Первая
Новые
Читаемые
По алфавиту
Разделы
Авторы
Видео
Фото
Магазин


5.5 ТБ вот как оно бывает


Галереи:  B50,  CZ200,  Cr1377,  T4,  T4 конкурс      
 
Страницы:  [1]  
gosha-kun
15-09-2010 02:50
Делюсь с уважаемыми коллегами своей крайней методой по упрочнению рычага и доработке его шарнира под ось 6 мм. Принципы этого дела Виталий Avizenna изложил в начале своей темы, а здесь предлагается очень простой, но, как показала практика, очень удачный способ, достоинство которого именно в том, что реализовать его можно дома, "на коленке", не прибегая ни к токарке, ни к сварке.
Можно конечно воспользоваться готовой осью от кого-то из форумных производителей. Однако никто из них, кроме Гравицапы, делающего по спецзаказу рычаги целиком, не изготавливает ответную деталь пары трения - равнопрочную втулку, без которой ось уподобляется, так сказать, фрезе не слишком замедленного действия для довольно мягкого крысиного рычага. Результатом трения мягкого металла по поверхности каленой или цементированной оси, да еще весьма малого диаметра (4 с чем-то мм.) неизбежно явится весьма быстрая выработка и увеличение диаметра отверстия шарнира, и как следствие - большой люфт рычага на оси. Последствия банальны: невозможность правильной регулировки поршня и ощутимые скачки скоростей от выстрела к выстрелу. Это не теория. Первый свой шарнир похожей конструкции я сделал года три назад, но там втулка просто "висела" на припое между половинками рычага. Не было еще опыта, не учел нагрузки - но как ни странно, узел выдержал больше года. Далее рычаг начал вести себя странно: появились продольный и поперечный люфт, скорость пули запрыгала. Разобрал и увидел, что паяный шов разошелся, и втулка повисла в пустоте, в результате чего вся опора на каленую ось полностью передалась мягким стенкам вокруг отверстий в рычаге, левое из которых вытянулось и приняло овальную форму. Именно это и подтолкнуло к поиску надежного решения.
Есть и еще один неприятный момент: рычаг Кросмана-1377 не является цельным, он согнут из железного листа - и потому при накачке под нагрузкой его половинки в передней части попросту расходятся в противоположные стороны друг от друга, подвергаясь заодно всем радостям скручивающих деформаций. Поэтому, если мы ставим себе целью владение не просто "Крысой", а действительно хорошим аппаратом - рычаг совершенно необходимо усилить, сделав его максимально жестким.

Итак, нам понадобятся:
1. Шариковый подшипник Ф 19, 2 мм. - он очень ходовой, применяется например на роторах моторов электротриммеров и т. п., и его нетрудно купить на любом специализированном рынке; отверстие его внутреннего кольца, которое нам одно от него и понадобится, как раз = 6 мм.;
2. Отрезок проволоки Ф 4 мм. - любого металла, но желательно не медной, а стальной или латунной;
3. Электроточило;
4. Электропаяльник на 100 Вт, а также припой - желательно не просто свинцово-оловянный, а таковой с небольшой присадкой серебра (подробнее об этом в теме про пайку в "факе") и паяльная кислота;
5. Бормашинка типа "Дремель"/"Проксон" и абразивный мини-диск в качестве насадки, на самый худой конец надфиль чечевицеобразного сечения;
6. Дрель, сверла, круглогубцы, плоскогубцы, метчик М3, болтик М3, наждачка или алмазные насадки для бора.

В общем-то, как видим, инструмента и материалов немного, и самым затруднительным в этом списке для многих видимо окажется бормашинка.

Что мы делаем с рычагом.

