Для камрадов всегда
пожалст! Про100 помню как сам начинал! очень часто слышал в поискнах! И
попробуй среди кучи не пойми чего найти то, что тебе нужно.
Lieutenant
Raven, ты молодец! Отличную тему создал! Для тех кто только купил кроку
будет полезно почитать. Да и для бывалых тоже, поделиться друг с другом
советами и хитростями! + стопицот тебе! КрасаучеГ ! ! !
Lieutenant Raven 10-11-2010 01:10
Замена прокладки перепуска. Пожалуй,
одна из первых процедур, которую следует проделать для увеличения
мощности МР-514К. Она не зависит ни от каких других операций.
Стандартная прокладка не обеспечивает требуемой герметичности соединения
цилиндра и ствола. В доставшемся автору экземпляре она вообще имела
разрыв. Существует множество вариантов изготовления улучшенной
прокладки в перепуск. Здесь будут рассмотрены два из них, наиболее
удачные по мнению автора. Методы их изготовления одинаковы, различаются
только исходные материалы. Поэтому описываться будут действия сразу для
обоих вариантов. Неплохой заготовкой для изготовления прокладки
служат сантехнические прокладки для кран-буксы. Они изготовлены из
достаточно жёсткой резины, легко превращаются в требуемый продукт.
Недостаток — низкая маслостойкость (будут сравнительно быстро
разрушаться). Второй вариант — стержни для термоклеевых пистолетов из
этиленвинилацетата. За счёт упругой пластичности обеспечивают идеальное
прилегание к поверхностям, маслостойки. Для изготовления прокладки
перепуска от такого стержня надо острым инструментом отрезать кусок в 7
мм. Получившаяся "таблетка" и будет заготовкой. Прокладка от кран-буксы
уже является заготовкой. Методика обработки заготовок одинакова, не
зависит от выбранного исходного материала.
В центре заготовки просверлить отверстие Ф 3 мм. Через него пропустить винт М3, закрепив на нём заготовку гайками с шайбами.
Зажав
винт в патрон дрели, можно обтачивать заготовку любым острым
инструментом или напильником, как на токарном станке. Обточить нужно до
получения наружного диаметра 9 мм. Для увеличения прочности в
центральное отверстие заготовки надо вставить жёсткую трубочку,
предварительно расширив это отверстие. Настоятельно рекомендуется
использовать трубку не менее 6-7 мм диаметром (особенно на моделях с
расширенным перепуском), иначе максимальной мощности из этой доработки
не получить. Лучше всего использовать металлическую от ТВ-антенны. Длина
трубочки должна составлять около 4 мм. Встречаются
рекомендации использовать трубку из стержня гелевой ручки. Однако, их
внутренний диаметр не превышает 4 мм (чаще 3,5), а, как экспериментально
было выяснено, этого слишком мало. На винтовке с расширенным перепуском
это и вовсе приводит к падению НСП на 5-8 м/с относительно
использования стандартной прокладки. Установка такой модифицированной
прокладки в среднем даёт прирост НСП в 10-15 (а иногда и до 20) м/с.
Например, в эксперименте с базовой винтовкой скорость пули Gamo Master
Point составляла около 140 м/с, а с улучшенной прокладкой достигала 160 и
даже чуть более. Кроме того, снижается риск, что прокладку просто
выбросит из перепуска или порвёт.
Saber 10-11-2010 20:29
интересно! я тупо
поставил дополнительную прокладку, вырезанную из медицинского жгута.
Сифонить перестало. прибавка составила примерно 7 - 10 м\с.
Lieutenant Raven 11-11-2010 08:02
Безусловно,
вариантов может быть великое множество и все они хороши по своему. Но
всё же описанная здесь прокладка из этиленвинилацетата дала прирост в
18-19 м/с. И потом я искал вариант, чтобы сделать и забыть. А резина, по
моему мнению, хоть и не плохой, но всё же не самый удачный материал.
Она и на воздухе-то за год покрывается "коркой", а при контакте с маслом
её будет хватать месяца на два. Потом герметичность начнёт ухудшаться,
хотя глазу это будет заметно не сразу. По идее, самая хорошая прокладка
должна получаться из полиуретана. Но достать его (по крайней мере для
меня) сложнее, чем этиленвинилацетат, стержни из которого есть в любом
строймагазине.
Saber 11-11-2010 21:49
Тоже правильно! Ну посмотрим как жить будет! если быстро сдохнет, воспользуюсь описанным тобой методом!
