Итак, рассмотрим процесс работы с "эпоксоватой" на примере заделки каверны в детали, отформованной из стеклопластика...
(К сожалению, первые шаги задокументировать с помощью фотоаппарата не срослось, поэтому в начальной части придется ограничиться только текстом).
1. Прежде всего, нужно правильно подготовить поверхность, с которой будет контактировать эпоксидная смола. В данном случае я воспользовался обычным пылесосом, который вытянул из каверны всю пыль, оставшуюся после обрезки цевья.
2. Теперь готовим шпаклевку. Берем эпоксидный клей типа ЭД или ЭДП, и, пользуясь компонентами согласно инструкции, приготавливаем связующее. Т. е. смешиваем оба компонента - клей и отвердитель - в правильной пропорции.

ВНИМАНИЕ: не перебухайте в состав отвердителя, в этом случае полимер получится хрупким и рыхлым. А если отвердителя будет меньше чем нужно, смесь останется вязкой.
Тщательно (вернее, очень тщательно - это архиважно!) перемешиваем в подходящей емкости оба компонета. Затем берем вату, отщипываем клок, и, погрузив его в состав, как бы переминаем его в нем палочкой, а лучше - пальцами в резиновых перчатках. Так, чтобы вата как следует пропиталась клеем, и между ее волокон не осталось ни сухих участков, ни воздушных пузырей.
3. Начинаем процесс шпаклевки. Берем некоторую часть получившейся "замазки", и накладываем ее на участок детали. В моем случае "замазку" необходимо было протолкнуть во все углубления каверны. Процесс не из приятных - пропитанная клеем вата цепляется за все за что не надо, тянется как хочет и никак не желает "лежать спокойно"... Будьте к этому готовы и постарайтесь не слишком по этому поводу психовать . Аккуратно и вдумчиво накладываем "замазку", забивая ее в полости и распределяя ее равномерно по наружной поверхности обрабатываемого участка.
4. Далее составу нужно дать немного подстыть. Обычно он делается вязким, как подтаявший пластилин, примерно через 1-1,5 часа. Процесс схватывания можно ускорить подогревом с помощью фена эли электропечки с вентилятором, и ускорить ощутимо - но тут нужно помнить, что при этом состав сначала, наоборот, разжижается, и с некоторых поверхностей может стекать. Вата, впрочем, удерживает его от этого.
5. Мы помним, что эпоксидка не "сохнет" - она полимеризуется. Поэтому после того, как она подстыла, но не затвердела окончательно, ничто не мешает нам наложить на нее сверху полиэтиленовую пленку: с помощью этого приема нетрудно загладить поверхность, не увязая пальцами в составе, и тем самым максимально облегчить себе грядущий процесс шлифовки. Лучше всего использовать тонкий, т. н. пищевой полиэтилен.
6. Все. Полиэтилен наложен, "замазка" под ним хорошо разглажена. Ждем полной полимеризаци...
7. После того как она наступила, снимаем пленку. Поверхность, открывшаяся перед нашими глазами, выглядит примерно вот так. Наделенным фантазией предлагается вообразить на ее месте тот неизбежный тихий ужас, который являла собой открытая каверна.

(Еще раз отмечу - пустоты в изготовленных таким способом деталях нормальное дело. Это не брак и не небрежность мастера - доковыряться до них можно только в редком вынужденном случае, подобном моему).

8. Теперь приступаем к первой, черновой шлифовке. Ее можно производить как с помощью шкурки на бруске, так и насадки с кружком такой же шкурки в бормашинке. Шлифовку производим медленно и без спешки, не оказывая сильного давления на застывший состав.

9. После того, как мы сняли все выступающие над поверхностью бугры, мы с вероятностью 99 из 100 увидим на ней небольшие лунки и впадины. Это следствие неизбежных воздушных пузырьков, попавших под пленку или в саму "замазку". Их придется заделать, т. е. произвести чистовую шпаклевку. Для чего правильнее всего приготовить новый эпоксидный состав - на сей раз без ваты, но с каким-нибудь подходящим сыпучим наполнителем. Можно использовать бронзовую или алюминиевую пудру, но лично я предпоситаю графит. Мел, алебастр и древесные опилки не рекомендую: они гигроскопичны и редко бывают сухими, а сырой наполнитель безнадежно портит эпоксидный состав. Чем тоньше будут частицы напонителя, тем лучше.
10. Связующее для чистовой шпаклевки готовится точно так же, как описано в п. 2.
11. После того, как обе части тщательно перемешаны, добавляем в них порошок графита или иной наполнитель, и еще раз тщательно все перемешиваем.

Чем больше наполнителя в связующем - тем оно гуще, тем быстрее и тем труднее с ним работать.
12. Воспользовавшись тонкой палочкой или чем-то вроде того, заполняем составом все раковины на обрабатываемой поверхности. В моем случае не лишним оказалось залить весь торец цевья целиком. Следим за тем, чтобы при этом из них вышел воздух - иначе шпаклевка их не заполнит, а просто образует сверху тоненькую пленку, которая потом, застыв, промнется и треснет от одного прикосновения.
Для ускорения процесса полимеризации можно использовать поток теплого воздуха.

13. И снова шлифовка. На этот раз - чистовая. Для нее лучше воспользоваться шкуркой разной зернистости - от более (но не самой!) крупной до нулевки.

Так выглядит обрабатываемая поверхность по завершении процесса.

14. Зашпаклеванная поверхность тщательно выглажена, на ней нет раковин, бугорков, царапин и следов от наждачки. Можно приступать к последней обработке - окраске.

Но сперва ее нужно загрунтовать.

15. Для этого лучше всего воспользоваться аэрозольной автогрунтовкой - купить ее, как и краску нужного цвета, можно в магазине автозапчастей. Например такой.

Грунтовка, как и впоследствии краска, наносится на поверхность тонким слоем с расстояния в 25-30 см. Заливать как из шланга нельзя - будут потеки или ярко выраженная "шагрень". Лучше сделать 2-3 слоя с просушкой каждого согласно инструкции на флаконе.

16. Обратим внимание на еще 1 полезное свойство грунтовки: она хорошо выявляет невидимые раньше дефекты поверхности.

17. Поэтому, скорее всего, после 1-2 слоев грунта снова придется взяться за "нулевку". После чего нанести еще 1-2 слоя.
18. Далее следует окраска. О ней особенно нет нужды распространяться - условия здесь те же, что при нанесении грунтовки. Можно отметить, что характерную зернистую полуматовую поверхность типа мелкой "шагрени" можно получить, если при втором-третьем покрытии распылять краску с расстояния в см. в 30-40.

В моем случае венцом работы было покрытие цевья еще и лаком из аэрозольного баллона, чтобы соблюсти "стиль" от laiki. Вот конечный результат - укороченное спереди цевье 1377 с оформмленным посредством "эпоксоваты" торцом.

Удачи.