Сперва беремся за подшипник. Его внутреннее кольцо для нас просто находка: оно имеет отверстие 6 мм., т. е. именно такое, как надо под идеальную по толщине ось, сделано из высокопрочной стали, и потому с соответствующей осью образует износоустойчивую пару трения, выдерживающую очень большие нагрузки.
Абразивным мини-диском в бормашинке или на точиле разрезаем наружное кольцо подшипника, сделав по 1 пропилу до латунного сепаратора с шариками, напротив друг друга. Приготовьте воду для охлаждения подшипника: в процессе резки он будет сильно греться. После этой процедуры внутреннее кольцо можно будет легко извлечь. Более простой и правильный способ указан в комментарии ниже - разогнуть маленькие скобки сепаратора, что находятся между шариками, разобрать его и, сдвинув шарики, выдавить внутреннее кольцо.
Извлекаем кольцо, сломав латунный сепаратор, удерживающий шарики. Далее снова беремся за бор, и делаем в кольце с одной стороны пропил глубиной примерно в 0,5 мм. (см. рисунок). Зачем он нужен, будет ясно потом.

Далее берем вышеупомянутый отрезок проволоки, и сгибаем из него посредством плоскогубец и круглогубец кольцо, огибающее кольцо от подшипника по наружной стенке. Она имеет очень уместную впадину - канавку под шарики: еще одна приятная для нас находка. Кольцо из проволоки не обязательно должно быть идеально круглым, оно имеет право быть таким, как на рисунке ниже: выгнуть подобное гораздо проще - главное, чтобы колечко от подшипника сидело в нем поплотнее. Проще всего выгибать из длинного, см. 20-30, отрезка проволоки по оправке, складывая проволоку петлей, а концы потом аккуратно отрезать тем же мини-диском. Оправка - стержень подходящего Ф, плотно зажатый в тисках.
Покончив с этим, делаем вот что: берем штангель или линейку, и замеряем просвет между половинками крысиного рычага. При этом следим, чтобы они не разошлись - просвет между ними должен быть той же ширины, что и в задней части рычага, помещаемой при сборке в цевье. Обычно он составляет около 4 мм. Именно такова у нас и толщина проволоки. Если кольцо из нее несколько шире просвета - подтачиваем его без фанатизма по плоскости на точиле или на шкурке.
Вставляем кольцо от подшипника в проволочное кольцо, обжимаем, обстукиваем. Проволока здесь предпочтительна более-менее мягкая.
Теперь беремся за паяльник, и, набрав припоя на жало, хорошенько пропаиваем стык, намертво соединяя тем самым обе детали. Охлаждаем их на воздухе (ни в коем случае не водой). В результате получаем цельную втулку, имеющую довольно широкий поясок.