Lieutenant Raven 11-11-2010 23:43
А я, если
повезёт, таки раздобуду в скором времени лист полиуретана (вроде нашёл,
где) и отработаю вырубку прокладок из него. Ну да как говорил один мой
знакомый - не загадамши.
Saber 12-11-2010 19:19
тогда, опиши механизм, если все получится! Удачи!
Lieutenant Raven 13-11-2010 20:22
Обзор самодельных станков для сборки/разборки боевых компрессоров. Если
Вы уже пытались разобрать боевой компрессор от какой-либо ППП, то,
наверное, никогда не забудете этих ощущений. Если винтовка была
достаточно мощной, возможно, не забудут этого и предметы окружающей
обстановки, сохранив на себе вмятины от вылетевшего затыльника или
пружины. Кроме того, сборка большинства отечественных (да и не только)
образцов пневматики зачастую требует совмещения нескольких отверстий, и
всё это при полностью сжатой боевой пружине. Таким образом, для человека
с маленьким весом задача становится практически невыполнимой. Но с
помощью элементарного станка, который Вы можете изготовить в течение
часа, потратив на это не более 500 руб., отвратительное, но неотвратимое
мероприятие разборки/сборки боевого компрессора станет предельно
лёгким. Итак, общая суть устройства такого станка проста. При помощи
двух плашек, движущихся по двум (или более) резьбовым направляющим при
помощи резьбовых же барашков (иногда, просто гаек) боевой цилиндр
сдавливается с торцов. При разборке это позволяет легко высвободить
элементы, фиксирующие части цилиндра, а при сборке — без больших усилий
запрессовать боевую пружину в цилиндр и легко вернуть на место
фиксаторы. Общими для всех рассматриваемых конструкций являются 2
резьбовые шпильки, гайки, шайбы, барашки. Самый простой, но от этого
не менее надёжный вариант — станок без основания. Представляет собой
просто две металлические пластины либо деревянные плашки, в одной из
которых неподвижно закреплены концами две резьбовые шпильки. Вторая
может свободно ездить по этим шпилькам, поджимаемая с одной стороны
двумя барашками.
Вот самая простая и минималистичная конструкция (от автора twilight)
Использована
метровая шпилька М8, распиленная пополам и две полосы длиной 15 см из
стали толщиной 6 мм. Также гайки и барашки под диаметр шпильки. Несмотря
на простоту, конструкция обеспечивает минимальное удобство при
разборке/сборке и доступна для изготовления даже самым
малоподготовленным в техническом отношении пользователям, что является,
несомненно, её главным достоинством.
Конструкция автора XAMELE0N:
Также
является одной из самых лёгких в сборке, при этом обладая достаточной
надёжностью. Использованы: стальная шпилька М8, (длина 1 м, разрезана на
два куска по 45 см), барашки под М8 (2 шт.), 4 гайки М8, 6 шайб, 2
полосы стальные толщиной 3мм (размеры 35х80 и 20х80 мм). В полосках
просверлены отверстия, в которые входят шпильки. Полоски оклеены кожей.
На узкую полоску под кожу наклеен небольшой квадратик из такого же
металла, удобный при сборке некоторых моделей пневматики. Широкую автор
сначала полностью оклеил кожей в один слой, а потом наклеил по центру
вырезанное из кожи кольцо с внутренним диаметром равным таковому
компрессора. Сверху прикрыл его еще одним слоем кожи. Получилась впадина
для удержания от соскальзывания рогов компрессора.
Конструкция автора FILL03 также проста в изготовлении. Плашки сделаны из дерева.
Плюсом
конструкции является наличие дополнительной плашки, удерживающей
компрессор от выскакивания вбок (что иногда случается на моделях с очень
длинными или тугими пружинами).
Примерным аналогом является станок автора Nikas.
Он также снабжён страховочной плашкой. Все плашки деревянные, конструкция отличается очень малыми габаритами.
Также
имеются и довольно сложные конструкции, обеспечивающие больший комфорт в
эксплуатации. Они, как правило, имеют систему удержания компрессора, а
также, нетрадиционную компоновку. Примерами могут послужить образцы,
описанные авторами tramblёr (разработка и изготовление Олег 2100) и
BlacKDeatH соответственно.
