quote: почему-то все эти довольно интересные сообщения и фото исчезли.
А жаль. Его пост про то как дует из щели я видел.Написал вначале ответ,что можно попробывать залить на дно цилиндра анаэробного герметика и продавить поршнём с манжетой до выхода из щели,так герметизируют пробку переднию на 60-ых ,но потом перечитав его сообщение понял что это не прокатит т.к. по его словам щель имеет свойство увеличиваться. Я так понял из фото ,что у него эти части просто развалились,там не видно распила и нет "завитков" как на на фото у gondurasov,которые появляются в результате сварки. Потому и возник вопрос как эти части образовались в раздельном виде. Похоже ,что на ижмехе их вообще забыли сварить.
quote:[B][/B]
vinidikt 28-09-2015 07:11
quote: Я так понял из фото ,что у него эти части просто развалились,там не видно распила
avecelov "... проточил мини диском с той стороны где была сварка и выбил из нутри ..."
manser 28-09-2015 12:02
quote: проточил мини диском с той стороны где была сварка
"Ключевое слово" - где БЫЛА сварка.Похоже ,что была она далеко не везде.Спасибо ,понятно. Технология похоже такая : три части - труба ,рога с пробкой,корпус с.м. Вставляется в трубу пробка с рогами, на пробке проточка для дальнейшего заполнения её вытекающим металлом при сварке,прихватывается в паре, тройке мест,далее по кругу обваривается весь стык,отдаётся в токарку, сварной шов обтачивается, сваркой лепится корпус с.м. В данном случае похоже только прихватили или варили дрожащими руками со слезами на глазах и отдали в токарку. Ижмех ---.
FROLGAN 28-09-2015 16:46
quote:Originally posted by manser: Потому и возник вопрос как эти части образовались в раздельном виде. Похоже ,что на ижмехе их вообще забыли сварить.
Думаю, что сварка скорее всего, была не очень качественная, но я знаю по крайней мере один способ получения трещины между "головой" и стенками компрессора. Если погнуть "рога" внутрь - наружу, возникающего напряжения вполне может хватить.
vinidikt 29-09-2015 07:19
quote: Думаю, что сварка скорее всего, была не очень качественная ...
Прямая ссылка почему-то не работает на рорgun.ru "Апгрейд и ремонт пневматического оружия" темы "Канавка иж 53 моя история" от 19 сен 2015, 16:32 и "Мой иж53 и что с ним было" от 22 сен 2015, 17:53. Там есть полные копии удалённых сообщений avecelov со всеми подробностями.
qwertykma 29-09-2015 08:16
Добрый день!
Недавно приобрел новый пистолет, отстрелил почти 500 пулек, появился неприятный "глюк": вставил пульку, взвел, прицелился, а выстрела нет, курок как "проваливается", после 2-3 взвзодов - стреляет, через произвольное количество - опять. Подскажите пожалуйста.
vinidikt 29-09-2015 08:27
quote: появился неприятный "глюк"
Как проверить работу СМ (Спускового Механизма) без взведения пистолета: нажимать на задний кончик шептало поршня до тех пор, пока шептало СК не подлезет под передний кончик шептало поршня - СМ взведён. Нажать на СК - СМ должен сработать.
qwertykma 29-09-2015 08:37
Спасибо, за ответ! Рукоятку надо снимать? Боязно просто, пистолет то как-бы взведен, пулька в стволе...
vinidikt 29-09-2015 08:55
quote: Рукоятку надо снимать? Боязно просто, пистолет то как-бы взведен, пулька в стволе...
Согнуть ствол и тонкой деревянной палочкой (стальным шомполом не пользоваться - испортятся нарезы) со стороны мушки выдавить пульку.
qwertykma 29-09-2015 08:58
8) Спасибо! Поеду на дачу попробую.
vinidikt 29-09-2015 09:07
quote: Поеду на дачу попробую.
