Первая
Новые
Читаемые
По алфавиту
Разделы
Авторы
Видео
Фото
Магазин скидки


Не можешь бахнуть-сфоткай!


Галереи:  B50,  CZ200,  Cr1377,  T4,  T4 конкурс      
 
Страницы:  [1]  
Непушист
20-07-2014 08:15
В принципе, все возможные проблемы с МР-оидами многажды расписаны в соответствующих топиках. Однако информация эта зачастую бессистемна и разбросана по огромному количеству страниц, и чтобы ее отыскать, нужно перелопатить тонны "виртуальной бумаги". Поэтому для большего удобства я хочу ее сконцентрировать в отдельной теме, выделив наиболее типичные проблемы и описав способы их устранения, и занести ссылку в навигатор раздела.

Первое, что нужно усвоить тому, кто впервые взял в руки ижевский пистолет типа МР-654 или 656, и испытывает к нему излишний пиетет: здесь практически нечему ломаться. Второе: нет такой проблемы, которую в случае с МР-оидом нельзя было решить "на коленке". Если вы от природы не лишены способности вбить в доску гвоздь или расколоть топором полено, вы почините и МР-оид. Причем, что забавно, нередко даже при полном отсутствии ЗИПа.

Систематизируем и рассмотрим наиболее типичные "поломки" на примере самого популярного ижевского шаромета - МР-654К. В 99 из 100 случаев они связаны с клапанным агрегатом, который у 654-го составляет одно целое с магазином. Потому так и будем называть его далее - магазин.

Слабое место любой пневматики - уплотнения, они же прокладки, и если что-то где-то травит, причина как правило в них.

Итак, общая проблема: магазин травит газ.

Прежде всего нужно установить, какая именно прокладка тому причиной. Для этого магазин надо извлечь из рукояти и опустить в стакан с водой, так, чтобы она полностью покрывала всю его верхнюю часть, до обтюратора включительно. Если вы видите пузырьки газа, бегущие из загрузочного отверстия для шариков - виновата прокладка на клапан. На взрыв-схеме ниже она помечена цифрой 2.

Если пузырьки бегут отсюда:

- причина в надбаллонной прокладке.
Если отсюда:

- в резиновом черном колечке - наружной прокладке обтюратора (на кривом языке взрыв-схемы - "надбаллонный винт").
Ну а если, что бывает нечасто, отсюда:

- разбираться надо с наружной прокладкой седла - тонким черным резиновым колечком, находящимся между стенкой "головы" магазина и бортиком седла.

Еще одно маловероятное, но возможное место появления волшебных пузырьков - вот это:

Задумчивое попукивание пузырьков газа из этой точки означает, что есть проблемы с белым фторопластовым уплотнением седла клапана или с его штоком.

П р и м е ч а н и е. Магазин после испытания в воде нужно продуть, хорошенько вытереть и просушить. Для снижения вероятности появления ржавчины многие советуют пользоваться вместо воды спиртом, но я рассказываю о наиболее доступных решениях и средствах, тем более что магазины обычно хорошо смазаны, и вряд ли могут заржаветь от простого разового погружения в воду.

Больше газу травить неоткуда, и каждую проблему, вкупе с рекомендациями по ее устранению и профилактике, мы рассмотрим отдельно.

1. Надбаллонная прокладка. Это именно то уплотнение, которое чаще всего оказывается причиной утечки СО2. Выглядит оно как беловато-желтоватая полупрозрачная плоская шайба с отверстием около 3 мм., в нее при проколе упирается мембраной горловина баллона. Баллон меняется часто - соответственно, сравнительно быстро изнашивается и прокладка, которая к тому же испытывает большую деформационную нагрузку.
Ясно, что сильно изношенное уплотнение всегда лучше заменить новым. Однако можно этого и не делать, а попытаться его реанимировать.
Более того, иногда и реанимация может не понадобиться. Если прокладка травит, попробуйте сначала сделать следующее: слегка отшлифовать самой тонкой наждачкой мембрану нового баллона, и смазать ее тонким слоем силиконовой смазки. Если силиконовой под рукой нет, подойдет любая другая (кроме подсолнечного масла конечно), ибо полиуретан, из которого прокладка сделана, обладает высокой маслостойкостью.

Вообще, имея дело с любой пневматикой, нужно взять за правило: прокладки не должны быть сухими. Особенно при установке. Все они любят (грамотную) смазку, и смазка нередко помогает избежать многих проблем.