Далее принимаемся за рычаг: нам необходимо развернуть отверстие, сквозь которое в стоковом варианте проходит убогая ось, скрученная из стального листа, сама по себе уже являющаяся неплохой фрезой. Как мы понимаем - до Ф, равного наружному Ф подшипникового кольца. Возможно, подшипники с посадочным отверстием 6 мм. бывают разными, но обычно он составляет ровно 9 мм. Рассверливать отверстие рычага нужно аккуратно - чтобы сверло не клинило и не рвало металл, лучше делать это, постепенно увеличивая диаметр сверел, пока не получим необходимые 9 мм.
Покончив с рассверловкой, зачищаем внутреннюю поверхность половинок рычага надфилем или шкуркой, убирая заусенцы, а заодно оксидирование, которое может нам помешать, слегка развигаем половинки рычага, и вставляем между ними нашу втулку с пояском. Внимание: проточка, заблаговременно сделанная в кольце от подшипника, должна быть при этом обращена назад: к косой выштамповке в рычаге, служащей ему ребром (весьма относительной) жесткости. Поджимаем половинки, слегка постукивая молоточком на наковальне, подгоняем, проверяем, любуемся, как она там сидит. Следим за сохранностью равной ширины рычага по всей его длине.
Еще одна удача заключается в том, что ширина подшипника 19, 2 мм. составляет 6 мм., а это ровнехонько толщина крысиного рычага по наружным стенкам. То есть снаружи здесь ничего подгонять не придется.
Итак, втулка сидит на свем месте, и вывалиться из отверстия Ф 9 мм. ей не позволяет не только довольно тугая посадка, но и напаянный на нее поясок из проволоки, зажатый между плоскостями (см. рис. ниже). Осталось обезжирить паяльной кислотой внутреннюю поверхность рычага, и, как мы понимаем, намертво запаять в нем нашу втулку. Припоя жалеть не надо - пусть оловянно-серебряного "мяса" там будет побольше, это только во благо. Запаивая, нужно зафиксировать половинки, сжав их плоскогубцами или хирургическим кронцаргом, жестко зажав между ними втулку: опять-таки для того, чтобы в процессе пайки просвет между ними остался нужной ширины.
Вот вроде бы и все? Ничего подобного: осталась еще пара небольших операций.
1. Проточка, заблаговременно сделанная в кольце от подшипника, нужна для того, чтобы гарантированно надежно зафиксировать втулку в рычаге от проворота. Оно конечно вряд ли случится при столь большой площади соединения припоем - но как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому вставляем в дрель острое сверло Ф 1 мм., и аккуратно, на малых оборотах, ориенируясь на проточку, сверлим в плоскости рычага как бы ее "вторую половинку". Если все делается правильно - сверло не заклинит, не уведет и не обломит. Втулку же сверлом попортить невозможно: металл рычага весьма мягок, а кольцо от подшипника чрезвычайно твердое, и потому сверло будет отжимать от проточки: в сторону меньшего сопротивления. Шанс обломить его из-за клина однако есть, именно потому сверлим на тихом дыхании, не нажимая и не спеша. Сверлить лучше с обеих сторон боковых плоскостей рычага - сперва с одной, затем с противоположной. Готово. Берем то же сверло (а в идеале - чуть-чуть большее по Ф), делаем из него контрящий штифтик, загоняем его в отверстие и, вновь взявшись за паяльник, пропаиваем торцы. Теперь уж втулка точно никуда не подастся.
2. Вторая из последних операция заключается в дополнительном, так сказать, мегастраховочном упрочнении рычага: не забудем, что пайка мягким припоем - это все же не сварка, а нагрузки на рычаг изрядные, и если есть возможность перестраховаться, лучше уж ей воспользоваться. Поэтому делаем следующее. В самом начале канавки - выштамповки, служащей ребром жесткости - сверлим сквозь рычаг отверстие Ф 2-2,5 мм. Здесь сверлить с обеих сторон не стоит - лучше в одном направлении, притом тщательно следя, чтобы сверло, пройдя первую плоскость и коснувшись выпуклости противоположного ребра жесткости, никуда не ушло. Покончив с этим, берем метчик на 3 мм., и нарезаем в отверстии резьбу. Резьбовой штифт, который мы туда затем вворачиваем, можно сделать из обычного болтика М3, отрезав ему головку и сделав надфилем шлиц на торце. А можно воспользоваться безголовочным болтиком под шестигранный ключ. Торцы ввернутого штифта также необходимо запаять, или посадить его на локтайт, чтобы не вывернулся сам.

Очень важный момент - они ни в коем случае не должны выступать за пределы боковых плоскостей рычага, иначе при накачке попортят края выреза трубы в точке касания - а это неизбежно приведет к порче уплотнительного кольца поршня. То же самое касается и припоя: срезаясь о край выреза трубы, он может попасть внутрь насоса и наделать бед.
Последняя операция - тщательная промывка рычага в проточной воде с мылом для нейтрализации кислотных осадков, при необходимости шлифовка плоскостей и паяных швов, чернение "Клевером" и смазка. Олово, напомню, чернится плохо - скорее оно "серится". И еще: воронить ржавым лаком и тем более оксидировать в селитре рычаг после пайки мягким припоем нельзя - для обоих процессов используется едкий каустик, а он такие припои съедает без остатка. Поэтому в качестве отделки только "Клевер" или т. п.
Описанный способ усиления рычага и изготовления шарнира опробован мной на практике в течение целого лета, а стреляю из Кросмана я летом каждый день помногу. Рычаг в прекрасном состоянии, и можно смело уверить, что надежность его не ниже, чем у рычага, усиленного сваркой. Выработки на поверхности оси (в качестве заготовки для нее использована насадка с хвостовиком Ф 6 мм. от цанговой отвертки) и увеличивающихся люфтов также не наблюдается. Думаю, тем¸ кто не имеет доступа к сварке, имея в своем распоряжении только "наколеночный" инструментарий, есть смысл использовать именно такой принцип.