Оставлять на долго пистолет взведённым не надо - боевая пружина сядет.
qwertykma 29-09-2015 09:20
Ага, я стараюсь так не делать.
manser 29-09-2015 12:33
"Апгрейд и ремонт пневматического оружия" темы "Канавка иж 53 моя история" от 19 сен 2015, 16:32 и "Мой иж53 и что с ним было" от 22 сен 2015, 17:53.avecelov " Почитал,понятно.Как и предполагалось -забыли сварить кое где- "... , не было сварки с одной стороны (щель видна в нижнем фото)" avecelov. Любопытно предложение - "Тогда можно спокойно сверлить два отверстия напротив. И загонять туда эпоксидку. Места там много.С-Б-А." Вот только вопрос как найти место для сверловки без рентгена? А если там нет полости ,а затёкший металл после сварки? Подобным образом делал "замок" между стволом и муфтой,с той разницей ,что было точно известно где сверлить.
С-Б-А 29-09-2015 14:19
quote: Вот только вопрос как найти место для сверловки без рентгена?
Есть фото, есть хозяин фото. Пускай снимет размеры, сколько и куда надо отступить, чтобы попасть приблизительно в центр выборки. Засверлить два небольших отверстия для заливки эпоксидки. Проблема будет в том, насколько конструкции соединения отличаются. А пустоты там хватает, поэтому и проблем больших не будет.В основном то пытались заделать преусловутую канавку между дном и стенкой, а там то большая пустота. С которой не очень то и боролись столько лет.
Jarkiy 02-10-2015 09:50
Напишу кое-что про доработку родного открытого прицела. Доработка довольно пустяковая, но информации на эту тему не очень много нашел, может, кому из новичков пригодится. Изначально было желание выкинуть пластиковый задник, выточить стальной и поставить на него металлический прицел ГХ-440. Но, увидев его вживую, решил, что сделано все не так плохо. А так как был опыт успешной борьбы с открытыми прицелами мурки, кроссмана и хатсана, то решил попробовать довести до ума имеющийся.
Оговорюсь сразу, что начинать бороться с пластиковым задником МР-53 нужно, разумеется, с внутренней части. Опытному комраду manser'у спасибо за рецепт с проточкой пластика в месте упора пружины на глубину до штифта + с установкой опорной шайбы. Идея отличная! Проточил аккуратно-постепенно пластик дешевой цилиндрической абразивной шарошкой, купленной в супермаркете, на дрели, зажатой в тиски. Вставил монетку 50 копеек, она тонкая, в итоге миллиметра полтора под пружину выигрывается. Встала намертво и не вываливается. Дальше уже начал доделывать сам прицел.
Jarkiy 02-10-2015 09:53
Прицел МР-53, в общем-то, не плох. Его главная беда - безобразный, чудовищный люфт. Общий люфт слагается из отдельных люфтов в пяти основных узлах: 1. в месте крепления через штифт нижней опоры прицела сзади внизу к заднику (под колесиком регулировки по вертикали); 2. в переднем шарнире, где основание прицела с помощью штифта крепится к телу задника; 3. в узле крепления механизма регулировки целика по горизонтали (он же шарнир, сочленяющий основание прицела и механизм регулировки по вертикали); 4. в механизме регулировки целика по горизонтали; 5. в узле регулировки по вертикали. Все просто - устраняем эти пять слагаемых, и прицел становится 'монолитным', четко регулируемым, и устойчивым к внешним воздействиям. Для работы нужны: ПЭТ бутылка 0.5 литра от воды без газа (ПЭТ в ней вроде потоньше) с крышкой и изолента + ножницы, канцелярский нож, гвоздик толщиной 1-1.5 мм, зажигалка, дрель со сверлом 6 мм. Еще наждачная бумага / пилка для ногтей, ацетон и смазка.
