Первая
Новые
Читаемые
По алфавиту
Разделы
Авторы
Видео
Фото
Магазин скидки


Сделал еще одну булочку


Большой выбор пневматики
Пули пневматические DS 4,5 мм 0,75 грамма (200 шт.)
Рогатка без упора, средняя (MK-T5)
Чехол для радиостанции А-23

Галереи:  B50,  CZ200,  Cr1377,  T4,  T4 конкурс      
 
Страницы:  [1]  
Непушист
05-11-2015 18:12
Когда-то давно в этой теме:

http://forum.guns.ru/forummessage/24/707827.html

- я делился с коллегами кратким обобщением частного опыта т. наз. "горячего" оксидирования, при котором в качестве двух основных компонентов используются натриевая селитра и натрий гидроксид. С тех пор прошло некоторое время, и ситуация с реактивами несколько изменилась, во всяком случае в Москве и ближайших к ней городах. Прежде всего, магазины лабораторной техники с какого-то перепугу перестали продавать их в частные руки. Во-вторых, цены на всю линейку товара в Лабтехах ощутимо подросли. И кроме того, закономерно выросли цены на компоненты для воронения и у форумных продавцов. Есть и еще момент: жители отдаленных от центра мест просто не имеют возможности приобрести "специальные" реактивы ЧДА, потому что "Лабтехов" или хотя бы производств с магазинами, торгующих подобным товаром, в их городах никогда не было, а покупка с пересылом оказывается делом весьма накладным.

Однако есть и более доступные способы получить качественное оксидирование горячим способом, и на форумах о них не раз упоминали. Лично у меня раньше просто не было надобности в поиске альтернатив: 1 кг. натрия азотнокислого года два назад стоил примерно 140 р., жил я в Москве, а Лабтехи продавали свой товар кому угодно. А сейчас - просто даже стало интересно...

Кратко говоря - "это работает".

Для "альтернативного" оксидирования нам понадобятся следующие компоненты.

1. Аммиачная селитра. Ее продают не только в "лабтехах", но и в любых магазинах типа "Хозяйственный", где есть хотя бы небольшой отдел для садоводов, ибо это давно известное миру удобрение. Вещество по виду и весу выглядит как привычная натриевая селитра, представляет собой желтовато-белые гранулы диаметром 2-3 мм., расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Внешний вид упаковки разнится в зависимости от фантазий фирм-производителей. Упаковка, доставшаяся мне в ближайшем "строймаркете", весила 2 кг, и обошлась всего в 45 рублей!

2. Сухое средство для прочистки канализационных труб типа всем известного "Крота". Вот с ним, возможно, будет немного сложнее: сейчас больше в ходу гелеобразные и жидкие средства, разлитые в "гламурную" тару, типа "Тирета" и иже с ним. Концентрат добыть сложнее, но все-таки можно, если немного побегать. Я нашел его в третьем по счету магазине, торгующим товарами для садоводов и бытовой химией. Называется оно "Антизасор". На пакетиках указан состав: "сода кальцинированная > 30%, гидроксид натрия 5-15%, АПАВ сульфанол < 5%.
Выглядит это средство как гранулы примерно того же диаметра, но почти белоснежного оттенка.

(Примечание: опыт использования конкретно сухого "Крота" вместо химически чистого гидроксида у меня однажды был, но оксидная пленка с деталей после такого воронения почему-то стерлась чуть ли не пальцами).

Понятия не имею, что есть "АПАВ сульфанол", однако сода кальцинированная - прекрасное средство обезжиривания, и наличие ее в составе "Антизасора" есть одно сплошное благо; кто читал первую статью о воронении в реактивах ЧДА, вспомнит соответствующий способ описанного мной горячего предварительного обезжиривания железа, при котором используют именно ее.

3. Собственно и все. Кроме чистой воды, в идеале кипяченой или покупной мягкой питьевой, более нам ничего для нашего волшебства и не нужно.

Как мы со всем этим поступаем? Очень просто, примерно так же, как и с натриевой селитрой + натрий гидроксид. Ставим на плиту чистую посуду из нержавейки, имеющую достаточный объем для полного погружения наших деталей, и наливаем в нее воду. Потом осторожно всыпаем по столовой ложке средство для чистки труб. Лично я на примерно 0,5 л. воды всыпал не менее 8-9 полных ложек. В процессе этого дела вода бурно вскипает, но пена на ее поверхности образуется довольно мелкая и брызги во все стороны не летят. Бурление прекращается примерно через 3 секунды после того, как в емкость всыпали полную ложку вещества.

