http://forum.guns.ru/forummessage/96/125128.html

Однако хочу немного дополнить его собственным опытом в надежде, что после этого отпадут последние вопросы, и процесс для свежеиспеченных владельцев этой расчудесной винтовки станет еще проще.
Главная сложность при разборке Вари, особенно новой, как известно, заключается в необходимости приложить изрядное усилие для откручивания массивного цельноточеного задника цилиндра. В связи с этим подчеркну первый нюанс.
1. Идеальным инструментом, который можно для этого применить, является не "абы что", а именно разводной ключ (просьба не путать с газовым, это совершенно разные инструменты). Почему. Во-первых, используемый рычаг ни в коем случае не должен быть тонким и гибким - иначе усилие удара по его концу будет гаситься упругим сопротивлением, и этому требованию такой ключ удовлетворяет полностью. Во-вторых, противоположным концом рычага, по которой приходится удар, является массивная рабочая часть ключа (губки) - благодаря изрядной инерции при ударе она обеспечивает нам дополнительное полезное усилие. Помнится, при самой первой разборке для расконсервации я порядком намучался, пока не вставил в паз разводной ключ - но после того, как это сделал, задник стронулся при первом же несильном ударе.

Едва ли нужно напоминать, что рычаг должен вставляться в паз плотно и желательно через тряпку, чтобы ничего не поцарапать и не расклепать; с этой целью можно также обмотать конец ключа изолентой.
Итак, задник стронулся. Теперь нюанс номер 2.
2. Вывинчивая его, вам придется перехватывать руку, т. е. время от времени отпускать или блок цилиндра со стволом, или задник. Так вот: перехватывать, т. е. отпускать, лучше именно задник. Иначе может "случиться страшное" - в один прекрасный момент, когда последняя нитка резьбы окажется на свободе, резко разжавшаяся пружина может выстрелить цилиндром в потолок, в пол или, что еще хуже, вам в лоб. Разумеется, отскочивший задник может наделать не меньше бед - но тут еще вопрос в безопасности самой винтовки: если улетит задник, с ним-то уж точно ничего страшного не произойдет.
Потому самый правильный алгоритм вывинчивания таков: одной рукой крепко удерживаем цилиндр, другой вращаем, перехватывая, задник, который лучше всего обмотать тряпкой, чтобы исключить травму при разжатии пружины - при этом внимательно наблюдая, сколько ниток резьбы осталось до последнего события. Это позволяет сделать полукруглая прорезь в цилиндре у стыка обеих деталей.
Далее.
С винтовкой проделаны все необходимые манипуляции, описанные в статье Марио, к которой нас отсылает ссылка на топик коллеги ober-а. Поршень вставлен обратно в стакан, а стакан - в цилиндр. Можно приступать к пресловутой самой сложной операции - сборке пружинно-поршневой группы.

Примечание. Я являюсь твердым сторонником убеждения, что все мощные ППП-винтовки необходимо собирать в специальном станке. Вот в таком или ему подобном.

Если он построен грамотно, только он способен гарантировать вам легкость сборки и исключить различные неприятные неожиданности, а также совершенно лишние для последующих операций усталость и дрожание рук. И от этого убеждения, уж извините, буду "плясать" дальше.
Итак, сборку производим в станке.

3. Нюанс N3 отмечен не мной: он заключается в необходимости не забыть совместить перед этим все три прорези, благодаря которым рычаг винтовки производит взвод:
а) Отверстие поршня с отверстием стакана;
б) Отверстие стакана с прорезью под зуб рычага в цилиндре.
- и притом не просто совместить, а удерживать их в этом положении до конца - т. е. до момента, когда задник будет полностью вкручен в цилиндр.
И вот это как раз очень непросто. Почему именно - нюанс 4.
4. Он заключается в том, что после захода первой же нитки резьбы задника в резьбу цилиндра пружина, уже очень сильно сжатая, начнет проворачиваться в поршне вправо (по направлению вращения задника, по часовой стрелке). И это повлечет за собой и проворот поршня в стакане, из-за чего тщательно совмещенные "окна" разойдутся.
Отмечу, что особенно актуален этот нюанс в случае, если поршень вашей винтовки снабжен вставкой-изолятором, дополнительная толщина которой между стенками поршня и пружиной увеличивает их трение между собой при провороте.
Чтобы этого не произошло, зуб рычага взвода рекомендуется вставить в "окна" заблаговременно. Однако тут есть нюанс 5.
5. И заключается он в том, что зуб рычага, к сожалению, придется вставлять вместе с самим рычагом, а до кучи и с предохранительной тягой. А сжимать пружину и ввинчивать на место задник при таком "раскладе" не очень-то удобно даже в станке.
6. Поэтому - следующий нюанс: перед сборкой группы вместо рычага в совмещенные "окна" можно вставить что-то другое, подходящее по размеру, но не столь габаритное и неудобное. Я например изготовил для этой цели вот такую приспособу из старого пинцета.

Идем далее...
8. Приспособа по типу той, что на фото, удобнее рычага при сборке потому, что мала по размеру. Однако и рычаг также имеет тут свои плюсы: если не только заранее вставить его зуб в "окна", но и зафиксировать его шарнир в передней муфте штифтом, это исключит даже самый малый проворот поршня в стакане - да и, собственно, все уже будет сразу стоять на своих местах. Приспособа, вставленная в "окна", находится "в свободном полете". Поэтому сильный проворот поршня в стакане она исключит, а вот небольшой исключить неспособна. Немецкие же допуски по параметрам деталей сильно отличаются (в лучшую сторону) от китайских - и потому после этого с вставкой зуба на место, скорее всего, придется помучаться.
9. Выход очень простой: чтобы этого не произошло, нужно использовать и плюсы приспособы, и плюсы рычага.

Поэтому лично я собираю пружинно-поршневую группу так.
а) Совмещаю "окна" и прорезь цилиндра, вставляю приспособу.
б) Перед вращением рукояти станка выставляю задник в такое положение, чтобы заход его резьбы в резьбу цилиндра начался сразу после его поворота вправо.
в) Начинаю вращать рукоять станка до тех пор, пока резьбовая часть задника не прижмется к ответной резьбе на цилиндре.
г) Начинаю ввинчивать задник в цилиндр, и, когда его резьба окажется в резьбе цилиндра на 4-6 ниток - извлекаю винтовку из станка.
д) Извлекаю из "окон" приспособу, вставляю на место рычаг вместе с предохранительной тягой, и фиксирую его шарнир в муфте штифтом (или - временно - выколоткой или шестигранным ключом).
е) Довинчиваю задник до упора.
Примечание: окончательная доводка задника до места, как и при разборке, осуществляется 1 "сильным, но точным" ударом молотка по вставленному в его паз ключу - иначе прорези под СМ и фрезеровка ластохвоста на заднике и цилиндре не будут совпадать друг с другом полностью.

Вот собственно и все нюансы в дополнение к топику герра ober-а. Замечу, что при учете их обслуживание Вайрауха становится не более трудоемкой, чем обслуживание Дианы-34 или Гамо Тень.
Удачи.

П.С, тогда будет поиск рулить и будет добавлено в навигатор как "разборка..."...