Хомут подстучи к рамке над спусковым крючком, чтобы у крючка появился ход как без хомута, сейчас у тебя хомут давит на спусковой крючок, ставя его в положение выстрела.

Что сделано:
-Передня пробка и коробка (с хомутом)+досылатель от Fila.
Чернил сам химически в смеси хлорида и молибдата аммония.
-Модер от Kokera (пока), скоро свой пробовать буду (схемку вывешивал раньше).
-Регулируемый поршень и передок накопителя с клапаном от Kokera (немного доработал сам).
-Втулка перепуска на резьбе в накопитель М8х1,0 (утечки воздуха отсутствуют)
-Боевой клапан переделан (черный капролон), полированый шток - сделан из отвертки KingTony
-Облужено и отполировано отверстие боевого клапана в накопителе, подогнано по штоку (утечки воздуха отсутствуют).
-Установлено защитное колечко (сталь 65 закалена) на задок накопиталя
-Боевая пружина поджата и усилена за счет грибка в ударнике -> ударник утяжелен на 2 грамма.
-Облагорожен УСМ - сделана направляющая пружины, пружина ослаблена - спуск стал мягкий без рывков, положительно влияет на точность.
-Сделана нормальная дульная фаска, отполирован казенный конус до зеркала.
-Ось рычага насоса сделана из ролика игольчатого подшипника D=4.7мм (идеально зеркальная), отверстие в корпусе наоса развернуто до нужного диаметра (ось заходит с усилием, но молотком не забиваю, достаточно удара резиновой рукоятки отвертки). Узел получился крепкий и устойчивый к истиранию.
-В узле оси поршня (он у меня дюралевый) сделал подобие подшипника скольжения (2 латунные втулки и ролик от такого же подшипника). Там все также прочно и скользко

С дудкой очень повезло (она у меня с предыдущего, уже проданного).... Нарезы отчетливые. Пули как шестеренки после прохождения ствола. Ну и точность ствола отличная для данной длины.

Пока аппарат выдает 13Дж, но, думаю, что можно до 14-15 разогнать.
Качаю всегда 20 раз. Скорее всего дело в поршне. Чуть стоит удлинить и тем самым уменьшить М.О. Но пока притрутся новые детальки больше ничего делать не буду.

С уважением!!!!

quote:

---

Originally posted by r3292c:

Обязательно напиши про результаты по своему модеру.

---

quote:

---

Originally posted by r3292c:

Родной приклад не длинноват?

---

quote:

---

Originally posted by r3292c:

Следи за отверстиями оси рычага.

---

quote:

---

Originally posted by r3292c:

Обязательно напиши про результаты по своему модеру.

---

Модер готов вот сцылочка... http://forum.guns.ru/forummessage/24/274246.html

1. СОВРЕМЕННЫЙ сухой спирт для разогрева спаиваемых деталей годится далеко не всякий. В таблетках, как его выпускали раньше - со скрипом, но еще подойдет. Почему со скрипом? Потому что все-таки слегка коптит, а копоть при пайке - это реальные вилы. Осаждаясь на поверхности металла, она здорово мешает смачиванию ее припоем. А уж тот "сухой спирт", что нынче делают в брикетах - это мерзость из самого последнего и дальнего адского коридора. При горении он воняет каким-то грязным керосином и покрывает детали сажей радикально черного цвета слоем толщиной в палец. Да кроме того, еще и сочится какой-то липковатой жижей, наполняя при этом комнату ядовитым дымом - того и гляди соседи пожарных вызовут. Поэтому - фтопку. Или в туристический костер. Там еще он будет терпим, но в квартире...

2. НИКАКОЙ нужды в дополнительном подогреве досылателя при запайке удлиннительного носика (если выбран именно такой метод) НЕТ ВОВСЕ. Для этой операции понадобится лишь мощный паяльник. Идеальным будет - стоваттник: его мощности хватает с лихвой для прогрева и более толстой детали, чем крысиный досылатель. Именно таким я только что запаял удлиннитель на своем, и весь процесс занял от силы 40 секунд. А еще понадобится - правильный флюс. Продают его на любом стройрынке под названием "Паяльная кислота", и стоит он 30 - 50 рублей за флакончик объемом 30 Мл. На самом деле, это никакая не кислота, а жидкий состав на основе хлористых солей цинка. Но нам это пофиг - "главное, чтоб стенку подорвало" (С).

Почему я об этом так подробно распространяюсь. Мое жесткое ИМХО - удлиннение носика досылателя с помощью пайки является лучшим вариантом технологии его доработки. Пайка - это просто, аккуратно, недолго по времени работы, а в результате - очень надежно. Профессионально, одним словом. Лучше - только изготовление нового досылателя с носиком необходимой длины, и если честно - тут мне даже ИМХО добавлять неохота.
Поэтому я, как чел с нехилым опытом в пайке вообще, позволю себе расписать оный процесс на примере досылателя более подробно. Ну заодно и свою работу описать.