Убираем люфт по порядку: 1 - греем гвоздик хорошенько на зажигалке и делаем в стенке бутылки 2 дырки под штифт нижней опоры. Вырезаем два прямоугольничка (под форму контакта металл-пластик) из кусочков с этими дырками. Выбиваем штифт, вытаскиваем нижнюю опору и вставляем аккуратно между железкой и пластиком с каждой стороны по шайбочке так, чтоб штифт вошел в прожженные гвоздем отверстия (показано красными стрелочками на фото). Собираем узел. Возможна разная величина зазора, поэтому лучше иметь ПЭТ разной толщины. Теперь здесь все сидит плотно, люфта нет.
2 - в передний шарнир крепления основания прицела вставляем 1-3 'рамочные' прокладки, количество зависит от величины зазора опять же. Вырезаем прокладки из ПЭТ, стороны у них равны (квадрат 17х17 мм, внутри вырезано 11х11 мм), два передних уголка срезать, как на рисунке. Выбиваем штифт шарнира и подкладываем рамочки под основание прицела. 'Рамочность' не дает прокладке выпасть, штифт должен входить туго (регулируем числом прокладок). Прокладка сидит отлично, плотно и надежно, и практически не заметна. Теперь основной люфт в прицеле удален! Люфт 3-5 довольно слаб. Но хочется 'монолита' и идем дальше.
3 - вынимаем цилиндрик механизма регулировки целика по горизонтали, ослабив винт его крепления. Пластик в месте контакта основания прицела с металлом цилиндрика целика обезжириваем ацетоном и вклеиваем по всей площади или двумя отдельными кусочками (в зависимости от величины зазора) прямоугольные полоски изоленты слева и справа (как на фото). Очень аккуратно, чтобы не сползла изолента, вставляем на место цилиндрик целика. Цилиндрик можно чуточку смазать, чтоб легче шел по изоленте. Затягиваем винт крепления цилиндрика целика. Готово! Люфт N3 ликвидирован.
4 - в самом механизме регулировки целика по горизонтали есть микролюфт между внутренними стенками корпуса-цилиндрика и барабанчиком винта регулировки. За счет этого целик слегка болтается. Тут все очень просто. В зазор загоняется узкая полосочка ПЭТ, обрезанная острым клином на конце. Ширина полоски и глубина вставки определяется экспериментально. Лишнее обрезается под срез цилиндрика канцелярским ножом. На фото, если присмотреться, видно место среза. Полоска держится надежно сама по себе за счет шероховатости внутренней поверхности цилиндрика. У меня она при регулировке целика надежно стояла на месте. Микролюфт N4 также удален.
5 - в узле регулировки по вертикали есть небольшой люфт между колесиком регулировки по вертикали и расположенной над ним пластиковой деталью. Устраняется путем вставки разрезанной шайбы из крышки ПЭТ бутылки. Сверлим в крышке отверстие 6 мм. Обрезаем канцелярским ножом или ножницами вокруг отверстия лишний пластик. Затем на наждачной бумаге или на большой пилке для ногтей стачиваем шайбу, чтобы внешний диаметр стал 9-10 мм. Затем делаем шайбу тоньше так, чтобы ее толщина была равна зазору между колесиком регулировки по вертикали и пластиковой деталью выше. Шайба должна вставать плотно. Подобрав толщину, разрезаем шайбу и вставляем в зазор разрезом вперед. Перед этим шайбу смазать. Так как шайба может идти туговато, заталкиваем ее уголком ножниц, например. Подпихнув ее по всему доступному периметру, крутим колесо вертикальной регулировки. Поначалу может крутиться чуть туже, но если все сделано аккуратно, то колесо крутится хорошо, шайба при этом стоит на месте, а люфт N5 исчезает без следа.
Сделав все эти манипуляции, получаем рабочий прицел без намека на люфт в любом положении при регулировке. Мой после доработки прошел множество испытаний, особенно, в руках начинающего 7-летнего стрелка. Выдерживал удары, регулировки до крайних положений. Люфт так и не появился, все вставки на местах. Определенная упругость материала вставок повышает устойчивость к внешним воздействиям.
