Первая
Новые
Читаемые
По алфавиту
Разделы
Авторы
Видео
Фото
Магазин скидки


Ау, давайте тоже обьединимся ?!?!?!


Галереи:  B50,  CZ200,  Cr1377,  T4,  T4 конкурс      
 
Страницы:  [1]  
Непушист
05-11-2015 18:12
Когда-то давно в этой теме:

http://forum.guns.ru/forummessage/24/707827.html

- я делился с коллегами кратким обобщением частного опыта т. наз. "горячего" оксидирования, при котором в качестве двух основных компонентов используются натриевая селитра и натрий гидроксид. С тех пор прошло некоторое время, и ситуация с реактивами несколько изменилась, во всяком случае в Москве и ближайших к ней городах. Прежде всего, магазины лабораторной техники с какого-то перепугу перестали продавать их в частные руки. Во-вторых, цены на всю линейку товара в Лабтехах ощутимо подросли. И кроме того, закономерно выросли цены на компоненты для воронения и у форумных продавцов. Есть и еще момент: жители отдаленных от центра мест просто не имеют возможности приобрести "специальные" реактивы ЧДА, потому что "Лабтехов" или хотя бы производств с магазинами, торгующих подобным товаром, в их городах никогда не было, а покупка с пересылом оказывается делом весьма накладным.

Однако есть и более доступные способы получить качественное оксидирование горячим способом, и на форумах о них не раз упоминали. Лично у меня раньше просто не было надобности в поиске альтернатив: 1 кг. натрия азотнокислого года два назад стоил примерно 140 р., жил я в Москве, а Лабтехи продавали свой товар кому угодно. А сейчас - просто даже стало интересно...

Кратко говоря - "это работает".

Для "альтернативного" оксидирования нам понадобятся следующие компоненты.

1. Аммиачная селитра. Ее продают не только в "лабтехах", но и в любых магазинах типа "Хозяйственный", где есть хотя бы небольшой отдел для садоводов, ибо это давно известное миру удобрение. Вещество по виду и весу выглядит как привычная натриевая селитра, представляет собой желтовато-белые гранулы диаметром 2-3 мм., расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Внешний вид упаковки разнится в зависимости от фантазий фирм-производителей. Упаковка, доставшаяся мне в ближайшем "строймаркете", весила 2 кг, и обошлась всего в 45 рублей!

2. Сухое средство для прочистки канализационных труб типа всем известного "Крота". Вот с ним, возможно, будет немного сложнее: сейчас больше в ходу гелеобразные и жидкие средства, разлитые в "гламурную" тару, типа "Тирета" и иже с ним. Концентрат добыть сложнее, но все-таки можно, если немного побегать. Я нашел его в третьем по счету магазине, торгующим товарами для садоводов и бытовой химией. Называется оно "Антизасор". На пакетиках указан состав: "сода кальцинированная > 30%, гидроксид натрия 5-15%, АПАВ сульфанол < 5%.
Выглядит это средство как гранулы примерно того же диаметра, но почти белоснежного оттенка.

(Примечание: опыт использования конкретно сухого "Крота" вместо химически чистого гидроксида у меня однажды был, но оксидная пленка с деталей после такого воронения почему-то стерлась чуть ли не пальцами).

Понятия не имею, что есть "АПАВ сульфанол", однако сода кальцинированная - прекрасное средство обезжиривания, и наличие ее в составе "Антизасора" есть одно сплошное благо; кто читал первую статью о воронении в реактивах ЧДА, вспомнит соответствующий способ описанного мной горячего предварительного обезжиривания железа, при котором используют именно ее.

3. Собственно и все. Кроме чистой воды, в идеале кипяченой или покупной мягкой питьевой, более нам ничего для нашего волшебства и не нужно.

Как мы со всем этим поступаем? Очень просто, примерно так же, как и с натриевой селитрой + натрий гидроксид. Ставим на плиту чистую посуду из нержавейки, имеющую достаточный объем для полного погружения наших деталей, и наливаем в нее воду. Потом осторожно всыпаем по столовой ложке средство для чистки труб. Лично я на примерно 0,5 л. воды всыпал не менее 8-9 полных ложек. В процессе этого дела вода бурно вскипает, но пена на ее поверхности образуется довольно мелкая и брызги во все стороны не летят. Бурление прекращается примерно через 3 секунды после того, как в емкость всыпали полную ложку вещества.

