Когда отливал резьбу первый раз, допустил две технологические ошибки. Первая - взял недостаточно длинный болт (он только доходил до бывшего упора ствольной прокладки, но не вкручивался в нарезанную там резьбу). Вторая - для ускорения отверждения положил всю конструкцию на батарею НА БОК. Грабли в том, что использованный для формирования резьбы болт под собственным весом чуть-чуть сместился. Когда заливал второй раз, взял длинный болт, ввернул его до упора в раму (болт уперся в место выхода перепускного отверстия) и держал всю конструкция в вертикальном положении до того момента, пока смола не отвердела почти полностью. В результате ствол все же смотрит влево, но всего на 0.5 мм на 40 сантиметрах.

Да, перед второй заливкой 13-мм отверсите в раме еще расточил (в основнном, только правую часть) бормашинкой. Оказалось, что эпоксидка к обработанной таким образом поверхности адгезирует значительно лучше, чем к полированной (простая истина, в общем - прежде чем клеить - зашкурь, но почему-то упустил это из виду). Не пришлось даже обезжиривать поверхность. Еще думаю залить пространство между стволом и рамой в том самом 13-мм отверстии. Так, для успокоения совести.

2 VzUtr
А как у Вашего аппарата с прикладистостью? А то нарисовал тут выкройку (AutoCAD 2000)... Топор какой-то получается. К тому же, щека будет лежать аккурат на выступающих частях рамы, да и кольца под оптику придется ставить незнамо какой высоты...

Комментарий к выкройке: нулевой слой - внешние контуры. Если делать ложу из нескольких слоев материала, то все слои хотя бы частично будут повторять эти контуры. Слой "pistol-chassis" - контуры рамы пистолета. На месте штриховки должна быть выемка глубиной 20 мм. Слой "trigger-lengther" - контуры выемки для тяги, связывающий новую гашетку со старым спусковым крючком. Тягу расчитывал делать из прутка диаметром 5 мм, скользящего во втулках из медной трубки 7х1 мм. Поэтому ширина и глубина выемки - 7 мм. Тягу придется изогнуть в двух местах - именно под этот изгиб и сделано уширение выемки ближе к старому спусковому крючку. Новый спусковой крючок-гашетку придется сделать из материала толщиной 7 мм. Размеры указаны отдельно, текстом. Верхняя кромка ложи совпадает с осью ствола. Штриховая линия показывает глубину шпунта под трубу саундмодератора. Шпунт хорошо бы сделать в форме полуцилиндра. Думаю, чем такой шпунт можно выбрать.

А еще неплохим дополнением к такому девайсу мог бы стать манометр, врезанный прямо в ложе - благо места в щеке приклада для этого достаточно. Вот только как подключить манометр к расширительной камере?

А с соосностью и кучностью пока заморачиваться не буду - собрать бы в кучу то, что задумано, т.е. хотя бы ложу и саундмодератор.

Залил эпоксидкой сильно выбранные полости в раме. Застывший полимер получился довольно жестким - наполнителя (тальк) бухнул от души, доведя клей до консистенции теста. Ствол сидит плотно и теперь смотрит вправо , но совсем чуть-чуть.

Придумал, кажется, решение с оптикой. Труба саундмодератора у меня от гимнастической палки. Был удивлен, когда узнал, что советская палка имеет "буржуйский" диаметр ровно 1 дюйм. Как бы то ни было, у оптических прицелов трубы тоже дюймовые (не у всех, но не в этом суть), что позволяет использовать для крепления направляющей стандартные кольца под оптику. Только надо (наверное) сточить излишества в виде зажимов под ласточкин хвост. Соосность направляющей и ствола можно регулировать поворотом одного кольца относительно другого. А еще автоматически получаем поднятую над трубой с/м планку. И все можно сделать на коленке... Пытался выяснить, что за зверь такой - "планка переходная" - ставится на гладкоствол, стоит около $5. Возможно, это то, что мне нужно.

quote:

---

Originally posted by Grayser:
...как разобрать не додумался - не подскажите??

---

Выбить штифт, удерживающий дозатор (может сидеть очень туго), извлечь дозатор.
Чтобы развинтить дозатор, может понадобиться дикое усилие, у моего пистолета именно так было - затянули так, что латунный корпус даже немного развальцевался об стальной надбаллонный винт. Зажимал в тиски, крутил плоскогубцами, получилось не с первой попытки.
У некоторых пистолетов развинчивается просто пальцами.

Для снятия курка тоже нужно выбить штифт - ось курка.

