Первая
Новые
Читаемые
По алфавиту
Разделы
Авторы
Видео
Фото
Магазин


Не можешь бахнуть-сфоткай! (с)


Галереи:  B50,  CZ200,  Cr1377,  T4,  T4 конкурс      
 
Страницы:  [1]  2  3 
skalex
04-08-2009 10:59
Хочу поделиться своим первым опытом анодирования деталей из дюраля. Америку я не открыл, но вдруг кому-то пригодится.
Предварительно вдумчиво курил все темы, посвящённые этому процессу. Наиболее подробно и доходчиво описано вот здесь http://forum.guns.ru/forummessage/24/190980.html Но меня сильно напрягает необходимость работы с кислотой. При отсутствии достаточно просторного рабочего места слишком велика вероятность испортить штаны или окружающие вещи.
Меня давно привлекал более безопасный и доступный по необходимым химикатам и оборудованию вот такой способ
quote:
анодирование может производиться без серной кислоты, с использованием таких всегда имеющихся в домашнем хозяйстве химических соединений, как кислый углекислый натрий (питьевая сода) и хлористый натрий (поваренная соль).
Для приготовления электролита готовят раздельно два насыщенных раствора питьевой соды и поваренной соли в кипяченой воде комнатной температуры. Для получения насыщенных растворов количество соды и соли берется избыточное, растворение ведут не менее получаса, время от времени помешивая растворы стеклянной палочкой. Затем растворам дают отстояться в течение десяти минут и сливают их с избытка нерастворившихся соды и соли, после чего целесообразно их профильтровать.
Электролит готовится из девяти объемных частей раствора соды и одной объемной части раствора соли с тщательным их перемешиванием. Приготовление электролита ведется в стеклянной посуде. При изготовлении детали, подлежащей анодированию, необходимо оставить на ней небольшую площадку. Это так называемый технологический контактный лепесток, который после анодирования удаляется. В нем сверлится отверстие диаметром 3,3 мм под винт МЗ. Деталь тщательно зачищается мелкой шкуркой, обезжиривается в любом стиральном порошке и промывается в проточной водопроводной воде, после чего к ее поверхности не следует прикасаться руками.
Винтом с гайкой к лепестку детали присоединяется провод, предназначенный для ее подключения к положительному полюсу источника тока. Лепесток, винт с гайкой и конец провода покрывают слоем пластилина, чтобы исключить их взаимодействие с электролитом. После этого вся деталь протирается ватой, смоченной ацетоном, и подвешивается в ванночку. Для подвески можно использовать изоляционный стержень из текстолита или оргстекла, положенный на борта ванночки. Ванночка должна быть выполнена из алюминия и соединяется с минусом источника тока через последовательно включенный амперметр (можно использовать авометр в режиме амперметра) и переменный резистор для регулирования тока. Подвешенная деталь не должна касаться ванночки, а минимальное расстояние между ними должно быть порядка 10 мм. В ванночку заливается электролит до такого уровня, чтобы им была покрыта вся деталь, и деталь соединяется с плюсом источника тока. В процессе анодирования видно, что вся поверхность детали начинает покрываться пузырьками газа и легким серым налетом, что указывает на начало процесса.
Ориентировочная плотность тока составляет 10...20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и полученное значение тока поддерживается переменным резистором по амперметру. Продолжительность анодирования составляет от одного до полутора часов, ее можно определять и визуально. Когда вся деталь покроется ровным голубоватосерым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. В качестве источника тока можно использовать автомобильный аккумулятор или выпрямитель, рассчитанный на напряжение 12...15 В и ток порядка 1,5 А. Если будет использоваться регулируемый источник тока, необходимость в переменном резисторе отпадает.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде, а затем при помощи ватного тампона, смоченного теплым раствором марганцовокислого калия, очищается от продуктов электрохимической реакции. Поверхность детали после этого становится гладкой и приобретает светлосерый оттенок.
Раствор марганцовки должен быть густо темным, но в нем не должно быть нерастворившихся крупинок. Затем деталь вновь промывается в проточной воде и высушивается. Высушенную деталь можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. После анодирования и промывки деталь может быть также окрашена в самые различные цвета. Для этого ее погружают в нагретый до температуры 50...60.С десятипроцентный раствор анилинового красителя. Насыщенность окраски зависит от времени пребывания детали в красителе, но не должно превышать 20 минут.