Немногим более затратный способ восстановить герметичность этого уплотнения - извлечь прокладку из обтюратора и поместить ее минут на 5 в кипяток. Далее высушить и установить на место, после чего проделать вышеописанные процедуры с мембраной. С большой долей вероятности герметичность уплотнения будет восстановлена.
Ну, если уж все это не помогло - тогда придется прокладку заменить.

При отсутствии штатной замены, кстати, отличные надбаллонные прокладки получаются из манжет для ижевской ПП-пневматики. Для их изготовления нужно воспользоваться высечками двух подходящих диаметров - для вырубки самой прокладки и для вырубки в ней отверстия под иглу. Такие прокладки живучее штатных и не имеют облоя и поверхностных дефектов, столь характерных для заводских.

2. Прокладка на клапан (на схеме отмечена цифрой 2). Самая проблемная прокладка МР-оида, т. к. на коленке ее не сделать, а корректно работающую замену подобрать сложно. Поэтому проще заменить, воспользовавшись стандартным ЗИПом. Но если такой возможности нет, можно попробовать реанимировать по вышеописанным алгоритмам: опустить в кипяток и выдержать несколько минут, затем просушить и смазать. Кроме того, неплохо отполировать стальную шайбу, разделяющую эту прокладку и пружину на клапане, а также саму трубку клапана, на которую она надета.

Не один раз выкладывалась схема правильной сборки клапанного узла, но не лишним будет повторить:

Кстати, существует миф, будто плоскости этой прокладки имеют разную площадь, и при монтаже ее якобы надо обращать к шайбе определенной стороной. Ерунда это. Прокладка абсолютно симметрична. Если она в рабочем состоянии и смазана, будет отлично работать, какой стороной ни поставите.

3. Наружная прокладка обтюратора и наружная прокладка седла. Обе черного цвета, изготовлены из резины. Обработка кипятком в случае с этим материалом бесполезна. При утечке газа самое правильное - хорошо, на сей раз "с фанатизмом", т. е. обильно, будет смазать их вязким силиконом, а совсем замечательно - посадить при сборке на силиконовый герметик. Он нередко решает все проблемы даже с очень старыми и пересохшими прокладками, причем пользоваться магазином можно будет сразу после сборки, не выжидая, пока герметик полностью застынет.

4. Белая фторопластовая прокладка седла. В нее, прижимаемый давлением СО2 и пружиной, упирается своим бортиком клапан в состоянии покоя. Утечки в этом уплотнении могут быть вызваны попаданием незаметного глазом мусора под бортик, повреждением поверхности бортика, а также естественным износом прокладки. Хотя по моим частным наблюдениям, последнее малореально: прокладка отнюдь не тонка, а давление и пружина клапана свое дело 'знают'. Первые две причины более вероятны.
Показания к лечению нехитры. Грязь с поверхности прокладки легко удаляется ветошью или ватной палочкой, смоченной в бензине, ацетоне или т. п. растворителе. Бортик шлифуется в дрели или бормашинке, и в ней же полируется с помощью пасты ГОИ. Затем клапан вставляется в седло, и вручную притирается к прокладке путем прокручивания с одновременным довольно сильным прижатием. При сборке плоскость прокладки слегка смазывается силиконом.
Проблема должна уйти.

Подытожим вышесказанное. Залог надежной работы газобалонной группы МР-оида:

1. Смазка всех уплотнений перед сборкой группы, в т. ч. новых, использование герметика на неподвижных уплотнениях.
2. Чистота и 'зеркальность' поверхностей клапана, контактирующих с уплотнениями, что достигается их очисткой и полировкой.
3. Легкая шлифовка и смазка мембраны баллончика перед его монтажом.
4. Правильная сборка клапанного узла.
Пользуясь этими рекомендациями, вы поймете на практике, что табу на долгое держание баллона в магазине, который мол строго необходимо всегда полностью отстреливать за один раз - не более чем миф. Снаряженный баллоном магазин МР-оида можно держать в состоянии покоя хоть год - ни капли СО2 из него не вытечет и ни одна прокладка не умрет.

О ствольной прокладке МРоида следует поговорить отдельно.

