При наличии заводского оборудования сделать планку - проще простого. Но для большинства пользователей этого пистолета 'заводской вариант' изготовления недоступен.
Думаю, планку для оптики можно сделать своими силами.

Я предлагаю делать ее из двух деталей, соединенных между собой заклепками, как на рисунке. Крепиться к пистолету такая планка будет двумя или тремя винтами или винтом спереди и заклепкой (или двумя) сзади (все зависит от выбранного способа установки). Для обеспечения нормального крепления придется сточить мушку так, чтобы на ее месте образовалась ровная площадка. Также, можно сточить часть колодки прицела до получения ровной площадки (можно обойтись и без этого). Таким образом, планка будет опираться на основание мушки и колодку прицела, образуя мостик.
Можно обойтись и без спиливания мушки, закрепив планку, например, двумя заклепками, на колодке прицела, но конструкция в этом случае будет обладать меньшей жесткостью (вообще-то, это поправимо).

Порядок изготовления.

Сначала берется заготовка для верхней детали (в.д.). Заготовка должна иметь ширину больше размера Y и длину больше размера Z. На заготовке обозначается линия, на которой затем отмечаются точки для сверления, и высверливаются отверстия для заклепок и для винтов. Далее, при помощи сверла большего диаметра, делаются фаски для заклепок (головки заклепок не будут возвышаться над поверхностью планки). Убирается при помощи напильника и наждачной бумаги наплыв металла у отверстий. Затем, с учетом получившихся отверстий, деталь выпиливается из заготовки (длину нужно оставить больше размера Z где-то на 1-2 см) и при помощи грубого напильника приобретает сначала прямоугольную форму, затем - трапециевидную (нужен некоторый навык работы с напильником, иначе получится не очень красиво). Шлифуем. В итоге получаем полуфабрикат, который имеет все параметры в.д., за исключением длины - наш полуфабрикат немного длиннее, так как имеет припуск примерно по 1 см с каждой стороны.
Подготавливаются заклепки (например, отрезки гвоздя), диаметр их должен соответствовать диаметру отверстий (лучше подбирать сверло под диаметр будущих заклепок).

Теперь берем кусок металла, который впоследствии станет нижней деталью (н.д.). в нем сверлится отверстие под одну из крайних заклепок, которые будут скреплять две детали (!). Удаляется наплыв металла. Затем в это отверстие вставляется заклепка, на которую нанизывается в.д. Получившаяся конструкция зажимается в тисках, и сверлится отверстие под крайнюю заклепку с другой стороны (заклепку, которая будет скреплять две детали), сверло при этом проходит через готовое отверстие в в.д. Удаляется наплыв металла. В получившееся отверстие также вставляется заклепка. Теперь мы имеем конструкцию, состоящую из заготовок в.д. и н.д., нанизанных на 2 заклепки, которую опять зажимаем в тиски. Сверлим оставшиеся отверстия так же, как первые два. Снимаем наплыв металла.

Заклепками соединяем намертво заготовки в.д. и н.д., опиливаем выступающие части заклепок так, чтобы они не выступали над уровнем скрепляемых деталей. Теперь, с учетом того, что у нас получилось, обозначаем контуры н.д. Выпиливаем и обтачиваем заготовку н.д. (размеры X и Y могут быть равны), доводим получившуюся конструкцию (почти готовую планку) до нужных размеров, шлифуем (длина пока остается большей, чем нужно). Когда наша 'почти планка' устраивает нас по всем параметрам, можно обрезать ее с торцов. Торцы затем обрабатываются напильником, шлифуются.

Теперь у нас в руках готовая планка. Остается ее прикрепить к пистолету. Если будем крепить только к колодке прицела - все просто. Если крепим к колодке прицела и к рамке, то на месте спиленной мушки сверлится отверстие, в котором нарезается резьба. Примечание: отверстия в пистолете сверлятся через отверстия в приложенной к нему планке (все делается, как и в случае с деталями нашей планки). Возможно, под один из концов планки придется подложить пластинку из металла, чтобы концы планки были на одном уровне.
Дальше все понятно и так.

Как видите, все просто. Пока ничего лучше не придумал.
Такую планку можно соорудить не только для МР-651К.
Возможно, что-то упустил. Готов пояснить все, что непонятно.

С уважением, Вет.

[edited by Ветеринар]

По сравнению скоростей пуль, выпущенных 'из ствола' и 'из барабана'. При прохождении через барабан пуля обжимается, в результате чего легче входит в ствол и идет с меньшим трением. Для того, чтобы результаты отстрела хоть как-то можно было сравнивать, пулю, которую планируется выпустить 'из ствола', нужно сначала протолкнуть через барабан. Но и в этом случае эксперимент не будет чистым. Дело в том, что при выстреле 'из ствола' мертвый объем (пространство за пулей) значительно больше, чем при стрельбе 'из барабана'.
Таким образом, стрельба 'из ствола' и 'из барабана' производится в разных условиях, и поэтому сравнение результатов таких тестов вряд ли даст объективную информацию. Вот, если бы произвести выстрел, поставив барабан соосно стволу...

