В принципе особых изменений в конструкцию я не вносил, просто все пропорционально увеличил. Взял передний амортизатор от Мотоцикла ИЖ Планета ( я в моциках не очень, а люди говорят что вроде на всех ИЖах амортизаторы одинаковые, так что в принципе неважно от какого взять)вытащил внутреннюю трубу. Разборка труда не составила. Как правило, если мортер хоженый, то в самом низу будут задиры и сантиметров 20 придется отрезать и выкинуть, но не факт, смотря какой попадется, благо труба длинная и там есть из чего выбрать.
Потом рассчитал сколько трубы мне надо, тут я исходил из того что хочу получить в итоге. А хотелось не меньше 50 кубиков при приемлемом ходе поршня. Опять же посмотрел таблицу, у иномарок ход поршня в среднем 115 мм, решил остановиться на этом значении, посчитал объем при таком ходе получилось 56 кубиков, меня вполне устроило. У иномарок при таком ходе 70-80 кубиков, но там и диаметр поршня 28-29 мм, а у нас всего 25. Делать ход меньше не хотелось ибо получилась бы Мурка (40 куб.), делать больше получится винтовка времен гражданской - в человеческий рост. Но это только мое мнение, у каждого свои предпочтения. Прежде чем определиться с общей длиной трубы, я удлиннил поршень, он стал длиной без манжеты 141 мм, сколько доставлял не помню, трубка нужного внутреннего диаметра (21 мм) нашлась в гараже, снаружи пришлось обточить до 23 мм, у товарища случайно оказался "рояль в кустах" (токарный станок в гараже). Лучше всего если есть еще один поршень, из него можно кусок вырезать, еще кажется у водопроводчиков в магазине есть переходники Д=21 мм.
Потом одел манжету, соединил с УСМ измерил, получилось 205 мм. Прибавил требуемый ход 115 мм получилось 320 мм.
Но сразу отрезать 32 см трубы не стал, отпилил 35 см для запаса, на всякий случай. Далее надо обрезать лишнее от старого компрессора, но прежде чем обрезать замерил расстояния до скоб, чтобы потом вся конструкция села в родное ложе. За точку отсчета лучше взять УСМ, т. к. в него вкручивается винт крепления. на рисунке 1 попытался изобразить место где надо обрезать, знак вопроса означает что я не знаю точной глубины паза, но 5 мм там точно есть. Обрезал в 2 этапа, сначала отступил чтобы дно не задеть, а потом вокруг него. на рисунке 2 то что должно получиться, дно должно выступать примерно на 2 мм.
Потом самое интересное - сварить две детали, новую трубу и обрезок от старого компрессора я варил полуавтоматом (только не флюсовой проволокой), для электродов это слишком тонкая работа, а газом тоже не вариант., а полуавтоматом вряд ли прожгешь. благодаря тому что дно на пару мм входит в новую трубу, а стенки у нее толще чем у старой (4.1 мм против 2 мм) рабочий объем защищен от прогорания и окалины, если где и прожгут, то в нерабочей области, а там можно дырку заварить и зашлифовать. для надежности можно сделать чтобы дно выступало не на 2, а на 3 мм.
Но самое главное это все ровно сварить, чтобы ствол потом в сторону не смотрел. Я сам два раза обратно разрезал, а третий раз мудохался 4 часа пока ровно не приварил. Варить лучше с прикрученным стволом, так можно контролировать прямолинейность, и на глаз лучше не полагаться (это как раз было причиной моей второй неудачи, в первой я понадеялся на то что детали были отторцованы на станке) лучше взять какой нибудь ровный уголок и относительно него измерять уход ствола и детали встык ставить не надо, хотя бы 0,5 мм зазорчик должен быть. Сделать прихватку с одной стороны, замерить уход ствола, подправить, потом еще прихватить опять измерить и т.д. В принципе любой грамотный сварщик и сам знает как все по уму сделать. Если сам не варишь, то лучше отдать надежному человеку и объяснить суть проблемы, а еще лучше стоять рядом и контролировать процесс. Если все прошло удачно, то дальше дело техники. Отмерил от дна 32 см и отрезал лишний кусок. Потом болгаркой вырезал место под УСМ, потом паз по которому зацеп будет ходить с тем учетом, чтобы зацеп поршня не доходил до конца паза примерно 3 мм. Приварил обратно скобы (зазор между штоком взвода и скобой 0,5-1 мм).