Как показывает опыт, ее состояние, т. е. абсолютная герметичность сопряжения "магазин/ствол" очень мало влияет на работоспособность пистолета и его дульную энергетику в частности. 2-3 м/с - не более. Если конечно речь не о полном отсутствии этой прокладки при огромном шате головы магазина в направляющих. В принципе, несмотря на все убожество штатной прокладки с ее огромным "дуплом", она нормально справляется со своими задачами, при условии, что пистолет не дуплетит и отверстие не обязательно должно быть несколько меньшим, чем калибр шарика. Лучшие ствольные прокладки - самодельные из полиуретана, а также прокладки, которые изготавливает АГМ. Далее идут самодельные из маслостойкой резины. И самая никчемная, даже вредная, но необоснованно восхваляемая, и соответственно - безумно популярная и неоправданно дорогая - некая "кастомная" прокладка из фторопласта.

Обоснование.
Фторопласт - хороший материал для неподвижных уплотнений. Он обладает "памятью" и текучестью, неэластичен и довольно тверд. По механическим свойствам это нечто вроде замороженного сала. Фторопластовую прокладку хорошо поставить на резьбовое соединение типа штуцер, положить сверху шайбу, затянуть гайкой и забыть - получится отличное уплотнение. Хорошо работает она и в качестве уплотнения клапанного седла. У Кросман-1377 например из фторопласта, наоборот, сам боевой клапан, а уплотнение происходит по металлическому бортику накопителя. Однако в случае с уплотнением сопряжения, подобного контактной связке "плоскость головы магазина/казенный срез ствола" это не лучшее решение: прокладка должна несколько выступать из казенника, и подвижный магазин, скользя по ней при извлечении и вставке, буквально смазывает ее контактную плоскость. Не будучи эластичной, уплощаясь и вытягиваясь, она "запоминает" это деформационное усилие, и герметичность снижается. Эластичная же прокладка из полиуретана или резины "памяти" не имеет, при контакте с плоскостью головы магазина она легко сжимается, а потом довольно сильно прижимается к нему благодаря своей упругости, и не деформируется, возвращаясь к исходной геометрии после его извлечения.
Причина распиаренности этой прокладки, и соответственно лютой ее популярности у неофитов том, что подобные уплотнения из фторопласта гораздо легче изготавливать на потоке, чем эластичные из полиуретана: для последних нужна специальная пресс-форма, которую также нужно еще изготовить, для первых - всего лишь токарный станок с ЧПУ. Однако этот плюс имеет значение лишь для изготовителя, но отнюдь не для пользователя. Вывод: если есть выбор, лучше использовать ствольную прокладку из эластичного материала.

Теперь по волшебному клапану производства АГМ (Калабынин). Сайт, где можно заказать его изделия:

http://www.airgunmod.com/

Важные достоинства этого клапана - высокая точность изготовления, чистота обработки поверхности и более высокая пропускная способность, чем у штатного. Все это дело при грамотной настройке не только повышает дульную, но и бережет уплотнения без нужды в какой-либо дополнительной обработке изделия на коленке перед его установкой. Однако способность этого клапана исключить плевание двумя шариками на дуплетящих пистолетах - явление весьма иллюзорное. И дело здесь не в свойствах изделия. Разработчик действительно сделал все, чтобы клапан помогал бороться со сдвоенными выстрелами. Но, к сожалению, конструктивно порочная схема подачи шариков на линию ствола этим усилиям сопротивляется изо всех сил.
В чем тут суть.
Обычно сдвойки происходят на хорошо разогнанных пистолетах, у которых при выстреле через клапан за единицу времени проходит больший объем газа, чем в штатном варианте, а время открытия самого клапана дольше. У МРоидов нет принудительного запирания канала магазинной шахты; столбик шариков в ней поджимается снизу подпружиненным подавателем. Результат - при апнутом магазине второй по счету шарик нередко подхватывается 'растянутой во времени' газовой струей, и влетает в ствол вслед за первым . Это и есть сдвойка.
Поскольку при ударе курка по штоку весь клапан смещается вперед, частично перекрывая канал шахты, разработчик решил сделать трубку своего клапана длиннее, чем у заводского, чтобы перекрытие это было достаточным для запирания следующего шарика в канале в момент выстрела. Также более длинным сделан и шток; потребителю при подгонке предлагается укоротить то и другое до длины, оптимальной для конкретного магазина. Кроме того, в инструкции дается рекомендация: укоротить подаватель и сделать угол его скоса более отлогим. Сия вынужденная мера вызвана тем обстоятельством, что в противном случае более длинный клапан при смещении вперед будет на каждым выстреле биться о каждый следующий шарик, а при полном опустошении магазина на последнем выстреле - о торец подавателя. Отлогий скос, по задумке, должен смягчать этот удар, исключая деформацию торца трубки и снижая общую ударную нагрузку на клапан.
Однако на практике это работает плохо. Причина в том, что в голове магазина все предельно тесно, да и быть иначе не может. Для того, чтобы трубка клапана запирала шарики в шахте, она должна перекрывать ее в момент выстрела хотя бы на треть. Сделаешь перекрытие больше - клапан не пустит шарик на линию ствола, сделаешь его меньше - в чуть-чуть более длинном клапане просто не будет смысла. Однако замятия торца не избежать в обоих случаях. Подправляя и чуть укорачивая замятый торец после каждого отстрела магазина, в итоге избавляешься от проблемы, вот только и длина трубки клапана становится равной или почти равной штатной.
По идее, если очень долго и тщательно "играть" с подгонкой длины этой трубки и одновременно с подгонкой длины штока, можно добиться приемлемого результата. Поскольку при длинном штоке можно увеличить ход клапана, и тем самым, теоретически, запирать в шахте каждый следующий шарик не за счет большей длины трубки, а за счет ее большего смещения вперед. Но и тут нас ожидает куча проблем: нужно сильно укорачивать пружину клапана, для того, чтобы ей было куда сжиматься, иначе рискуем при нулевом результате еще и погнуть шток, начинаются проблемы с вставкой и извлечением магазина, т. к. длинный шток цепляется за неподпружиненный ударник или упирается в него при невзведенном курке, критически возрастает расход газа и шанс на его стравливание при вставке нового баллона благодаря никакому усилию пружины, и т. д.