click for enlarge 836 X 561 399,5 Kb picture

Доработанный рычаг, подшипник Ф 19, 2 мм. и извлеченное из него кольцо.

FilippOk
15-09-2010 04:54
Дельно.
А если вместо пайки - холодной сваркой всё замазать?
Petrucha
15-09-2010 07:52
Подшипник разбирается так:
Ломаем сепаратор, сдвигаем шарики вместе, разнимаем на детали.
gosha-kun
15-09-2010 10:48
quote:
Originally posted by FilippOk:

А если вместо пайки - холодной сваркой всё замазать?




Два наноматериала у пневманутых, на которых Земля стоит (вместо РСР-КИТов): фторопласт и холодная сварка. Их они готовы совать куда угодно
Так называемая холодная сварка - это всего лишь эпоксидный клей с наполнителем из металлических опилок. Во-первых никогда не понимал, зачем за это переплачивать. Неужели слово "сварка" так завораживает, это ведь просто маркетинг! А во-вторых, о какой жесткости и прочности может идти речь, если мы заюзаем соединение металлов не путем смачивания их другим металлом - а банальную адгезию? То есть в просторечии - сослюнивание? Ну сослюним там все обычным, весьма кстати хрупким двухкомпонентным пластиком, и толку?

gosha-kun
15-09-2010 13:09
quote:
Originally posted by Petrucha:
Подшипник разбирается так:
Ломаем сепаратор, сдвигаем шарики вместе, разнимаем на детали.

Попробовал - понравилось больше, чем резать... И колечко наружное целым остается, может сгодиться на что-то.

Форменная одежда и снаряжение.
Нож `Patriot` сталь D2 (mr.Blade)
Рюкзак Lynx 35 черный
Подушка сувенирная ФСБ России вышитая

Александр11
15-09-2010 13:38
Идея хороша уже тем, что не требует лишних затрат.
Видеоролики
Light upgrade Crosman 1377Crosman 1377 Спусковой механизмПневматический пистолет Crosman 1377 c PCP homemade Крюгерокрыс Кросман кит крюгера upgrade pcp
Самые новые добавления в архив Что думаете о SPA PP700?
Аццкий WEBLEY mk VI
Винтовки пневматические КАДЕТ-АКМ и КАДЕТ-АКСУ (до 3дж)
Аддитивные технологии в модеростроении.
Выбор CO2 пистолета с блоубэком и нарезным стволом. Ощущения от Sig Sauer X-Five P266
Похожие темы 1377 Crosman pcp от Victro620
Crosman 1377 (дубль, не обновляется)
Crosman 1377 Полная пошаговая разборка, Мелкая доводка, Установка кита (фото)
Кросманн 1377 мультяха
Прошу порекомендовать миник на крыса
Страницы:  [1]  
Все темы gosha-kun

AIR-GUN.RU большой выбор пневматики
Пневматический револьвер ASG Schofield-6 aging black пулевой 4,5 мм
Травматический пистолет Sig Sauer P226T TK-Pro 10x28
Масло оружейное Ballistol спрей 25 мл

  Начало Документация Фирмы/Сайты Фото/голоса птиц Определитель Звуки Реклама Обратная связь FAQ в начало страницы  

2006-2019 topguns.ru   ver. 16.1    redesign & programming lebedev.com

Rambler's Top100