skalex
04-08-2009 10:59
Итак, приступаем к работе.
Первый этап. Подготовительный.
Ищем подходящую алюминиевую ёмкость. Прикидываем, как в ней подвесить деталь. Я вместо подвеса делал опору. Не забыть устроить изоляцию подвеса или опоры от самой ёмкости.
click for 
enlarge 1920 X 1273 359,2 Kb picture
Прикинул, сколько надо жидкости, чтобы полностью утопить деталь. В моём случае получилось около трёх литров. Набираю трёхлитровую банку кипячёной воды и отливаю в другую банку примерно грамм 300 (всё делалось на глазок). В большую банку засыпаю примерно ¾ пачки соды, в маленькую - соль . Не забываю размешивать получившиеся растворы. Оставляю на ночь, ибо затевать дальнейшие работы уже поздно.
Второй этап. Анодирование.
Присоединяю к детали кусок алюминиевого провода. Обезжириваю её сначала при помощи жидкости для мытья посуды и старой зубной щётки, а потом протираю растворителем. Устанавливаю деталь в ёмкость. Заливаю туда же компоненты электролита. Для процеживания использую воронки - ситечки, применяемые малярами при покраске автомобилей. Продаются в автомагазинах. Не растворившийся осадок - на выброс. Размешиваю прямо в емкости без фанатизма. В качестве источника тока использовал автомобильное зарядное устройство с возможностью ручной регулировки тока. Присоединяю клеммы, включаю в розетку - процесс пошёл. Видно, как от детали поднимаются пузырьки газа. Выставляю ток порядка 2 А. Ухожу готовить раствор для окрашивания. Через 90 минут выключаю ток, деталь вынимаю и тщательно промываю от остатков реакции проточной водой из под крана. На детали образовался серый налёт, очень прочный на истирание. Радуюсь удачному началу процесса.

click for 
enlarge 1920 X 973 245,9 Kb picture

skalex
04-08-2009 11:01
Третий этап. Окраска.
Раствор для окраски готовил опять <на глазок>. На те же три литра кипячёной воды засыпал примерно половину пакетика красителя и тщательно размешал. Профильтровал при помощи воронки - ситечка.
click for 
enlarge 1920 X 1906 387,0 Kb picture
В горячий раствор поместил анодированную промытую деталь и выдержал 25 минут. Вынул деталь чёрного цвета и радовался успеху. Но недолго. При промывке окраска стала слезать, обнажая серый цвет анокса . Закидываю деталь обратно в раствор и ставлю на плиту. Грею вместе с деталью почти до кипения. Это ещё примерно минут 30. Видно, как над деталью появляется много мелких пузырьков. Вероятно, это выходит воздух из пор покрытия. После прекращения выделения этих пузырьков вынимаю деталь. Сохнет прямо на глазах. На ощупь деталь слегка шероховатая. Протираю тряпкой, смоченной маслом . Ура! Шероховатость убралась. Получилось стойкое чёрное покрытие. Последнее фото не очень качественное, в жизни выглядит лучше.
click for 
enlarge 1920 X 935 201,7 Kb picture
Для себя делаю вывод, что при окраске раствор должен быть горячим.
Данный способ имеет то неоспоримое преимущество, что для него не надо никаких потенциально опасных реактивов, при работе нет неприятных запахов , и весь процесс можно провести на домашней кухне.


Fake
04-08-2009 14:40
Познавательно.
Добавил в закладки.
Бирюк
04-08-2009 15:43
однако здорово.
Deni-kin
04-08-2009 16:24
Действительно здорово !
Но возникло пара вопросов-Что, после "опирации" случается с алюм. ванночкой, она на что то ещё пригодна? Подойдёт ли допустим ванночка из "дюраля",например старая кастрюля? Ток выставляется до погружения детали в "раствор" или после (тут есть две большие разници)? Расскажите поподробней о 3этапе, про сам краситель, как понял (когда искал)их великое множиство.
С уважением.

Basil_84
04-08-2009 17:14
Сам на днях собрался заняться этим же.
Собственно один вопрос, винтик ввернутый в деталь из какого материала?
mironov
04-08-2009 17:21
quote:
Ориентировочная плотность тока составляет 10...20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и полученное значение тока поддерживается переменным резистором по амперметру.

Как считать площадь трубки (модер интегрированный 22х300мм), внутреньняя поверхность учитывается? К чему приведет наличие стальных деталей в электролите (втулки внутри модера и винты)?

Basil_84
04-08-2009 17:39
Для вычисления площади надо узнать длину окружности и умножить ее на длину детали (в Вашем случае) (формулы можно найти в интернете.) Все отверстия я бы по возможности заткнул кусочками ластика или какой другой резины.

Купить в интернет магазине с доставкой по всему миру

Кружки

Подставки под кружку

Магниты

Коврики для мыши

skalex
04-08-2009 17:44
Добрался до компьютера. Отвечаю на что смогу.
quote:
Что, после "опирации" случается с алюм. ванночкой, она на что то ещё пригодна? Подойдёт ли допустим ванночка из "дюраля",например старая кастрюля?

