютно бессмысленное. Только пробойник с острыми краями.

Следующие этапы у меня финишная обработка среза щеки, пропитка ее и шнуровка на прикладе. По окончании работ выложу фото результата.

С уважением.