На
последнем варианте хотелось бы остановиться подробнее. Станок
универсален, при замене соответствующих вставок позволяет обслуживать
самые различные винтовки. Поджимная вставка для уменьшения трения
снабжена шариком, что позволяет обойтись маленькой ручкой, т. к.
большой рычаг не требуется.
Более удобный вариант имеет основание,
к которому прикреплена одна из плашек (неподвижная). В качестве
основания может использоваться лист фанеры (5 и более мм, оптимально
10), либо стальной лист (но тогда вес устройства будет большим, а
прочность стали здесь вовсе не требуется, это вариант скорее для
перфекционистов). Вот примеры таких станков. Станок от уже упомянутого Nikas. Помимо необходимых элементов, снабжён дополнительной направляющей.
Станок
pacheco имеет более сложное устройство. При этом позволяет обслуживать
большинство ПП-винтовок. Имеет страховочную плашку.
Что
касается размеров станка, то тут есть два подхода. Либо изготавливать
станок минимальных размеров, подходящих именно для вашего образца
пневматики (в среднем около 60 см, один из примеров описан выше), либо
делать размер около метра (с запасом на всякий случай, а кроме того, с
большим станком, как правило, легче управляться). Большой станок, к тому
же, может нести и дополнительные функции. На нём можно разложить
подручные инструменты, необходимые в процессе разборки/сборки. Станок
автора (то есть Lt. Raven'а), например, имеет откидные детали,
превращающие его в удобную подставку для хронографических измерений (сам
хронограф и пулеуловитель частью конструкции, разумеется, не являются).
А станок конструкции unixp вообще представляет собой фактически целый верстак.
По
поводу материала для изготовления станка (дерево или железо) могут быть
различные мнения. В целом, прочности дерева вполне достаточно для
выполнения поставленной задачи. Металлический вариант будет тяжелее,
дороже, сложнее в изготовлении, но при этом долговечнее и более
"солидно" выглядящим. Выбор зависит в основном от предполагаемого
использования. Для частых работ с мощными ("магнум") образцами, для
промышленного использования вероятно имеет смысл воспользоваться
металлическим вариантом. Для домашнего использования более чем
достаточно добротно сделанного деревянного. Единственный нюанс — в то
место, где направляющие проходят через подвижную деревянную плашку,
лучше впрессовать металлические трубки. Если направляющие будут
двигаться внутри трубок, это снизит трение, износ дерева плашки,
забивание резьбы.
Lieutenant Raven 14-11-2010 14:44
Увеличение хода досылателя. В
оригинальной винтовке МР-514К досылатель у большинства экземпляров не
доходит до нужной глубины. Как следствие, пуля остаётся частично над
перепускным отверстием. Таким образом, в момент выстрела часть энергии
тратиться не на ускорение пули, а в лучшем случае просто впустую, в
худшем — на деформацию пули. Это негативно сказывается как на мощности,
так и на точности выстрела. Кроме того, недостаточное досылание пули
препятствует следующему этапу апгрейда — расширению перепускного
отверстия. Прирост НСП от этой процедуры может достигать 15 м/с (в
зависимости от того, как данный узел выполнен на заводе-изготовителе).
По некоторым сведениям, последние серии МР-514К уже выпускаются с
большим ходом досылателя. Просто удлинить досылатель нельзя, он и так
буквально на 1-2 мм не доходит но камор барабана. Единственным решением
является увеличение его хода, а не собственной длины. Для увеличения хода досылателя нужно изменить геометрию такой детали, как рычаг досылателя.
Непонятно
почему, но на заводе его "урезали" как раз в том месте, которое и
должно обеспечивать более глубокое досылание. Придётся это исправить.
Если есть возможность, лучше купить эту деталь заранее и работать с ней,
на случай, если она необратимо пострадает в ходе работ. Хотя в продаже
эти детали довольно редки.
Подходов может быть несколько: 1. Можно просто наварить электросваркой дополнительного металла на ребро рычага, а потом просто обточить до нужной формы. Плюс подхода — лёгкость выполнения. Минусы — не очень высокая надёжность, риск испортить деталь (если нет запасной). Наваренная
часть будет со временем стачиваться. Ресурс порядка 1,5 тыс. выстрелов.