По клапану. Не пробовал уменьшать длину хода штока каким-нибудь "более правильным" способом? Возможно, скорость пули в этом случае стабилизируется.

[edited by Ветеринар]

в результате чего легче входит в ствол и идет с меньшим трением.
А нужно ли оно, меньшее трение? Если в свете последних размышлений нуна получить нормальное давление? К тому же уложенная в ствол пуля - как бы уже села на нарезы и дальше может двигаться без напряга.. А с магазина - еще в нарезы войти надо..

Для того, чтобы результаты отстрела хоть как-то можно было сравнивать, пулю, которую планируется выпустить 'из ствола', нужно сначала протолкнуть через барабан.
Все же, наверное, да.

Вот, если бы произвести выстрел, поставив барабан соосно стволу...
Сейчас у меня ствол прилегает к барабану. И стенок барабана из ствола я не вижу. Что небольшой несоосности может и не мешает - не знаю. Но. Результаты ручной доводки соосности на другом пистолете давали впечатляющие результаты. Но там родная несоосность была чудовищная. И ручками соосность выставлялась в общем-то по очучениям. Так что не думаю, что получалось лучше, чем соосность на этом экземпляре.

По клапану. Не пробовал уменьшать длину хода штока каким-нибудь "более правильным" способом?
Ы. А какой способ у нас сойдет за правильный?

Возможно, скорость пули в этом случае стабилизируется.
Я думаю, клапан должен то-ли притереться, то-ли еще что. Дело в том, что когда я потом мерял пули - стабильность была высокая. Опять наступаю на те же грабли - соберу клапан и кидаюсь сразу скорости мерить. Неправильно это. Посмотрим.

[edited by SwD]

Свинцовая пуля, скорее всего, без дополнительного торможения дождется нужного давления.

С клапаном можно поступить по-разному.
Например, путем последовательного укорочения штока клапана, найти оптимальную его длину. Затем, купив новый шток, укоротить его до нужной длины и поставить на место старого.
Можно прикрепить металлическую пластину на корпус клапана или на курок. Пластина в обоих случаях будет работать по тому же принципу, что и кусок проволоки.

купив новый шток
Наши продавцы вообще не в курсе, что бывают запчасти..

Можно прикрепить металлическую пластину на корпус клапана или на курок.
Разве что. Вопрос только - как прикрепить так, чтоб и снять можно было и стояло надежно. Кстати, на курок прикрепить проблематично, т.к. спереди он цепляется за шептало, а вверху (если в нем сделать дырку и вкрутить винт) мешается крышка-целик.. Т.е. вроде бы мешается. Надо внимательней посмотреть. Думаю, вкрутить винт в копус пистолета, рядом с кораусом клапана. И стачивать ему головку.. До оптимума.. Точнее - до интересующего меня результата.

Пластина в обоих случаях будет работать по тому же принципу, что и кусок проволоки.

[/B][/QUOTE]

Еще что подлежит апгрейду - спусковой крючек. Не секрет, что это - система рычагов, и чем длиннее мое плечо рычага - тем меньше усилие на спуск. Однако, какой-то злой гений сделал профиль спускового крючка, что усилие прилагается чуть ли не у самой оси крючка. В общем, думаю, сточить низ, изменить форму крючка.

Уже хочу купить и подточить винтовочный ствол.. Мурку, думаю, распиливать не буду.. ПСРМ - тоже..
Продолжение следует..

[edited by SwD]

Где-то в интернете встречал рекомендацию уменьшить диаметр тарелки клапана. Суть переделки - на рисунках.

Рис.1 - непеределанный шток. Как видно, края тарелки штока не участвуют в запирании, но при этом сильно перекрывают полость дозатора, что должно препятствовать быстрому перетеканию газа при выстреле.
Рис.2 - переделанный шток. Комментарии не требуются.

Для облегчения работы УСМ можно заменить некоторые пружины на более мягкие (в т.ч., пружину, поджимающую барабан), отшлифовать местами детали и кое-где подложить шайбы (лучше пластиковые).

[edited by Ветеринар]

Но есть и другая система клапанов. Гнездо под седло клапана - плоское. А прокладка - с воронкой. И у меня именно такой вариант - с плоским седлом. Вроде.
Также чего-то не показали уменьшение диаметра на штоке.. Но, не чертеж все же..

[edited by SwD]

Количественный тест.
Купил упаковку баллонов 7 гр.
В режиме (с проволокой) ограниченного расхода газа получил три обоймы - 24 выстрела с энергией 4 - 4.5 Дж пулей 0.54 гр.
Баллон охлаждается сильно. Очень сильно. Через несколько выстрелов восстанавливал температуру до комнатной - т.е. прохладный, а не холодный.
Если считать из полной заправки 7 гр, то за выстрел расходуется порядка
7 / 24 = 0.29 - 0.3 гр CO2.
Срочно хочу всякие таблицы и формулы - вес газа/объем * плотность, и т.п. - будет ясно, насколько полно расходуется объем исп. камеры. Сейчас он ~ 1.5 куб. см.
Измерить бы время открытия клапана.. Но, похоже, без шансов..
С тоски посчитал время вылета пули из ствола.
Из рассчета, что скорость меняется от 0 до 140 м/с:
S = a*t*t/2
V = a * t
S = (V/t)*t*t/2
S = V*t/2
t = S*2/V
S = 0.15 м (длина ствола)
V = 140 м/с (на срезе)
время пролета пули получается 0.3/140 = 2.1 мс.
для 120 м/с - 2.4 м/с.