Далее насыщаем полученный раствор аммиачной селитрой, и вот здесь все будет "гораздо хуже". При контакте гранул аммиачной селитры с водой, насыщенной гидроксидом, из нее мгновенно начинает выделяться нитрид водорода, или проще говоря аммиак. Это бесцветный летучий газ с чрезвычайно резким запахом, мгновенно перекрывающий дыхательные пути: чье обоняние испытывало на себе действие нашатырного спирта, тот, как говорится, оценит. Поэтому, если дело происходит не на открытом воздухе, а в обычной кухне, работать надо при настежь открытом окне и при включенной вытяжке, и стараться не вдыхать чрезвычайно мощные "выхлопы" ядовитого газа. Раствор при этом также вскипает, но гораздо более бурно, и забрызгивает все вокруг, поэтому нерабочие участки плиты надо прикрыть каким-то негорючими щитками, нр из оцинкованной жести или асбеста, тем более что мелкие брызги будут вылетать из емкости с раствором и в процессе его кипения.

Что касаемо пропорции - я на поллитра раствора "Антизасора" всыпал примерно все те же 9, может быть 12 ложек селитры. В процессе воронения обоих компонентов можно всегда осторожно добавить, если возникнет ощущение, что это необходимо.

Через некоторое время процесс выделения аммиака прекращается, раствор благодаря реакции оказывается горячим, и довести его до кипения дело минуты. Сделав это, убавляем газ/электричество и добиваемся тихого равномерного кипения.

Затем обезжириваем стальные детали любым из привычных нам способов, и, снабженные проволочками, осторожно погружаем в кипящий раствор.

В моем случае обрабатываемые детали - стальные лейнер и штатная "мортира" ППШ-М - начали интенсивно чернеть уже через 25-30 секунд после контакта с раствором. Через полчаса и то, и другое сделалось абсолютно черным, но я кипятил еще примерно 40 минут, пару раз аккуратно, по каплям, доливая в раствор горячей кипяченой воды.

(Примечание: где-то на форуме писали, что кипятить детали в щелочи нужно не менее 90 минут, дескать это "старый армейский постулат", но в этом вопросе мнения вообще сильно расходятся).

Обезжиривание производил по самому простому методу - сперва протер детали ацетоном, затем бензином "Калоша". Едва ли нужно лишний раз напоминать, что и растворители, и ветошь при этом должны быть чистыми. И как обычно, перед протиркой растворителем их лучше еще и хорошенько вымыть теплой водой с моющим средством для посуды.

Результат оксидирования меня более чем устроил.

"В реальности" обе детали получились именно такими - беспросветно-черными, как самая глухая ночь. У меня даже есть ощущение, что воронение получилось еще более насыщенным, чем получалось в растворах реактивов ЧДА: очень возможно, что так и есть, поскольку в составе "Антизасора" присутствует большое кол-во кальцинированной соды.

Далее все как обычно: извлеченные из раствора детали надо остудить, промыть проточной водой, обтереть и окунуть в растворитель. После этого их можно традиционно выварить в водном растворе хозяйственного мыла, а потом машинном масле, или просто окунуть в любое минеральное масло и прогреть над газовой горелкой.

Удачи.

John JACK
05-11-2015 19:45
Неплохой пересказ для самых маленьких. Оставлю заодно ссылку на оригинал: http://forum.guns.ru/forummessage/24/67615.html

Лабтех на Измайловской перестал работать с частными мордами, а также просто испортился. В Баум-Люксе же например щёлочь и селитра стоят что-то до 150 рублей за кг.
Также калиевая селитра продаётся примерно в каждом втором садовом магазине и строительном супермаркете.

Щелочное воронение вообще примечательно почти полной нечувствительностью к подготовке поверхности и даже точному составу раствора. Важны только концентрация и температура.

Непушист
05-11-2015 20:14
quote:
Originally posted by John JACK:

Также калиевая селитра продаётся примерно в каждом втором садовом магазине и строительном супермаркете.



Плохо одно - она из всех трех селитр меньше всего подходит для воронения. А так да, конечно.
quote:
Originally posted by John JACK:

Неплохой пересказ для самых маленьких.



Именно. Равно как и тема, на которую дана ссылка.
Разница лишь в том, что: 1. Там труднее копать информацию, и информация эта не концентрирована. 2. Там много хороших рецептов, из которых наиболее доступен для большинства людей именно вариант щелочного оксидирования. Потому что хромпик например, не говоря уже о солянке, не получится купить в магазине для садоводов.
Именно поэтому я делаю уже вторую тему в помощь камрадам, обобщая и концентрируя опыт именно работы с доступной щелочью.
Т. е. стимул тут отнюдь не соискание местечковых лавров, никогда не надо судить по себе - бывают и иные стимулы.
quote:
Originally posted by John JACK:

почти полной



Это практика или теория? Потому что вот это маленькое "почти" определяет результат. И это уже практика.
Действительно, вовсе не страшно прикоснуться к обезжиренной поверхности пальцами перед погружением детали в ванну: щелочь сожрет этот след в секунду и не заметит. А вот например следы посторонних веществ в растворителе или остатки неудачного воронения неизбежно приведут к пятнам на поверхности. И это тоже относится к "подготовке поверхности". Так что не надо огульно обобщать.
Вообще слово "почти" может работать только как подстраховка в разговоре о вещах, где речь идет о подобных процессах. Чтобы воспользоваться им в случае чего как лазейкой. А вот с т. з. конструктива оно не годится. Случайное прикосновение к поверхности - это "почти". Но и пятнышки и разводы от воронения в слабом, истощенном растворе, который не сработал - это тоже "почти". А на практике первое "не влияет" вообще, а вот во втором случае придется все переделывать.

John JACK
05-11-2015 20:28
quote:
Originally posted by Непушист:

она из всех трех селитр меньше всего подходит



Таки из двух. Аммиачная селитра для воронения не подходит вовсе, при реакции с Кротом она превращается в натриевую и аммиак. Всякие кальциевые мы тут совершенно верно не считаем.
А насчёт подходит или нет надо бы попробовать. Калиевой я нахватал чисто из жадности. Щёлочь возьму таки натриевую, полкило ещё осталось.
quote:
Originally posted by Непушист:

Это практика или теория?



Практика, практика.
Тщательное обезжиривание растворителями не нужно, кроме как для повышения ресурса раствора. Щёлочь любое масло и жир и так сожрёт. Достаточно лишь отмыть средством для мытья посуды.
Главная беда — разводы от внезапно остатков растворителей (да, даже ацетона!) и подсохшей воды после мытья. Лучше всего детали кидать в кастрюлю ещё мокрыми, а если случайно помыл их заранее, держать в банке с мыльной водой.
По какой попало поверхности и железе:

По шлифованной легированной стали:

Непушист
05-11-2015 20:48
quote:
Originally posted by John JACK:

Аммиачная селитра для воронения не подходит вовсе, при реакции с Кротом она превращается в натриевую и аммиак.



Именно так. Но это уже буквоедство. Зачем расписывать процесс метаморфозы аммиачной селитры в процессе улетучивания аммиака? Это можно, но занимает лишнее место в тексте и мало кому интересно. А тема создана прежде всего для того, чтобы известить таких же дилетантов в химии, как и мы: вот там-то и там-то, совершенно иногда неожиданно, продаются подходящие средства, которые позволят вам получить отличное настоящее воронение, куда более прочное и красивое, чем косметическая окраска "клеверами", а также кстати здорово сэкономить ваши денежки и время, потраченное на ожидание милостей от барыг Ну это шютка так сказать.

quote:
Originally posted by John JACK:

кроме как для повышения ресурса раствора.



Согласись, что и это может оказаться довольно важно.
quote:
Originally posted by John JACK:

Щёлочь любое масло и жир и так сожрёт.



Однако если детали будут чистыми, ты нормально оксидируешь их в использованном растворе еще минимум 2-3 раза.
quote:
Originally posted by John JACK:

Достаточно лишь отмыть средством для мытья посуды.



Верно. Я лично так и делаю, сперва посудное средство и чистая губка, но потом все-таки протирка растворителем. Причем по моим наблюдениям ацетон отнюдь не "даже", а как раз наименее пригоден. Лучше будет уайт-спирит, а того лучше "Галоша". Просто не надо деталь растворителем ЗАЛИВАТЬ, надо именно протереть насухо.
quote:
Originally posted by John JACK:

Лучше всего детали кидать в кастрюлю ещё мокрыми



Нет, лучше всего проварить их перед погружением в щелочь в составе из кальцинированной соды, гидроксида и силикатного клея. Хотя это, по большому счету, избыточно. Но тем не менее это действительно - лучше.
John JACK
05-11-2015 22:30
quote:
Originally posted by Непушист:

если детали будут чистыми, ты нормально оксидируешь их в использованном растворе еще минимум 2-3 раза.



Оксидирую именно таким методом уже около 20-30 раз в одной кастрюле. Когда процесс начинает занимать слишком долго — просто добавляю немного свежих щёлочи с селитрой. Результат успешен, в том числе коммерчески. И это важнее, чем местечковые лавры в отдельном разделе одного форума.

Обезжиривание с силикатным клеем — метод верный и хороший. Но как тут весьма правильно подмечено, действительно избыточный, особенно при наличии в растворе АПАВ сульфанола и очень нужной калицинированной соды.

А вот как раз протирать детали — худший способ. Разводы при этом часто остаются, а из внутренних углов и полостей растворители так не убрать. Вода же растворяется в кастрюле бесследно, главное не дать ей начать сохнуть.