Далее придётся либо подтачивать, либо наваривать снова. 2. Приварить к рычагу полоску из стали, поддающейся закалке, а потом подточить до нужной формы. Плюс подхода
— после обработки деталь можно закалить (что необходимо и в первом
случае, но там это даёт меньший эффект). Это существенно увеличит ресурс
её службы. Минус — больше сложностей при
изготовлении (нужен либо квалифицированный сварщик, причём
заинтересованный в результате, либо надо делать самостоятельно, а
соответственно, требуются навыки и сварочный аппарат). 3. Изготовить новую деталь из качественной стали по лекалам. Плюсы — самый качественный способ; сохраняется оригинальная деталь. Минусы — самый дорогой, либо самый трудоёмкий (в зависимости от исполнителя) способ.
Итак, способ первый.
Для него понадобится электросварка (или сварщик, если сами Вы
соответствующими навыками не обладаете). Нужно наварить по нижней (на
фото) стороне валик из металла около 0,5 см.
Но
перед этим надо обратить внимание, что эта сторона срезана не под
прямым углом, а имеет как бы одностороннюю заточку. Эту заточку надо
будет восстановить после всех процедур. Ориентировочно можно делать под
45 градусов. Прямо с электрода "накапываем" расплавленный металл на
деталь по всему нижнему ребру. Если попросите об этом сварщика, то
попросите заодно работать поаккуратнее, чтобы не залил втулку-ось, в
которую вставляется пружинка. И вообще, к этой части детали повышенное
внимание — не зажимать деталь за эту ось и вообще лучше её не трогать.
При сварке деталь нагреется и, как это говорят металлурги, "отпустится"
(то есть потеряет закалку). После этого эту втулку-ось легко помять,
ведь она полая. В итоге получаем вот такой промежуточный результат.
Далее
необходимо придать полуфабрикату правильную форму. Потребуется
ленточная шлифовальная машина или УШМ (в простонародии болгарка). Можно
воспользоваться и напильником. Сначала обшлифовываем с боков, чтобы
деталь приобрела первоначальную толщину (3 мм). Потом придаём её профилю
обтекаемую округлость. И последний момент - восстанавливаем ту
"заточку", которая была на детали в самом начале. Без неё не будет
нормального прижима детали и отщёлкивания досылателя. Всё, деталь готова.
Осталось
её закалить. Без закалки ресурс будет около 1 тыс. выстрелов. С
закалкой около 2,5 тыс. и даже больше. Про закаливание см. в конце
статьи. Вставляем во втулку пружинку и ставим деталь на место. Результат - ход досылателя увеличился примерно на 5 мм.
Второй вариант
мало чем отличается от первого, поэтому подробно рассматривать его не
буду. Замечу лишь, что для наваривания на рычаг нужно использовать более
качественную сталь, поддающуюся закалке. Её можно вырезать из
сломавшегося или ненужного ножа (но только хорошего, а не китайского
проката), из какого-либо инструмента и т.п. Такую сталь перед обработкой
лучше отпустить, нагрев докрасна и остудив на воздухе. После этого
резаться она будет гораздо легче. Вырезав из неё нужный профиль,
привариваем его по низу (на фото) рычага. Потом затачиваем и закаливаем,
как в первом варианте. Ресурс будет больше, чем в первом случае. Точную
цифру назвать не возьмусь, т.к. лично не проверял.
Третий вариант.
Изготовить деталь, что называется, с нуля. Для этого понадобится
хорошая сталь толщиной 3 мм и стержень из такой же стали диаметром 5 мм.
Где достать такую сталь, вопрос непростой. Можно попробовать что-то из
вариантов, описанных во втором методе. Стержень можно получить из
особопрочного болта или винта, которые продаются в специализированных
магазинах. Деталь изготавливается по таким лекалам (размеры в файле при распечатке с соблюдением оригинальных dpi — 1:1):
Внимание!
Метод проверяется автором в данный момент. Положительный результат пока
не подтверждён. Результаты будут опубликованы в ближайшее время.
Закаливание после обработки. Для
закаливания понадобится мощный источник тепла (газовая плита, паяльная
лампа и т.п.). Автор использовал закаливание в масле. Масло
использовалось обычное смазочное бытовое. Можно купить сразу десяток
бутылочек, слить их в одну ёмкость и использовать много раз, храня в
какой-нибудь бутылке. Масло наливается в небольшую ванночку или глубокую
тарелку. Деталь нагревается до вишнёво-красного свечения, а затем резко
опускается в масло. Помимо закаливания происходит одновременно и
воронение. Закаливать достаточно не всю деталь, а только контактные
поверхности.