Удлинил шток до 167 мм, сделал новый рычаг взвода по образу и подобию старого расстояние между дырками увеличилось до 70 мм.
Вынес ось рычага взвода вперед на 25 мм, и вниз на 6 мм. Сделал проточку под стволом, как раз для того чтобы ось рычага была ближе, в изначальном варианте она была вынесена на 40 мм, очень тяжело было взводить, даже рычаг погнул.
Поставил стабилизатор штока, т.к. компрессор удлинен, а скобы остались на своем месте, то шток перестал держаться на своем месте и выпадал вниз, и при взводе пытался уползти в сторону.
Изначально пытался удлинить рычаг предохранителя, но потом понял бесполезность этой затеи и обрезал его совсем. Вместо него поставил кнопочный, на фото видно. Он не автоматический, ставлю на предохранитель и снимаю вручную.
Пропилил болгаркой пазы под оптику, толстая стенка позволяет это сделать.
Чтобы старая дырка не пустовала прикрутил туда болтик с петелькой, а вторую петельку прикрутил к прикладу, можно прицепить ремень от сумки и носить винт на плече, а то конструкция получилась довольно таки увесистая.
Сделал пропилы в пластике (8 мм)возле заднего упора, чтобы все село на место, но если ложе дерево, то такой номер не пройдет, придется растачивать.
В приклад залил монтажной пены и кинул туда два здоровых болта, на всякий случай. Открытый прицел снял, он в стадии доработки, чтобы можно было целиться из-под оптики на близкие расстояния или по низколетящим, громкокаркающим целям. Насчет пружины советов дать не могу, потому как сам страдаю. Живу в глуши лесов сосновых и до ближайшего путнего магазина 200 верст. Хочу смастерить ГП, чертежи поглядел сложного ничего нет и еще свои кое какие идеи есть. И еще, утяжелитель снял, поршень голый, собралась куча и выросла скорость до 265 мс DIABOLO - 0,48г. Отмерил рулеткой 50м, со второго раза попал в бутылку и разбил, отошел на 80м раз 5 пульнул ни разу не попал, потому как на меня напали дикие животные и чуть не сожрали, короче не дали толком прицелиться и москитола с собой не было, но чую что не разобьет, а в принципе и того что есть сейчас вполне хватает. И в заключение хочу сказать, что результаты моей переделки не являются каким то эталоном, которому слепо нужно следовать миллиметр в миллиметр, я просто хотел показать ход мысли и что из этого получилось. У меня тоже не сразу получилось, было несовпадение с расчетами, мало ли где рука дрогнет или еще чего, приходилось подгонять, каждая деталь минимум 2 раза переделывалась, зато сейчас я знаю из чего и как делать. Ну и опять же мне проще, у меня весь инструмент под рукой. Если чего не понятно - спрашивайте, а то сансэй из меня хреновый, сам понимаю, а объяснить иной раз не могу. Да простят меня любители старины за издевательство над старым ИЖиком.