Непушист
05-11-2015 22:52
quote:
Originally posted by John JACK:

А вот как раз протирать детали - худший способ.



Таки пресловутая практика это опровергает. Другой вопрос, что это, возможно, просто лишнее, если промываешь в воде.
Думаю правильно поменять местами этапы - детали, которые мы вороним, чаще всего запачканы маслами, поэтому СПЕРВА их можно пробалтывать в растворителе, а потом мыть со средством под теплой водой. Не вижу необходимости загаживать раствор, если можно его не загаживать.

...Я седня скупил все оставшиеся пакетики "Антизасора" в этом "Дарвине", которые не скупил вчера. Мне еще кожух воронить а то.

Непушист
07-11-2015 22:14
Продолжаем.
Благодаря появлению длинной емкости - ванна типа кювета, согнутая без стыковочных швов из листа нержавейки - надеялся заворонить сегодня прочие детали ППШ-М, самая громоздкая из которых ствольный кожух. Методика та же, компоненты те же, и нулевой результат. Варилось это дело долго, не меньше 90 минут точно.
Грешил бы на нехватку температуры, но никак не могу: раствор всю дорогу равномерно кипел - ванна стояла на двух газовых конфорках. Ну в середине конечно бурного кипения не наблюдалось, я был к этому готов и был поэтому также готов через какое-то время сдвинуть ванну наполовину в одну сторону, чтобы оттенок получился равномерным по всей длине кожуха.
Как минимум при таком раскладе должны были хотя бы потемнеть концы, но и этого не произошло, кожух остался девственно серого (стального) цвета.
Т. к. видел, что он не чернеет, добавлял в процессе и "Антизасора", и аммиачной, пока они не ушли туда все полностью. Результат ноль.
Но это лишь первая половина истории. Вторая - поехал за новыми порциями "Антизасора" и аммиачной, вторую нашел сразу, а вот первого боле нигде не оказалось. С горя взял в двух магазинах сухого "Мистера Мускула" - он дорогой, но в составе зато указано только одно: "гидроксид натрия". И все, никаких добавок. Пакетов удалось купить 3 шт. в одном магазине и 4 в другом, видимо популярен. Расфасовка по 70 г., цена конская - 73 и 83 р. за пакетик.
Забодяжил это дело по описанному способу, но в малой ванне, в которой решил для начала попробовать заворонить самую малую из 3 оставшихся деталей - блок УСМ. Минут 40 вони, еще минут 30 кипения без вони, результат:

Тем сильнее озадачивает неудача с кожухом, ибо причин не вижу. Концентрация вроде в норме, раствор кипел, железо это самое обычное и такое же, из какого сделан блок УСМ. Единственная разница - гидроксид в случае с кожухом я засыпал в почти остывший кипяток, а в случаях со стволом/мортирой и УСМ он был именно кипятком. Но не думаю, что это повлияло.
Завтра поеду искать еще "Мускула" и добавлю к нему питьевой соды, буду пробовать еще раз.

Может быть у камрада John JACK есть свое объяснение истории с кожухом?

...Ах да, помимо кожуха в той емкости кипятился "тестовый" стальной винтик на проволочке, он также остался абсолютно белым.

черкас15
08-11-2015 09:40
добрый день, поскольку с химией неохота возиться, поступил проще -нагрел горелкой до синего цвета побежалости и в масло -рамку и модер. скоба в хрусевской воронилке -фигня полная ,как не пробовал не держится и руки пачкает
click for enlarge 1920 X 1440 190.6 Kb

Большой выбор пневматики
Патрон учебно-тренировочный ЗПУ 20 (Тунгуска 30к.)
Штык-нож сувенирный НС-СВТ
Кронштейн Leapers AccuShot с кольцами 25,4 мм, для установки на призму 10-12 мм, высокий (RGPM2PA-25H4)

Видеоролики
Гальваника в домашних условиях.Цветные оксидные пленки своими рукамиAir Rifle Spring Compressor DIY
Самые новые добавления в архив Максимально качественная винтовка 7.5 дж
Похоже все наелись пневматики?
Haenel Zuhl 312 bullpup
KG Sniper 5.5
AleCo- однозарядная коаксиальная PCP с курком закрытого типа и скользящим затвором
Похожие темы Вопрос: Как продлить жизнь пневматике?
Народ! Подскажите по выделке шкуры..
Общие сведения о маслах применяемых в живописи и не только.
Стойкое воронение КЛЕВЕРОМ или опыт удался.
Пульница l Pederastique
Страницы:  [1]  
Все темы Непушист

  Начало Документация Фирмы/Сайты Фото/голоса птиц Определитель Звуки Реклама Обратная связь FAQ в начало страницы  

2006-2019 topguns.ru   ver. 15.5    redesign & programming lebedev.com

Rambler's Top100