Обтачивание досылателя После увеличения
хода досылателя его необходимо обточить. В противном случае толстая
часть досылателя будет перекрывать перепускное отверстие. Поэтому нужно,
чтобы досылатель имел более длинный тонкий носик. Эту процедуру удобно
выполнять на токарном станке, можно и при помощи дрели и надфиля.
Сначала нужно разметить, до какой глубины продлевать носик. Для этого
взведите винтовку и дошлите пулю. Затем аккуратно слегка нажав клавишу
выброса клипа просуньте в это отверстие какой-либо стержень и подоприте
им заднюю часть досылателя, чтобы он не отошёл назад, когда Вы откроете
винтовку. Можно сделать и иначе - сняв с винтовки корпус, зарядить её и
просто туго зафиксировать рычаг досылателя рукой или каким-либо
инструментом, также препятствуя отходу досылателя при открытии. Теперь,
когда положение досылателя зафиксировано, откройте винтовку и через
перепускное отверстие сделайте на стержне досылателя отметину (например,
тонким маркером). Извлеките досылатель и обточите его так, чтобы его
носик продолжался на пару миллиметров за отметину. В идеале, толстая
часть досылателя должна начинаться сразу за перепуском. В случае с
токарным станком всё понятно. Если доступа к таковому нет, носик
досылателя надо надёжно зажать в патрон дрели и начать обтачивать с
помощью надфиля.
Saber 16-11-2010 23:00
С 2008 года скорее
всего ИжМех увеличил ход досылателя, так как мой экземпляр именно 2008
года рождения, пуля проходит перепуск и встает на нарезы, хотя чуть юбка
торчит, может с пол миллиметра!
Стрелял в воду пуля не деформированная, нарезы четкие.
Lieutenant Raven 16-11-2010 23:40
Мой
экземпляр 2006 года. Картина аналогичная. Еле видно заднюю кромку пули в
перепуске (было видно, разумеется). Но это в стандартном перепуске. В
расширенном она уже торчит (то есть торчала )
весьма прилично. Интересно, что заговорили на эту тему, я как раз
приготовил статейку о расточке перепуска. Среди опытных владельцев,
конечно, не новость, а для начинающих может пригодиться. Видимо нам
повезло, потому что люди рассказывают совсем страшные вещи - у некоторых
даже в стандартном перепуске пуля торчала поперёк. А что касается
оптимальной глубины досылания, как я выяснил опытным путём, максимальная
скорость получается при загнанном вперёд до отказа досылателе. При
условии, разумеется, что он обточен до нужной глубины. Более подробное
обсуждение здесь, в .
Lieutenant Raven 16-11-2010 23:55
Расширение перепускного отверстия. В
заводском варианте у МР-514К заужено перепускное отверстие в стволе.
Хотя появляются сведения о том, что новые партии MP-514К поступают в
продажу с перепуском нормального диаметра. Как было проверено многими
авторами, идеальный диаметр отверстия должен быть 3-3,5 мм. В
оригинальном варианте он как правило равен 2 мм. Это создаёт препятствия
на пути воздушного потока и снижает силу воздействия на пулю. Решением
является растачивание перепускного отверстия в стволе. Зависимости — необходимо . При стандартном ходе пуля будет деформироваться ударной волной. К тому же прирост НСП будет гораздо ниже, если будет вообще. Результатом
такой процедуры (не считая эффекта от необходимого увеличения глубины
досылания) является увеличение НСП на 10-20 м/с в зависимости от
первоначального диаметра отверстия и других факторов. На экземпляре
MP-514K автора было подтверждено приращение НСП в среднем на 17 м/с. Для
растачивания перепуска понадобятся сверло диаметром 3 мм, абразивный
бор или борфреза такого же или меньшего диаметра, дрель. Сверлом Ф3
необходимо расширить отверстие перепуска, ведущее в ствол. Сверлить надо
осторожно, чтобы не допустить резкого прорыва сверла в канал ствола.
Затем отверстие необходимо обработать, т.к. заусенцы будут повреждать
пулю, что отрицательно скажется на точности. Для этого абразивный бор
или борфрезу (далее просто бор) надо ввести в полученное отверстие при
неработающей дрели. Затем прижимая бор к краям отверстия и потягивая
дрель на себя начать обработку внутренних (находящихся в стволе) краёв
отверстия. Обработку надо также проводить очень аккуратно, чтобы не
допускать повреждения канала ствола. Особого усердия не требуется, т.к.