Итак, сначала по методу, описанному на стартовых страницах, делаем отверстие в носике под удлинитель. Здесь есть один нюанс. Не секрет, что станками располагают далеко не все, а сверление этого отверстия дрелью или бормашинкой только при чрезвычайной везухе не приведет к его, пусть минимальному, но все же смещению от центра общей продольной оси досылателя. Это практически неизбежно. В принципе, такой результат ни на что не влияет, но все же его лучше впоследствии скомпенсировать. Как? Просто. Если мы сверлили отверстие, скажем, диаметром 1 мм. - нужно взять заготовку для удлинителя диаметром 1,5, а лучше даже 2 мм. (на мой взгляд, носик Ф 1 мм вообще слишком уж тонковат). А далее - сточить ее посадочную часть до необходимого 1 мм.: скажем, на обычном точиле. НО СТОЧИТЬ ТОЛЬКО С 1 "БОКУ" - так, чтобы получилось нечто вроде штифта-эксцентрика. И потом, вставляя перед пайкой в отверстие, повернуть заготовку соответствующим образом. Я сделал именно так (см. рис.), в качестве удлинителя заюзав отрезок сверла, который с одной стороны подточил на шлифкруге.

Вот заготовка удлинителя на своем месте, в слегка смещенном от центра отверстии, просверленном обычной дрелью, уже развернутая как надо:

Далее приступаем к пайке.

Вот так выглядит 100-ваттный паяльник на своем боевом дежурстве.

Когда он разогреется, капаем 1-2 капли "паяльной кислоты" на обрабатываемый участок, набираем припой на жало и запаиваем соединение. В процессе работы деталь сильно и очень быстро разогревается, поэтому ее нужно удерживать хирургическим кронцаргом, пинцетом или хотя бы обычной бельевой прищепкой.

Далее деталь нужно охладить естественным путем (впрочем, пока дойдете до крана, она все равно почти полностью остынет) и промыть с мылом под струей воды. Это обязательно - "паяльная кислота", хоть настоящей кислотой и не является, жидкость все же весьма активная, а мыло является щелочью, которая нейтрализуюет кислотные осадки.

Теперь - обрезка носика до нужной длины и шлифовка запаянного участка. "Выгладить" его можно шкуркой со средним зерном или надфилем, а если припоя положено слишком много - предварительно срезать излишки острым ножом. Припой тут используется обычный, оловянно-свинцовый, он весьма податлив в обработке.

В результате этой работы получаем вот такой или близкий к такому результат.

Для полного кайфа новый кончик досылателя можно полирнуть пастой ГОИ.

Вот и все с "паяным" досылателем. Не очень затратно, как видим - но зато аккуратно и чистенько...

Теперь - по поводу герметизации ПЕРЕПУСКА.

Чтобы не "натягивать гандон на глобус" (гандон - он ведь штука не очень прочная, а последствия его разрыва известны всем издревле ) и не мучаться, удерживая в пальцах микроскопическое колечко, я поступил просто. Взял большой слесарный керн, надел на его острие собственно "гандон", а потом, вставив кончик керна в отверстие перепуска, "перекатил" колечко, сдвинув его с острия на посадочный участок. Все. Со всей подготовкой - дело тридцати секунд, притом при полном отсутствии всякой кропотливой ловли блох, а риск разрыва колечка сводится к минимуму.

После всего проделанного, собрав Крыса обратно и замерив скорости, я увидел, что по сравнению с коробочными на тех же пулях они возросли очень ощутимо. К сожалению, когда мерял их сразу после покупки девайса, протупил записать показания в память хрона. Сейчас пулями ЖСБ (не "Хеви") они составляют 175 м/с на 20 качках, а раньше было, кажется, что-то в районе 138: может ли быть такое, или память мне изменяет - не уверен. Наверное, все же 158, а не 138...
Удачи,
Спасибо за внимание.

Гошка! МАЛАДЭЦ!!! Грамотно, красиво, с картинкЫмА!!! С колечком - ваащще песня!!! Но не могу не заметить, что 100ВТ. паЙальник есть не увсех и именно поэтому им просто придётся идти к газовой плите.
Вообще с носиком досылателя не всё ТАК просто, как казалось... Наращивать его надо, но вот параметры этого наращивания... Я нарастил носик на своём обкуском швейной иглы Фдиаметром 0.9 мм - скорость упала! Видимо проблема в том, что объём за пулей тоже должен быть... определённого объёма... Блин, я не понимаю как это иначе выразить, но дкмаю, что и так понятно. регулировать этот объём можно и нужно именно толщиной носика досылателя. Надо будет на своём попробовать налить на него побольше олова и обточить, чтобы стал потолще...

Антон ЛАС
Думается, что сыграл роль шарик ВВ - поджатая пружина резче и глубже открывает клапан, чем достигается большее давление на более коротком промежутке времени. ИМХО. Родной смазки в цилиндре или некопителе я у себя не наблюдал ВООБЩЕ... Это на счёт прироста в 3-6 м/с. А + ещё 8 м/с это следствие притирки манжеты и обще приработки поршневой группы. Опять же ИМХО, но очень похоже на факт...