еще раз результат, фотки лучше сделать не могу, фоткаю телефоном
Ivan gop_stop 08-06-2010 14:59
Из-за лени читать 90 страниц покрутил винт и пришёл к выводу как увеличить мосчьность аппарата Ход поршня 51мм( ), перепуск ф3.2мм, поставили залитую манжету и ГП. Скорости Люман ФТ 0,68 105мс 4Дж, Эксперементальный Люман 0,61г 120мс 4,5Дж, Оцтой 0,5г 120мс 3,5Дж. Сперва увидел что поршень во взведённом состоянии не доходит на 4мм до колодки УСМ( , ). Итак, наварив 3мм металла на шептало или зацеп поршня оттянем поршень назад во взведённом состоянии( ), только нуно подточить тягу взвода, которая опускает шептало и взводит УСМ. Дальше обнаружил, что поршень(зацеп поршня) не доходит до конца прорези цилиндра 11мм - это и есть потенциал к увеличению хода( но чтобы открыть ствол нужно 6мм этого пространства( , ), пилим на 2мм тягу взвода и получаем в остатке 7мм. 7мм + 3мм = 1см рабочего хода... Так как нигде не нашёл простого решения по Апу, сделал всё сам и зарисовал как смог. Последний раз черчением занимался ещё в школе... Теперь проблему вижу лишь в ГП, так как она ограничена в параметрах сжатия и предподжатия. Сперва нужно было Апать, а потом ГП под железо подгонять нах! С витой пружиной от этих проблем можно легко уйти. По поводу ГП нуно с Мастером обговорить на сколько шток входит в неё без всяких проблем. Далее всё просто схематически, фото с телефона без макросъёмки , смотрим и коментируем:
Это всего лишь наброски, к применению пока не рекомендую. Все чертежи написаны и запатентованы фирменным маркером! Предподжатие ГП на данный момент составляет 3,5см, т.е. одной проблемой меньше. А вот войдёт ли шток ещё на 7мм внутрь - вопрос!?! Ход поршня 5,1см + предподжатие 3,5см = 8,6см шток входит в ГП? Пружина длинной 20,6см из них шток 8,8см, в остатке получим тело под газом 11,8см. Обрезать шток не получится, можно проточить в глубину поршень на 2-4мм. Задник макс даст 1-2мм проточки, и того 5-6мм. О фак... тупик с ГП... Ёпт, я ж не написал где взять те самые 7мм --- укоротим посередине поршень на 7мм, он там всёравно сужаеца. Ещё можно выиграть срезав стандартный грибок манжеты и вытачить под Гамо, он не 5мм а 3(итого +5мм хода как минимум). Но не в моём случае, я танцую под ГП! Поршень 104мм, толшина стенки за грибком манжеты 5-6мм. Вопрос: есть поршни короче? Посто сперва ровно отпили, потом ровно привари, отцентруй..... Буду рад критике)))
Jonk 08-06-2010 20:54
Последние 5 страниц бы прочитал ,там как раз обсуждали как поршень резать и про г.п.
Ivan gop_stop 10-06-2010 11:11
Слышал что поршны были 2х типов - длинные и короче(с грибком под пластиковую манжету), а мой к каким относится? Кто уменьшал переднюю стенку поршня, сколько мм нужно оставлять?
Космонавт78 10-06-2010 14:04
quote: Кто уменьшал переднюю стенку поршня, сколько мм нужно оставлять?
quote: Последние 5 страниц бы прочитал ,там как раз обсуждали как поршень резать и про г.п.
Лентяи, такой же АП будет весь на выдумках и догадках. Руки чешутся, а голова нет. Читайте: Ну не попугаи же здесь собрались, что бы заново всю тему переписывать. В браузере есть такое "Правка" в ней найти, вписываете слово и находите всё что нужно. Вам нужно 220мысов без изменения внешней конструкции, юзайте тему?! Советую писать в одном посте, дополняя его, а не создавать новые, учитесь и будет Вам уважение.
Ivan gop_stop 11-06-2010 15:18
quote:Originally posted by Космонавт78: такой же АП будет весь на выдумках и догадках
Всё прощитано и не раз, никаких выдумок и догадок нет. Если трудно ответить по длинне поршня и критичной толщине передней стенки, ладно...
Космонавт78 11-06-2010 15:41
quote: Если трудно ответить...
Ты тему прочитал? Там всё есть. Что бы мне тебе ответить, нужно ИЖа разбирать или эту же тему перелапачивать. И что мне сделать для тебя?
quote: Всё прощитано и не раз
Сколько ты хочешь получить хода поршня? Я тебе и так всё расскажу, а то что-то ты сильно геморно занялся углублением цилиндра.
Ivan gop_stop 11-06-2010 18:26
На данный момент ход поршня 51мм, хочу увеличить на 1см, но получится где-то 5-8мм т.к. ГП не сожмется. Можно конечно другую заказать, тогда будет мороки с продажей этой. Не цилиндр, а поршень и не углубить, срезать грибок и сточить 1-2мм - это как вариант. А тогда уже накрутить грибок Гамо.
Космонавт78 11-06-2010 18:50
quote: ход поршня 51мм, хочу увеличить на 1см
А на 2 см хотите увеличить? Очень легко! Это гораздо проще сделать чем ГПху резать или заказывать другую.