лунка вокруг канала перепуска нам не нужна. Нужна просто ровная кромка. Слишком
большой диаметр перепуска будет приводить к проваливанию в него пули,
что будет вызывать её деформацию или даже заклинивание при заряжании.
Исходный вариант
Расширенный перепуск
Перепускное
отверстие в цилиндре компрессора обычно расширения не требует. Может
потребоваться только сглаживание заусенцев, оставшихся после фабричной
обработки. Наличие подобных заводских недоработок приводит к ускоренному
износу манжеты поршня.
Lieutenant Raven 17-11-2010 12:00
Буду
крайне признателен, если кто-то может выложить иллюстрированный отчёт об
исправлении заусенцев в компрессоре. Дело в том, что мой экземпляр в
этом отношении был сделан до обидного качественно . За ~5 тыс. выстрелов манжета вообще осталась как новенькая, ни одного задира. Поменял просто по сроку службы.
Infernus 17-11-2010 13:42
quote:Originally posted by Lieutenant Raven: у некоторых даже в стандартном перепуске пуля торчала поперёк.
У меня торчала... И по сей день торчит. Через неделю буду делать рычаг, как только ко мне гп приедет и менжета от Петручи.
Lieutenant Raven 17-11-2010 14:37
quote:Originally posted by Infernus: У меня торчала... И по сей день торчит. Через неделю буду делать рычаг, как только ко мне гп приедет и менжета от Петручи.
А какого у Вас года выпуска? Мне для статистики интересно. И
ещё. Не хочется Вас расстраивать, но говорят (почти единогласно), что
для 514-й ГП - не очень комильфо. Сам не пробовал, доверился опыту
большинства.
Saber 17-11-2010 22:23
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
А какого у Вас года выпуска? Мне для статистики интересно. И
ещё. Не хочется Вас расстраивать, но говорят (почти единогласно), что
для 514-й ГП - не очень комильфо. Сам не пробовал, доверился опыту
большинства.
Тоже много читал и общался с
Гурами, говорят, что очень не комильфо ГП ставить на кроку, т.к идет
очень сильный износ механизмов в задней части винтовки, а в частности
механизма отщелкивания досылателя. Говорили, что при ударе поршня с ГП
досылатель откидывался и клинил.
Так же проходила информация о
деформации "рогов" компрессора, т.к усилие взвода распределяется как то
по хитрому. А это есть не хорошо.
Сам хотел ГП ставить, потом отговорили. Да и не гонюсь я особо за вижиманием соков с крокодила. Карла бьет и хорошо!
Lieutenant Raven 18-11-2010 10:54
quote: Сам хотел ГП ставить, потом отговорили. Да и не гонюсь я особо за вижиманием соков с крокодила. Карла бьет и хорошо!
Притом,
даже с оригинальной пружиной (то есть равной по характеристикам пружине
МР512М) можно получить при грамотной настройке почти 200 м/с (180-190 -
гарантированно) с полуграммовой пулей. Про более мощные (хотя бы тот же
GH440) даже и не говорю.
Lieutenant Raven 19-11-2010 22:46
Пока идут
изыскания с изготовлением рычага досылателя, освещу ка я уже
отработанную тему - снижение шумности выстрела. А то в последнее время
возникает очень много темок-однодневок по этому вопросу. А информация
разбросана по кускам. Если кто-то сможет поделиться своими "рецептами"
буду очень благодарен.
Lieutenant Raven 19-11-2010 23:10
Способы снижения громкости выстрела Звук выстрела из ППП имеет две составляющие, примерно равные по мощности. Первая
- звук, издаваемый быстродвижущимися частями механизма. Слышен
отчётливо на расстоянии до нескольких десятков метров. Не имеет чёткой
направленности распространения, поэтому не позволяет точно определить
точку выстрела. Легко может быть принят за звук бытового или
технического происхождения. Вторая составляющая - специфический звук
хлопка расширяющегося воздуха, вышедшего из канала ствола. Хорошо
различим на расстоянии до ста и даже более метров, не теряя "смысловой
окраски". Распространяется в основном в направлении выстрела. Позволяет
достаточно точно определить точку выстрела
Для борьбы с первой составляющей применяют различные звукопоглощающие материалы и средства виброгашения. Вторая составляющая может быть устранена только с использованием так называемых саундмодераторов. И
если методы борьбы с первой составляющей вполне законны, то
использование саундмодераторов может повлечь неприятные последствия. Но
об этом - в отдельной заметке.
Закрыл сезон