Все остальное собрано на винтах, разбирается просто.

quote:

---

Originally posted by Grayser:
И предложение - что если вместо барабана с прокладкой из второпласта сделать типа магазина на один патрон полностью из фторопласта - и прижиматься будет лучше и не будет проблем с прокладкой?

---

Сам подумывал, не сделать ли такое. Закончилось тем, что исправил положение барабана и на этом остановился.
В этой теме я выкладывал примерный набросок такого казенника.

Каждый девайс уникален по своему. Например в пистолете 2002 года изготовления стоит пружина из тонкой проволоки. Отверстие в клапане имеет диаметр 1.1 мм. В пистолете 2004 года диаметр отверстия в клапане 2 мм, а пружина- более жесткая и сделана из более толстой проволоки. Это даже по ощущениям заметно (при попытке нажать на курок так, как будто пытаетесь выпустить остатки газа из баллона, когда баллона в пистолете нет).
Я решил попробовать на сколько они разные. Приложил торцы пружин друг к другу, зажал в тиски и начал сжимать тиски. К моменту когда одна пружина полностью сжалась, другая сжалась примерно на 2/3. Вот вам и разница.
Отсюда гепотетический вопрос. Что лучше: слабая пружина и маленькое выпускное отверстие или сильная пружина и большое отверстие...

Барабаны. О них говорилось достаточно мало, а ведь и от них тоже во многом зависит соосность каморы и ствола. Между тем почти все барабаны которые мне попадались были разными. Например, в первом пистолете постоянно был недоворот барабана. Как я не издевался над УСМ, но он всегда был... Поставил барабан от второго пистолета- недоворот вылечился. Выводы: барабаны разные. Начал их рассматривать. Оказалось что расстояние от края отверстия каморы до края барабана на каждом барабане свое. Отсюда может гулять вертикальная несоосность. Но разброс не очень большой. А вот по горизонту... Расстояние от края каморы до паза в который входит стопор УСМ на бвух барабанах бешено различалось. Люди! Если у вас несоосноси, то внимательно рассмотрите барабан.

Методика проверки несоосности:
Тут писали о том, чтобы вставить пулю вперед юбкой и с фонариком через ствол смотреть. Я почти так и делаю, только ставлю остроносые пули. По отверстию в резиновая прокладке между стволом и барабаном ориентироваться нельзя. Я делаю без нее.
Еще вариант: выточить втулку, внешним диаметром как у ствола, а внутри втулки отверстие Ф 4.5 мм. Втулку вставить вместо ствола, а в отверстие втулки- хвостовик сверла Ф 4.5 (разумеется сверло должно свободно ходить во втулке). Немного проворачиваем барабан от нормального положения (чтобы сверло не было в каморе и можно было нажать на спуск). Разворачиваем пистолет отверстием для дула вверх. Нажимаем на спуск. Барабан проворачивается. Сверло падает в камору. Имеем идеальную соосность (ну типа как бы идеальную)...
Или еще вариант: взять стержень от гелиевой ручки. У него Ф>4.5 мм. Зажать в дрель и обернув стержень шкуркой обточить его до того состояния, чтобы стержень мог входить в ствол. Вставляем стержень в ствол, вынимаем резиновую ствольную прокладку. У большинства пистолетов ствол свободно ходит. Немного проворачиваем барабан от нормального положения. Вставляем ствол. Разворачиваем пистолет отверстием для дула вверх. Нажимаем на спуск. Барабан проворачивается. Ствол проваливается вниз, т.к. вставленный в него стержень проваливается в камору. (Ну а если не проваливается- значит либо туго ствол входит, либо несоосность). Ствол можно и рукой подпихнуть, но при этом вставка из стержня может несколько погнуться и при небольшой несоосности войти в камору.

Всё это конечно не очень строгая механика, но всё же...
С резиновой прокладкой всё может работать несколько по другому, но техническую соосность конкретного барабана с конкретным стволом мы проверили...

А еще стало намного комфортнее стрелять после переделки УСМ. Схема переделки была приведена в этом топике (когда взводишь курок, то подтягивается спусковой крючок и проворачивается баробан. Остается короткий ход спускового крючка). Мне очень понравилось. Всем рекомендую.

Если чего непонятно- пишите. Могу сделать и фотки всего того, о чем я тут писал (если это кому-то надо).

выточить втулку, внешним диаметром как у ствола, а внутри втулки отверстие Ф 4.5 мм.
Хорошо, если в стволе - отверстие соосно с осью ствола..