Для уточнения надо отметить, что все эти игры с запиранием шарика "по обходной технологии" для МР-654 как правило неактуальны. Даже сильно разогнанный, он крайне редко дуплетит, и если сдвойки все же случаются, их нетрудно вылечить установкой новой ствольной прокладки с отверстием 4.4 - 4.5 мм., т. е. строго под диаметр шарика. А вот у покойного ныне МР-656, он же "пневмо-ТТ", эти дуплеты - ахиллесова пята. Несмотря на магазин точно такой же схемы и содержащий в себе все те же ижевские "потроха", из нескольких перебывавших у меня 656-х почти не двоил только один. Причина в том, что у МР-654 есть отбой курка, а у 656 его нет. В результате в первом случае курок после удара по штоку тут же отходит назад, а во втором - продолжает, пусть и не слишком сильно, давить через ударник на клапан: выстрел более растянут, шанс на подхватывание следующего шарика газовой струей выше. В данном случае долгая возня с подгонкой клапана, наверное, актуальна - однако 'в чем правда', если МР-656 уже не выпускают, а МР-654 практически не двоит?

По всем этим причинам лично я склонен рассматривать изделие от АГМ скорее как заводской вариант штатного клапана с большей пропускной способностью. Т. е. можно расточить по максимуму все отверстия штатного, а можно просто заказать агм-овский, укоротив его с обоих концов до тех же параметров. Дело выбора. Но грамотно и аккуратно расточенный штатный работает ничуть не хуже, проверено.

Из других проблем с МР-оидами, не слишком серьезных, но весьма частых, с которыми может столкнуться неопытный владелец, есть смысл упомянуть о проблемах сборки и разборки.

1. Не удается собрать спусковой механизм МР-654К, или после сборки механизм не работает.
Это самый распространенный "затык", с которым хотя бы раз сталкивался владелец 654-го. Но причина его всегда одна: неправильная установка перьев боевой пружины. У этой пружины два пера, малое и большое, а пятка тяги имеет выступ на боковой плоскости, который сделан как будто бы для того, чтобы эти перья разделять:

- и неиллюзорный шаблон подсовывает неофиту только один иллюзорно правильный алгоритм сборки.
Между тем перья боевой пружины устанавливаются немного иначе. Для того, чтобы понять, как именно, нужно воспользоваться схемой и инструкциями из руководства по обслуживанию пистолета ПМ, т. к. УСМ пистолета Макарова и МР-654 абсолютно идентичны.

Ссылка на руководство:

http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_11.11.htm

Кое-что обсказано здесь:

http://forum.guns.ru/forummessage/24/243679.html

Хотя при первой сборке попрыгать с бубном, скорее всего, все равно придется, т. к. прежде всего надо будет правильно спозиционировать в рамке под курком саму эту "пяточку". Как именно - расписывать очень муторно, да и бессмысленно: лучше один раз попробовать самому, понятно все станет очень быстро.