Android965 02-10-2015 19:29
Наигравшись с парой тренировочно-спортивных пистолетов (МР-46М и TAU-7 Sport), таки осознал, что стрелять толком всё равно не умею и вряд ли научусь, а если нет разницы - зачем платить больше? их возможности (кучность в первую очередь) явно превышают мои навыки.
И вернулся к 53-му. Раздобыл "шпалер" 1998 г.в. (из пластика только "полуортопедическая" рукоять) в хорошем состоянии.
Перебрал, почистил, подворонил, заменил боевую пружину с манжетой (и подубитую рейку-"гребёнку"), смазал ЦПГ ЦИАТИМом-201, повозился с целиком (опустил пониже ). Штатный крепёж рукояти с "убитыми" крестовыми шлицами заменил на аналогичный с прямыми (чернить для колористического однообразия было лень ).
Кстати, был казус с новодельной манжетой - соскочила с грибка поршня и "залипла" на дне цилиндра (видать, слишком сильно притёрлась к стенке цилиндра - о чём косвенно свидетельствовал туговатый ход поршня при сборке). Хорошо, что была вторая - она вошла посвободнее. Если честно, сколько возился с ППП ИМЗ (доселе были винтовки 512/60/61 - все ещё "в металле", два новодельных 53-х) - такое наблюдаю впервые.
Пока что пострулял (стоя с одной руки) по бамажке дома - с 7 м рассеивание 18-22 мм пулями HuN Match Pistol 0,49 (на данной дистанции таки прилетают в центральный белый круг мишени), НСП по ИБХ-716 - около 107 м/с. ИМХО, для комнатного бабахинга по мишени сойдёт. Да и для прицельного поражения банок 0,5 л на улице тоже сгодится.
vinidikt 04-10-2015 12:18
quote: Засверлить два небольших отверстия для заливки эпоксидки.
А если сделать одно отверстие диаметром миллиметра 3 внизу цилиндра, где двигается рычаг взведения, как красным показано на фото? Это отверстие не будет видно после сборки пистолета. Через него можно хорошо промыть ацетоном полость. Временно вставить кожаный кружок между дном цилиндра и манжетой, чтобы олово не проникло в цилиндр. С канифолью или паяльной кислотой залить полость оловом (припоем), предварительно нагрев рога цилиндра до температуры плавления олова. Расплавленное олово наверно лучше заполнит пустоты, чем эпоксидка. О заливки канавки оловом со стороны цилиндра была информация.
С-Б-А 04-10-2015 22:59
quote: Расплавленное олово наверно лучше заполнит пустоты, чем эпоксидка.
Олово должно смачивать поверхность. Загнать олово в небольшую щель почти невозможно и все равно нужен выход воздуха и давление. С эпоксидкой все это проделывается очень просто и более реально. Но даже эпоксидка будет стремиться затекать по пути наименьшего сопротивления. Поэтому эпоксидка сначала заполнит большие пустоты. А дальше надо стремиться оставить маленькое отверстие для выхода воздуха и эпоксидки и давить ее.
vinidikt 05-10-2015 07:44
quote: Загнать олово в небольшую щель почти невозможно и все равно нужен выход воздуха и давление.
Если сделать кожаный кружок для дна цилиндра не очень плотно прилагающим и не сильно его прижимать ко дну цилиндра, то в щель между шляпкой грибка и цилиндром воздух будет выходить. Здесь интересные сообщения о заливке канавки составом "Сплав Вуда" с хорошим результатом.
mironov "Заливал на двух 53х. Оба раза заливал сплавом Вуда... "
Не можешь бахнуть-сфоткай!
). Штатный крепёж рукояти с "убитыми" крестовыми шлицами заменил на аналогичный с прямыми (чернить для колористического однообразия было лень 