Далее насыщаем полученный раствор аммиачной селитрой, и вот здесь все будет "гораздо хуже". При контакте гранул аммиачной селитры с водой, насыщенной гидроксидом, из нее мгновенно начинает выделяться нитрид водорода, или проще говоря аммиак. Это бесцветный летучий газ с чрезвычайно резким запахом, мгновенно перекрывающий дыхательные пути: чье обоняние испытывало на себе действие нашатырного спирта, тот, как говорится, оценит. Поэтому, если дело происходит не на открытом воздухе, а в обычной кухне, работать надо при настежь открытом окне и при включенной вытяжке, и стараться не вдыхать чрезвычайно мощные "выхлопы" ядовитого газа. Раствор при этом также вскипает, но гораздо более бурно, и забрызгивает все вокруг, поэтому нерабочие участки плиты надо прикрыть каким-то негорючими щитками, нр из оцинкованной жести или асбеста, тем более что мелкие брызги будут вылетать из емкости с раствором и в процессе его кипения.

Что касаемо пропорции - я на поллитра раствора "Антизасора" всыпал примерно все те же 9, может быть 12 ложек селитры. В процессе воронения обоих компонентов можно всегда осторожно добавить, если возникнет ощущение, что это необходимо.

Через некоторое время процесс выделения аммиака прекращается, раствор благодаря реакции оказывается горячим, и довести его до кипения дело минуты. Сделав это, убавляем газ/электричество и добиваемся тихого равномерного кипения.

Затем обезжириваем стальные детали любым из привычных нам способов, и, снабженные проволочками, осторожно погружаем в кипящий раствор.

В моем случае обрабатываемые детали - стальные лейнер и штатная "мортира" ППШ-М - начали интенсивно чернеть уже через 25-30 секунд после контакта с раствором. Через полчаса и то, и другое сделалось абсолютно черным, но я кипятил еще примерно 40 минут, пару раз аккуратно, по каплям, доливая в раствор горячей кипяченой воды.

(Примечание: где-то на форуме писали, что кипятить детали в щелочи нужно не менее 90 минут, дескать это "старый армейский постулат", но в этом вопросе мнения вообще сильно расходятся).

Обезжиривание производил по самому простому методу - сперва протер детали ацетоном, затем бензином "Калоша". Едва ли нужно лишний раз напоминать, что и растворители, и ветошь при этом должны быть чистыми. И как обычно, перед протиркой растворителем их лучше еще и хорошенько вымыть теплой водой с моющим средством для посуды.

Результат оксидирования меня более чем устроил.

"В реальности" обе детали получились именно такими - беспросветно-черными, как самая глухая ночь. У меня даже есть ощущение, что воронение получилось еще более насыщенным, чем получалось в растворах реактивов ЧДА: очень возможно, что так и есть, поскольку в составе "Антизасора" присутствует большое кол-во кальцинированной соды.

Далее все как обычно: извлеченные из раствора детали надо остудить, промыть проточной водой, обтереть и окунуть в растворитель. После этого их можно традиционно выварить в водном растворе хозяйственного мыла, а потом машинном масле, или просто окунуть в любое минеральное масло и прогреть над газовой горелкой.

Удачи.

John JACK
05-11-2015 19:45
Неплохой пересказ для самых маленьких. Оставлю заодно ссылку на оригинал: http://forum.guns.ru/forummessage/24/67615.html

Лабтех на Измайловской перестал работать с частными мордами, а также просто испортился. В Баум-Люксе же например щёлочь и селитра стоят что-то до 150 рублей за кг.
Также калиевая селитра продаётся примерно в каждом втором садовом магазине и строительном супермаркете.

Щелочное воронение вообще примечательно почти полной нечувствительностью к подготовке поверхности и даже точному составу раствора. Важны только концентрация и температура.

Непушист
05-11-2015 20:14
quote:
Originally posted by John JACK:

Также калиевая селитра продаётся примерно в каждом втором садовом магазине и строительном супермаркете.



Плохо одно - она из всех трех селитр меньше всего подходит для воронения. А так да, конечно.
quote:
Originally posted by John JACK:

Неплохой пересказ для самых маленьких.



Именно. Равно как и тема, на которую дана ссылка.
Разница лишь в том, что: 1. Там труднее копать информацию, и информация эта не концентрирована. 2. Там много хороших рецептов, из которых наиболее доступен для большинства людей именно вариант щелочного оксидирования. Потому что хромпик например, не говоря уже о солянке, не получится купить в магазине для садоводов.
Именно поэтому я делаю уже вторую тему в помощь камрадам, обобщая и концентрируя опыт именно работы с доступной щелочью.
Т. е. стимул тут отнюдь не соискание местечковых лавров, никогда не надо судить по себе - бывают и иные стимулы.
quote:
Originally posted by John JACK:

почти полной



Это практика или теория? Потому что вот это маленькое "почти" определяет результат. И это уже практика.
Действительно, вовсе не страшно прикоснуться к обезжиренной поверхности пальцами перед погружением детали в ванну: щелочь сожрет этот след в секунду и не заметит. А вот например следы посторонних веществ в растворителе или остатки неудачного воронения неизбежно приведут к пятнам на поверхности. И это тоже относится к "подготовке поверхности". Так что не надо огульно обобщать.
Вообще слово "почти" может работать только как подстраховка в разговоре о вещах, где речь идет о подобных процессах. Чтобы воспользоваться им в случае чего как лазейкой. А вот с т. з. конструктива оно не годится. Случайное прикосновение к поверхности - это "почти". Но и пятнышки и разводы от воронения в слабом, истощенном растворе, который не сработал - это тоже "почти". А на практике первое "не влияет" вообще, а вот во втором случае придется все переделывать.