Вторая проблема, с которой сталкиваются владельцы 654-го (и значительно реже 656-го) - как открутить ствол. Сразу уточнение: если вам достался МР-654 очень старых выпусков, о проблеме сразу можно забыть. Ее там нет просто потому, что ствол закреплен в рамке намертво, нередко с помощью сварки. С более поздними экземплярами проще, он держится только с помощью гайки с зацепами под голову магазина.

В удачном случае ствол нетрудно открутить, взяв в одну руку пассатижи, а того лучше небольшой газовый ключ, а другой удерживая пистолет за рукоять. Если гайка на резьбе не закипела, более-менее резкого усилия в направлении против часовой стрелки бывает достаточно - стронувшийся ствол легко вывинчивается от руки. Зажимать ствол пассатижами надо через прокладку, самая лучшая - отрезок толстой натуральной кожи. Ствольную прокладку из казенника лучше предварительно удалить.
Если усилия не хватает, рамку пистолета надо зажать через деревянные прокладки в надежно закрепленные на основании тиски, и повторить процедуру с пасаатижами/ключом. Ствольную гайку с зацепами предварительно можно попробовать (без фанатизма!) нагреть в пламени горелки, после чего брызнуть в стык ВД-40. А вместо кожаной прокладки использовать наждачную бумагу средней зернистости, намотанную на ствол в несколько слоев.

В особо тяжелых случаях может помочь все то же плюс более сильный нагрев муфты в пламени горелки и обстукивание ее несильными ударами молотка. Но такие случаи редкость.

П р и м е ч а н и е. У МР-654 версии 32 муфта крепления ствола прорезана вдоль, т. е. сильно ослаблена. При очень большом усилии в попытках отвернуть закипевший ствол недолго просто разогнуть саму эту муфту, не добившись ровно никакого результата, кроме прокручивания в ней ствола вместе с гайкой, т. к. между гайкой и направляющими рамки появится громадный люфт.

Третья вероятная проблема разборки связана с обтюратором магазина.

Она заключается в том, что качество сборки и термообработки деталей МР-оидов, в т. ч. обтюратора, прыгает от экземпляра к экземпляру. Попадаются магазины с очень туго закрученными или закипевшими обтюраторами. Если же при этом еще и металл попадется 'теплый', без специального инструмента не обойтись - сорвете шлицы и только. Наиболее удобной будет конструкция, аналогичная конструкции разборной отвертки типа вороток, предложенная покойным ЮрБором (желающие могут поискать его темы в этом разделе и на Попгане):

Чтобы отвернуть обтюратор, металлическую прямоугольную пластину, рабочую часть воротка, нужно вставить в шлицы гайки обтюратора, а потом через отверстие поджимного винта баллона вставить стержень воротка, надев его прорезью на пластину.
Лично мне слишком сильно затянутые и упрямые обтюраторы не попадались, однако отворачивать их простой плоской отверткой не советовал бы - очень легко поуродовать шлицы. Обычно легко отворачиваю обухом обыкновенного столового ножа с тупым концом, вставив обух в два противоположных шлица. При последующих сборках-разборках обтюратор легко отворачивается простой отверткой.
Кроме того, новый обтюратор (после его расточки) я нагреваю докрасна газовой горелкой и опускаю в машинное масло, а потом слегка отпускаю. Закалка и нормализация делается на глазок', но после этого шлицы уже не "текут" под отверткой.

Большой выбор пневматики
Оружие списанное охолощенное Таурус-CO хром под патр.св/звук.дейст.кал.10*ТК (КУРС-С)(СХП)
Чехол для кислородного баллона (4 л)
Пули пневматические DS 4,5 мм 0,75 грамма (200 шт.)

Непушист
20-07-2014 08:20
...Если что-то важное в смысле типичных проблем и их профилактики в теме упущено, добавляйте свои описания.
KoTneC
20-07-2014 08:43
Вороток проще сделать из перового сверла, сточив лишнее на точиле, заводить в магазин придётся изнутри, плюсы - неплохая сталь и удобный хвостовик, можно крутить силовой отвёрткой или воротком для метчиков.

В воду лучше не окунать, можно в глицерин, или намылить пеной для бритья.