Похоже, надо вернуться к 3 куб. см. испарительной камере. Мотив - хотя бы содержит данное количество газа, что может привести к меньшему падемнию давления и более быстрому закрытию клапана давлением.. А может - бред..

Появилась еще одна мысль - сделать отбойник Т.е. рядом со штоком клапана делается еще оверстие и опускается стержень. Когда клапан подает газ - стержень отбрасывает курок назад..

[edited by SwD]

Пардон за отсутствие обещаных эскизов механизма регулируемой мушки -- их есть у меня, но сейчас отвлёкся на монтаж регулируемой прицельной планки (от Иж-38/МР-512), что также требует изменения конструкции самой мушки (прицельная линия поднимается на 7...10 мм).

Кроме того, провёл доработку УСМ -- таки Ветеринар совершенно прав, и введение доп. тяги не даёт видимых выгод, усложняя конструкцию. Доработал только штатный толкатель -- никаких других обточек/переделок не потребовалось (кроме фрезеровки основания целика -- но это неизбежно).

По окончании работ клятвенно заверяю, что сюда будут выложены не эскизы -- CAD-чертежи доработанных деталей!

введение доп. тяги не даёт видимых выгод, усложняя конструкцию.
Насчет усложнения - согласен. Насчет не дает - не в курсе, не пробовал. Еще раз повторюсь, жестким является не взвод или проворот барабана - тут все пучком. А усилие на выстрел - т.е. на срыв шептала. Жестковато. Мягче, чем у ПМ. Но я бы хотел еще мягче

(кроме фрезеровки основания целика -- но это неизбежно).
А это зачем? У меня на двух пистолетах - на одном пришлось подкладывать полоски металла, чтоб целик ходуном не ходил, а на другом - все сидит пучком..

По окончании работ клятвенно заверяю, что сюда будут выложены не эскизы -- CAD-чертежи доработанных деталей!
Ждемс!

Фрезеровка основания целика нужна не для устранения люфтов прицела, а лишь при введении в УСМ тяги поворота барабана. Верхняя плоскость курка при постановке на взвод практически прилегает к основанию целика -- так что для зуба тяги (и, тем более, для его дальнейшего свободного хода) места почти не остаётся.
Мне оказалось достаточно сделать в основании снизу (со стороны УСМ) выемку профилем 1.5х6 мм, глубиной около 3 мм. При другой конструкции тяги, может быть, хватит и имеющегося в пистолете зазора -- но это уже из области "допусков и посадок"

Насчёт плавности спуска: то, что "поворот барабана мягкий и плавный, тут всё пучком, а грубый именно выжим шептала" -- мнение весьма и весьма спорное До доработки я тоже сомневался, что будет заметный эффект. Теперь же смело рекомендую всем владельцам "Корента"!

У меня теперь после постановки курка на боевой взвод барабан оказывается уже полностью довёрнут и зафиксирован. Дальнейший ход спуска работает чисто на выжим шептала -- и лично мне вполне нравится. Фишка в том, что из процесса спуска теперь исключена совершенно непредсказуемая и довольно "тугая" стадия доворота барабана -- и именно это делает спуск вполне нормальным! Конечно, спуск не сравнить с регулируемым чуть ли не до нулевого усилия спуском спортивного пистолета, но всё же гораздо удобнее, чем раньше -- вполне мягкий, с высокой повторяемостью, даже некоторое "предупреждение" перед срывом курка чувствуется. Разные экземпляры пистолетов?

Кстати, о кинематике: где же там "прикладывается усилие у самой оси крючка"? Ни одного плеча короче 15 мм во всей цепи не нашёл, общий коэффициент передачи палец-пятка шептала = 0.31. Вполне цивильная цепочка с одним промежуточным двуплечим рычагом.
Хотя, хотя... да подвес спускового крючка в 18 мм от середины нажима пальцем -- на любителя... После спортивных пистолетов, наверное, непривычно. Ну да ничего, на "Москвичах" же тоже ездят -- и ничего

[edited by SwD]

Еще по пистолету. Такое ощущение, что нужно оформлять не только дульную фаску, но и фаску казенника. Ибо GPH все же имеют подозрительный наклон головы (без сколов), а колпачки (даже заряженные в ствол) имеют сильнейшее сминание юбки, как если б на них наступили. Возможно, именно по этому стрельба колпачком нарисовала картину маслом - четкий полумесяц и зведа в его фокусе..