Ivan gop_stop 11-06-2010 19:13
quote:Originally posted by Космонавт78: А на 2 см хотите увеличить? Очень легко! Это гораздо проще сделать чем ГПху резать или заказывать другую.
Заманчиво, похоже на подвох Не хочеЦа менять внешний вид выносом задника... Просто идея заключаеться в поднятии мощности, но со здоровым фанатизмом.
Космонавт78 11-06-2010 21:27
quote: Заманчиво, похоже на подвох
Тогда пусть это для тебя останется загадкой: как порезать поршень, оставив ему общую длину в 90мм, тем самым увеличить ход до 71мм. И никаких изминений внешнего вида. А ты говоришь:
quote: Всё прощитано и не раз, никаких выдумок и догадок нет.
Не хочешь читать тему, хочешь делать по своему, то пожалуйста! Попробуй иначе (без внешних изменений) выжать с ЕЖа эти заветные 220мыса полуграммом.
Ivan gop_stop 11-06-2010 22:30
quote:Originally posted by Космонавт78: Попробуй иначе (без внешних изменений) выжать с ЕЖа эти заветные 220мыса полуграммом
Попробую, спс.
-S-B-A- 12-06-2010 08:10
Чего все мудрите с 38.Берем цилиндр и линейку. Вставляем до дна и записываем размер начала прорези. Средний размер 80мм.Отнимаем 3-4мм для захода манжеты. Это максимальный ход поршня для вашей винтовки. Берем поршень от 38 и записываем размер от начала поршня до упора тяги, плюсуем толщину манжеты. Смотрим на сколько надо подрезать поршень, чтобы упор не доходил до начала прорези 2-3мм.Поршень без грибка, вытачиваем грибок для пластика или ставим кожанку. Дальше мудрим с задником, с тягой и с УСМ. У меня на 38 получается без проблем ход 76мм.Пружина ГХ не обрезанная заходит и поджим стоит. А на 512 всего 86мм.Фото увеличения длинны поршня без сварки.
Космонавт78 12-06-2010 09:30
quote: Чего все мудрите с 38.Берем цилиндр и линейку.
-S-B-A-, уважаемый, что бисер метать? Всё в теме есть, ему (С)Из-за лени читать 90 страниц покрутил винт и пришёл к выводу как увеличить мосчьность аппарата. Пусть дальше выдумывает!
-S-B-A- 12-06-2010 11:42
quote: -S-B-A-, уважаемый, что бисер метать? Всё в теме есть, ему (С)Из-за лени читать
Полностью согласен. Я умудрился прочитать и просмотреть с самого начала форума и других тоже. Есть пословица, новое хорошо забытое старое, но не до такой степени.
Ivan gop_stop 12-06-2010 14:41
И правда
quote:Originally posted by -S-B-A-: что бисер метать?
Я же написал
quote:Originally posted by Ivan gop_stop: Если трудно ответить, ладно...
не нужно теперь обсуждать, я всё и так понял. Без обид.
Fakha 14-06-2010 09:24
Ivan gop_stop, читал эту тему?
Недавно произошёл один косяк с шепталом. Напайка из металла, которая давала 3-4 мм хода, отвалилась. Ну я её и выкинул, потерял 3 мм хода, теперь стало ~63 мм.
Ivan gop_stop 14-06-2010 09:48
Да читал, я тоже думаю наварить только спец электродами чтоб потом закалить. Как вариант потом выточить у фрезера уже готовый.
Fakha 14-06-2010 13:00
Я не стал париться, оставил как есть, хотя и потерял 3 мм. На дежурстве сейчас стоит мурка. А выточить новый, вариант неплохой, из рессоры вполне подойдёт. Даже калить не надо будет если при обработке не перегреть.
@lexandr 16-06-2010 23:04
Хочу укоротить поршень (ИЖ-38С) следующим путём: обрезать 2 см от края (убрать одну дырку), выточить конец поршня со штоком и резьбой для сменных грибков, соединить две части, отцентровать и сварить. Подскажите если кто знает какую сталь лучше всего использовать для этого. Логика подсказывает, что марка стали должна быть такой, как на поршне. Тогда, если кто знает подскажите из чего поршень. В теме вроде такой инфо не встречал..
Anics A111 + Саундмодератор