John JACK
05-11-2015 20:28
quote:
Originally posted by Непушист:

она из всех трех селитр меньше всего подходит



Таки из двух. Аммиачная селитра для воронения не подходит вовсе, при реакции с Кротом она превращается в натриевую и аммиак. Всякие кальциевые мы тут совершенно верно не считаем.
А насчёт подходит или нет надо бы попробовать. Калиевой я нахватал чисто из жадности. Щёлочь возьму таки натриевую, полкило ещё осталось.
quote:
Originally posted by Непушист:

Это практика или теория?



Практика, практика.
Тщательное обезжиривание растворителями не нужно, кроме как для повышения ресурса раствора. Щёлочь любое масло и жир и так сожрёт. Достаточно лишь отмыть средством для мытья посуды.
Главная беда — разводы от внезапно остатков растворителей (да, даже ацетона!) и подсохшей воды после мытья. Лучше всего детали кидать в кастрюлю ещё мокрыми, а если случайно помыл их заранее, держать в банке с мыльной водой.
По какой попало поверхности и железе:

По шлифованной легированной стали:

Непушист
05-11-2015 20:48
quote:
Originally posted by John JACK:

Аммиачная селитра для воронения не подходит вовсе, при реакции с Кротом она превращается в натриевую и аммиак.



Именно так. Но это уже буквоедство. Зачем расписывать процесс метаморфозы аммиачной селитры в процессе улетучивания аммиака? Это можно, но занимает лишнее место в тексте и мало кому интересно. А тема создана прежде всего для того, чтобы известить таких же дилетантов в химии, как и мы: вот там-то и там-то, совершенно иногда неожиданно, продаются подходящие средства, которые позволят вам получить отличное настоящее воронение, куда более прочное и красивое, чем косметическая окраска "клеверами", а также кстати здорово сэкономить ваши денежки и время, потраченное на ожидание милостей от барыг Ну это шютка так сказать.

quote:
Originally posted by John JACK:

кроме как для повышения ресурса раствора.



Согласись, что и это может оказаться довольно важно.
quote:
Originally posted by John JACK:

Щёлочь любое масло и жир и так сожрёт.



Однако если детали будут чистыми, ты нормально оксидируешь их в использованном растворе еще минимум 2-3 раза.
quote:
Originally posted by John JACK:

Достаточно лишь отмыть средством для мытья посуды.



Верно. Я лично так и делаю, сперва посудное средство и чистая губка, но потом все-таки протирка растворителем. Причем по моим наблюдениям ацетон отнюдь не "даже", а как раз наименее пригоден. Лучше будет уайт-спирит, а того лучше "Галоша". Просто не надо деталь растворителем ЗАЛИВАТЬ, надо именно протереть насухо.
quote:
Originally posted by John JACK:

Лучше всего детали кидать в кастрюлю ещё мокрыми



Нет, лучше всего проварить их перед погружением в щелочь в составе из кальцинированной соды, гидроксида и силикатного клея. Хотя это, по большому счету, избыточно. Но тем не менее это действительно - лучше.
John JACK
05-11-2015 22:30
quote:
Originally posted by Непушист:

если детали будут чистыми, ты нормально оксидируешь их в использованном растворе еще минимум 2-3 раза.



Оксидирую именно таким методом уже около 20-30 раз в одной кастрюле. Когда процесс начинает занимать слишком долго — просто добавляю немного свежих щёлочи с селитрой. Результат успешен, в том числе коммерчески. И это важнее, чем местечковые лавры в отдельном разделе одного форума.

Обезжиривание с силикатным клеем — метод верный и хороший. Но как тут весьма правильно подмечено, действительно избыточный, особенно при наличии в растворе АПАВ сульфанола и очень нужной калицинированной соды.

А вот как раз протирать детали — худший способ. Разводы при этом часто остаются, а из внутренних углов и полостей растворители так не убрать. Вода же растворяется в кастрюле бесследно, главное не дать ей начать сохнуть.

Непушист
05-11-2015 22:52
quote:
Originally posted by John JACK:

А вот как раз протирать детали - худший способ.



