Не люблю царапанного оружия. Вроде бы ерунда, на мысы не влияет, и простительно рабочему девайсу - а все равно раздражает. А тут случилось так, что менял ложе на новой Диане-31 на ложе старого образца, от слегка б/у винтовки, на котором прежний владелец оставил несколько весьма заметных потертостей.
Ложе Д-31 - стеклонаполненный полиамид. Кто имел с ним дело, знает, что поцарапать его не так уж и легко, однако если уж поцарапал - ппц. Особенно черный. Потертости на нем очень заметны: они гораздо светлее общего фона, почти серые, шершавые и матовые. И главное, их очень трудно устранить так, чтобы следы реставрации были незаметны. Наждак поднимает "волокна" материала, и они совершенно иначе отражают свет, отсюда и серая матовость.

Но "обмануть" это явление можно, что доказал еще давний опыт с аналогичной работой над ИЖ-60 в современной "шкуре". Там однако материал ощутимо светлее и работать с ним было попроще.
Но как говорится, нет неподходяих материалов, есть неподходящие технологии и инструмент.

Удобнее всего для правильной шлифовки полиамида воспользоваться бормашинкой "и ее замечательными насадками". Которых действительно в природе "много", и многие к тому же легко сделать самому.

Шаг 1.
Кружок со средней зернистости наждаком. В качестве опорной основы используется "войлочный" кружок и ось из так называемого "Набора гравера". Он нужен для грубого устранения относительно глубоких коцок. На малых оборотах "нежно", без ощутимого давления, снимаем слой пластика вокруг коцки, однако делая это так, чтобы на ее месте не образовалась "яма". Если коцка неглубокая - можно воспользоваться ручной обработкой участка наждаком той же зернистости. Шлифовать надо круговыми движениями по минимальному радиусу.
Поверхность лож из стеклополиамида как правило мелкозернистая. Поэтому все, что требуется для удачного завершения шага 1 - подобрать наждак нужной зернистости. Более мелким вплоть до нулевки обрабатывать участок не надо, т. к. задача выводить поверхность в зеркальный блеск не стоит. Работать надо при ярком свете, н-р налобного фонарика: иначе многое нетрудно проглядеть. К тому же наждак может оставить свои царапины - поэтому яркий свет и только "нежные", мелко-круговые движения. Если же при этом еще капнуть на обрабатываемый участок каплю машинного масла - будет вообще зашибись.
Выведенную поверхность обтираем от пыли ветошью.

Шаг 2.
В "Наборе гравера" есть такие очень полезные приблуды: крацовочные щетки из тонкой нержавеющей проволоки. (Помимо них, есть и из латунной - но они не годятся, т. к. в большинстве случаев лишь пачкают поверхности). Снаряжаем бор одной из таких щеток, и на средних оборотах вдумчиво и медитативно, с некоторым, но не чрезмерным давлением проходимся по обработанному шкуркой участку. Тем самым достигая оптимума обработки: щетка не полирует в зеркало, но почти напрочь устраняет ту самую сероватую белесость. И, опять же, при этом не повредит капля любого машинного масла.

Шаг 3 (может и не понадобиться).
Окончательная доводка поверхности - обработка "войлочным" кружком из того же набора. "Сильно, но нежно".

Шаг 4 - финальный.
С некоторым усилием протираем, и даже скорее натираем, обработанный участок мягкой ветошью, пропитанной машинным маслом.

Как показывает опыт, при таком алгоритме шлифовки, если все делалось правильно, обработанные участки на весьма хитром материале "стеклонаполненный полиамид" получаются практически неотличимыми от основной, не тронутой коцками и потертостями поверхности: ни по тону, ни по фактуре. При тщательном разглядывании можно будет заметить разве что более мелкую и гладкую "зернь", но и только.

Шлифовальный кружок, вырезанный из наждака (циркуль, ножницы).

Крацовочные щетки (новые выглядят лучше - эти основательно потрудились на других работах).

"Псевдовойлочный" диск.

Участки, обведенные желтым, были в заметных светло-серых потертостях.

Вот тут была серая потертость длинною см. в 10, не меньше - прислоняли к чему-то, видимо каменному - и "провезли". Хорошо так, смачно...

Тут тоже что-то было, но что - уже и под ярким светом не найду. Обвел приблизительно.