был недоворот барабана. Как я не издевался над УСМ, но он всегда был...
Может, недостаточно издевался? Хотя, в прынцыпе можно сделать такой кривой барабан или пистолет, что толкатель физически не сможет довернуть его..

Разложить все по полочкам для длинного и короткого ствола. Как лучше гредить.
Есть начало такого текста/статьи.. Хотел по-короче, да по-доходчивей, получается либо длинно, либо без пояснений.. Посмотрим, что получится.

Свои издевательства над УСМ считаю грамотными. Значительными из них считаю два:
1. Установка прокладки на крышку УСМ (которая на 2 болтах крепится). Прокладка служит для того, чтобы толкатель барабана (тот, который упирается в зубцы на барабане) не отгибался в сторону. Аналогичная конструкция из изоленты здесь тоже приводилась. Тогда я ее еще не видел и сам придумал аналогичную конструкцию. На первом пистолете прокладка сделана из стеклотекстолита. Стеклотекстолит хорошо работает в масле. Без масла об металл он достаточно сильно стирается, а в масле даже следов трения не видно.
К крышке УСМ прокладку прикрепил на 2 шпильки. Сделал так: вырезав по форме прокладку из текстолита просверлил в ней 2 сквозных отверстия. После этого приложил прокладку к крышке усм, и через уже имеющиеся в прокладке отверстия просверлил отверстия в крышку УСМ. Но чтобы не портить вид пистолета отверстия в крышке сверлил не сквозные, чуть чуть не досверливая до конца. С наружи даже не видно что что-либо сверлилось.
В просверленные отверстия вставил кусочки медной проволоки чуть большего диаметра, чем отверстия. Сверху по ним слегка ударил молотком. Они как бы запрессовались, и стали выглядеть примерно как шпильки в автомобильном движке, но только без резьбы.
В процессе забивания верхушки проволоки чуть расплющились. Расплющенность спилил надфилем (а проволочки-то я брал с запасом по длинне ;) ). На полученные шпильки одел прокладку. Прокладку подогнал по месту надфилем. Прокладка была взята тоже с запасом (по своей толщине и габаритам).
Прикладывая крышку УСМ с установленной прокладкой к корпусу спиливал надфилем толщину прокладки (и длинну шпилек) до того состояния, чтобы при плотно привинченной крышке УСМ в получившемся пространстве толкатель барабана ходил плотно и без люфтов. При этом все экспериментв производились в смазанном состоянии. (Т.к. были случаи, что без смазки клинит, а со смазкой всё нормально двигается. А если сделать так, чтобы без смазки всё хорошо ходило, значит будет маленький люфт, а этого нам не надо...) Прокладка не сваливается со шпилек, т.к. хотя бы какая-то часть прокладки всегда пождата толкателем барабана, и вывалеваться прокладке некуда.
В случае чего, зазоры можно подрегулировать подкладывая металлическую фольгу (от крышечек йогуртов, например) между крышкой УСМ и текстолитовой прокладкой, тем самым увеличивая толщину прокладки).
На втором пистолете сделал также, только прокладка была сделана уже из дюраля.

На данный момент эта система отработала на каждом из пистолетов примерно 700-1000 выстрелов. Вопросов к ней и проблем с ней не имею. Меня она полностью устраивает.
При этом в независимости от усилия прижима резиновой прокладки между стволом и барабаном, барабан всегда разворачивается на одинаковый угол, т.к. у толкателя барабана отсутствует место, куда бы он мог изогнуться.

И еще момент. На одном пистолете наличие крепления прицельной планки (того, которое как бы на рельсах к пистолету крепится и одним болтиком привинчивается) при эксперименте никак не сказывалось, а на втором получилось так, что это крепление поджимало крышку УСМ, и прокладка прилегала к толкателю плотнее. Без прицела работает, с прицелом клинит... Вывод: такой эксперимент надо проводить с установленным креплением прицела...

2. Изгибание стопора барабана в нужном направлении. Ну так вот на первом пистолете (который с кривым барабаном) гнуть было уже особо некуда. Дело было однозначно в барабане. Он абсолютно кривой. И еще: этот конкретный барабан имеет неравномерность своей толщины в 0.1 мм. При стрельбе самовзводом даже чувствуется, что при двух выстрелах из 8 барабан вращается гораздо легче, чем при остальных.
Короче барабан надо новый покупать. Покупать идти со штангелем и конкретным пистолетом, для проверки соосности конкретного барабана и конкретного пистолета.