Таки пресловутая практика это опровергает. Другой вопрос, что это, возможно, просто лишнее, если промываешь в воде.
Думаю правильно поменять местами этапы - детали, которые мы вороним, чаще всего запачканы маслами, поэтому СПЕРВА их можно пробалтывать в растворителе, а потом мыть со средством под теплой водой. Не вижу необходимости загаживать раствор, если можно его не загаживать.

...Я седня скупил все оставшиеся пакетики "Антизасора" в этом "Дарвине", которые не скупил вчера. Мне еще кожух воронить а то.

Непушист
07-11-2015 22:14
Продолжаем.
Благодаря появлению длинной емкости - ванна типа кювета, согнутая без стыковочных швов из листа нержавейки - надеялся заворонить сегодня прочие детали ППШ-М, самая громоздкая из которых ствольный кожух. Методика та же, компоненты те же, и нулевой результат. Варилось это дело долго, не меньше 90 минут точно.
Грешил бы на нехватку температуры, но никак не могу: раствор всю дорогу равномерно кипел - ванна стояла на двух газовых конфорках. Ну в середине конечно бурного кипения не наблюдалось, я был к этому готов и был поэтому также готов через какое-то время сдвинуть ванну наполовину в одну сторону, чтобы оттенок получился равномерным по всей длине кожуха.
Как минимум при таком раскладе должны были хотя бы потемнеть концы, но и этого не произошло, кожух остался девственно серого (стального) цвета.
Т. к. видел, что он не чернеет, добавлял в процессе и "Антизасора", и аммиачной, пока они не ушли туда все полностью. Результат ноль.
Но это лишь первая половина истории. Вторая - поехал за новыми порциями "Антизасора" и аммиачной, вторую нашел сразу, а вот первого боле нигде не оказалось. С горя взял в двух магазинах сухого "Мистера Мускула" - он дорогой, но в составе зато указано только одно: "гидроксид натрия". И все, никаких добавок. Пакетов удалось купить 3 шт. в одном магазине и 4 в другом, видимо популярен. Расфасовка по 70 г., цена конская - 73 и 83 р. за пакетик.
Забодяжил это дело по описанному способу, но в малой ванне, в которой решил для начала попробовать заворонить самую малую из 3 оставшихся деталей - блок УСМ. Минут 40 вони, еще минут 30 кипения без вони, результат:

Тем сильнее озадачивает неудача с кожухом, ибо причин не вижу. Концентрация вроде в норме, раствор кипел, железо это самое обычное и такое же, из какого сделан блок УСМ. Единственная разница - гидроксид в случае с кожухом я засыпал в почти остывший кипяток, а в случаях со стволом/мортирой и УСМ он был именно кипятком. Но не думаю, что это повлияло.
Завтра поеду искать еще "Мускула" и добавлю к нему питьевой соды, буду пробовать еще раз.

Может быть у камрада John JACK есть свое объяснение истории с кожухом?

...Ах да, помимо кожуха в той емкости кипятился "тестовый" стальной винтик на проволочке, он также остался абсолютно белым.

черкас15
08-11-2015 09:40
добрый день, поскольку с химией неохота возиться, поступил проще -нагрел горелкой до синего цвета побежалости и в масло -рамку и модер. скоба в хрусевской воронилке -фигня полная ,как не пробовал не держится и руки пачкает
click for enlarge 1920 X 1440 190.6 Kb
Видеоролики
Гальваника в домашних условиях.4521000 Мобильная стойка для дрели WolfCraft TecmobilAir Rifle Spring Compressor DIY
Самые новые добавления в архив Hatsan Flash и Flash Pup кал. 4, 5 / 5, 5 / 6, 35
Walther LGU Master Pro - ППП с подствольным взводом и неподвижным стволом
ИЖ-32БК - винтовка пневматическая спортивная.
Sig Sauer P226 ASP, сделано в Японии
Пистолет газобаллонный многозарядный модели МГП
Похожие темы Краткий курс по пайке металлов. Паяльники, флюсы, припой. Маленькие хитрости.
Как сделать кожаную манжету для ИЖ-22?
Мушка из корпуса личинки замка
Извлечение сломанного метчика.
Фиксация шаров в магазине Макарова, Дрозда, ТТ
Страницы:  [1]  
Все темы Непушист

⚡ -10% на все сейчас при заказе товаров на сумму от 2500₽! Промокод: 25ZW9 ⚡

Толстовки

Кепки

Подставки под кружку

Фартуки

  Начало Документация Фирмы/Сайты Фото/голоса птиц Определитель Звуки Реклама Обратная связь FAQ в начало страницы  

2006-2019 topguns.ru   ver. 16.1    redesign & programming lebedev.com

Rambler's Top100