Ничего. Пригодна для дальнейшего использования.
quote:
Ток выставляется до погружения детали в "раствор" или после (тут есть две большие разници)?

После. Утвердил деталь, залил электролит, подключил питание, выставил ток. Думаю, выставить ток до погружения не получится. Его ИМХО просто не будет.
quote:
про сам краситель, как понял (когда искал)их великое множиство.

Думаю, производителей много, а суть примерно у всех одинакова. Подробнее посмотрю дома на пакетике.
quote:
винтик ввернутый в деталь из какого материала?

quote:
К чему приведет наличие стальных деталей в электролите (втулки внутри модера и винты)?

Винтик стальной. Опора из стальной проволоки. Процессу не помешало.
quote:
Как считать площадь трубки (модер интегрированный 22х300мм)? Внутреньняя поверхность учитывается?

Я внутреннюю не считал. У меня торцы были закрыты резиновыми заглушками. На первой фото видно. Для моей детали идеально подошли колпачки от штуцеров прокачки тормозов ВАЗа. Кстати, под ними процесса не было. Видно на последней фото. Но мне как раз и не надо было.
Deni-kin
04-08-2009 18:31
quote:
Originally posted by skalex:

выставить ток до погружения не получится



Пардон - лопухнулся.
А как на счёт применения кухонной "дюр. кастрюли",у вас на фотке тазик, это что?
Mehanic
04-08-2009 21:43
quote:
Originally posted by skalex:

деталь вынимаю и тщательно промываю от остатков реакции проточной водой из под крана. На детали образовался серый налёт, очень прочный на истирание.



А марганцовкой не мыл?
Наверно вместо алюминевой кастрюли можно использовать пластмассовую тару плюс лист алюминия. Если анодировать резервуар, то такую кастрюлю не вдруг найдешь. Кроме того резервуар нужно и внутри анодировать, это нужно еще пробовать.
А в целом, спасибо за информацию!
Fake
04-08-2009 21:46
Кастрюля лучше. Равномерней покрытие будет.
Basil_84
04-08-2009 22:23
quote:
Если анодировать резервуар, то такую кастрюлю не вдруг найдешь.

В общепите ищите, там имеются алюминиевые тазики требуемых размеров.
spiritt69
05-08-2009 01:01
крайне познавательная тема есть такой вопрос - подойдет ли описанный метод для анодирования силумина? конкретно сказать марку не могу, т.к. не знаю, но могу с уверенностью сказать, что мр651 делается из такого же силумина а если честно, то надо анодировать как раз мр651 - родное покрытие уже давным-давно испорчено, а доводить корпус до зеркального блеска я уже замучался
Mehanic
05-08-2009 02:19
quote:
Originally posted by Basil_84:

В общепите ищите, там имеются алюминиевые тазики требуемых размеров.



Детская ванночка у меня есть, в нее любой резервуар запихнешь , а лист алюминия согнуть и положить, закрыв дно и стенки не проблемма.
Basil_84
05-08-2009 02:32
quote:
а лист алюминия согнуть и положить, закрыв дно и стенки не проблемма.

Который можно тиснуть с подвесного потолка, в некоторых офисах

ivanh00ev
05-08-2009 09:17
А разве катод не должен быть свинцовый?
какие напряжения? 14в?
Basil_84
05-08-2009 11:03
quote:
А разве катод не должен быть свинцовый?
какие напряжения? 14в?


Это если электролит аккумуляторный (раствор серной кислоты).
А при таком способе нужна алюминиевая посудина, которая и является катодом.

ivanh00ev
05-08-2009 12:47
quote:
Originally posted by Basil_84:

Basil_84



когда искал инфу по анодированию, везде писали - катод дожен быть свинцовый(эт в идеале)
Электролит и его состав тут значения не имеют...
Видеоролики
Манок из шприцаШкола АВС. Дрель вместо токарного станка.Удобное хранение пуль
Самые новые добавления в архив Максимально качественная винтовка 7.5 дж
Похоже все наелись пневматики?
Haenel Zuhl 312 bullpup
KG Sniper 5.5
AleCo- однозарядная коаксиальная PCP с курком закрытого типа и скользящим затвором
Похожие темы Уровень за 1 мин
П(р)оделки YoNasa 1-я - кожаная щека
Вопрос про кожаную манжету
Пульница l Pederastique
Нюансы ТБ на ПЦП винтовках
Страницы:  [1]  2  3 
Следующая    Последняя
Все темы skalex

  Начало Документация Фирмы/Сайты Фото/голоса птиц Определитель Звуки Реклама Обратная связь FAQ в начало страницы  

2006-2019 topguns.ru   ver. 15.5    redesign & programming lebedev.com

Rambler's Top100