Непушист
20-07-2014 08:50
цитата:
Originally posted by KoTneC:

Вороток проще сделать из перового сверла



Я кстати тоже делал из перки, но оказалась теплым гогном, выгнулась пропеллером почти сразу. После этого не попадались упрямые обтюраторы, легко шли обухом ножа.
цитата:
Originally posted by KoTneC:

В воду лучше не окунать



Ровно ничего не будет, если потом не в полиэтилен закупоривать например. Достаточно продуть воздухом и протереть.
KoTneC
20-07-2014 09:02
Мне попадались сгнившие пружины и шайбы, их точно никто не продувал и не сушил. После спирта иногда начинают травить те прокладки, с которыми всё было нормально.
Еще одно - при покупке ЗИП нужно смотреть на состояние прозрачного колечка, попадаются уже погрызанные.

Непушист
20-07-2014 09:59
цитата:
Originally posted by KoTneC:

попадаются уже погрызанные.



Дефекты литья и облой.
Вообще давно предпочитаю самодельные надбаллонные.
romka66rus
20-07-2014 10:00
цитата:
Кстати, существует миф, будто плоскости этой прокладки имеют разную площадь, и при монтаже ее якобы надо обращать к шайбе определенной стороной. Ерунда это. Прокладка абсолютно симметрична.

Мне попадались и симметричные, и несимметричные прокладки, которые работали только установленные правильной стороной.
Нессиметричная по крайней мере встречалась 1 раз, в 32ом из первых партий.
Непушист
20-07-2014 10:20
цитата:
Originally posted by romka66rus:

и симметричные, и несимметричные



100% это зависит лишь от того, какую пресс-форму дядя Вася вчера заюзал в качестве стакана. Вариант 2 - возможно плоскость формируется под давлением благодаря характеру допусков обработки/изготовления стенок некоторых голов, к которым прокладка прилегает, а может и шайб. Суть в том, что нет никакого рационального резона делать асимметричной прокладку с этими функциями и при этом конструктиве уплотнения данного узла. Вообще никакого.
schmidt
20-07-2014 15:24
цитата:
Кстати, существует миф, будто плоскости этой прокладки имеют разную площадь, и при монтаже ее якобы надо обращать к шайбе определенной стороной. Ерунда это.

Не ерунда. Нормальная фабричная прокладка несимметрична. Кладется закругленной стороной на дно. Противоположная сторона иногда кривая и имеет облой.
Симметричные прокладки говенного качества наладил выпуск какой-то кооператив. Ими лучше не пользоваться.
цитата:
4. Белая фторопластовая прокладка седла.

Она далеко не фторопластовая. Ладно, это не важно.
Прокладка изнашивается довольно прилично, на ней появляется глубоки след от клапана.
Так же в случае попадания на седло крупной стружки и повреждения прокладки ею в данном случае, седло полностью шлифуется на мелком наждачном круге до совершенно плоского состояния. Так можно сделать пару раз.

Почем нет картинки, когда дует спереди? Про кольцо клапана. Оно со временем становится желтым, даже коричневым и плоским.

❅ Прямо сейчас: закажи на сумму от 2000 ₽ с 15% скидкой! Промокод: 2MS9 ❅

Кружки

Термосы

Магниты

Подушки

Непушист
20-07-2014 15:39
цитата:
Originally posted by schmidt:

Она далеко не фторопластовая



Всегда писали, что фторопластовая. Что впрочем и правда не суть.
цитата:
Originally posted by schmidt:

Прокладка изнашивается довольно прилично, на ней появляется глубоки след от клапана.



Личные наблюдения отсутствуют, у меня такого не было, о чем не знаю, не пишу.

цитата:
Originally posted by schmidt:

Почем нет картинки, когда дует спереди?



Неужели фразы "пузырьки газа, бегущие из загрузочного отверстия для шариков" недостаточно для понимания, о чем речь?
Видеоролики
Пневматический пистолет МР 654К обновленный 2Обзор пневматического пистолета MP654КПневматический пистолет МАКАРОВА ПМ.
Самые новые добавления в архив Максимально качественная винтовка 7.5 дж
Похоже все наелись пневматики?
Haenel Zuhl 312 bullpup
KG Sniper 5.5
AleCo- однозарядная коаксиальная PCP с курком закрытого типа и скользящим затвором
Похожие темы Мой 654-й
Пистолет МР-654К глазами владельца
Проект без имени, или, возможно, скоттоподобная мутация МР-654К
МР 654-КМ новинка Ижмеха
МР-654 тактик
Страницы:  [1]  
Все темы Непушист

  Начало Документация Фирмы/Сайты Фото/голоса птиц Определитель Звуки Реклама Обратная связь FAQ в начало страницы  

2006-2019 topguns.ru   ver. 15.5    redesign & programming lebedev.com

Rambler's Top100